Comment "Camp" réussit là où d'autres expositions du Costume Institute ont échoué

S'il vous plaît, ne m'annulez pas pour avoir dit cela, mais pouvons-nous tous nous détendre pendant une minute ?

Le monde entier est devenu si mortellement sérieux ces derniers temps, ce qui est compréhensible étant donné à quel point les récents fois, essayer de s'amuser un peu de temps en temps commence à ressembler à quelque chose moralement dépravé. Entre les alertes d'apocalypse imminente et les calamités environnementales, j'hésite à ouvrir ma grande bouche ou même à m'aventurer aussi loin de chez moi de peur d'offenser quelqu'un. Je suis allé prendre un café l'autre matin et je suis tombé sur un célèbre mode designer, qui m'a fait honte d'avoir mis un couvercle en plastique sur ma tasse, même si je soupçonne qu'elle n'a pas vu l'ironie quand elle est ensuite montée dans un énorme SUV qui tournait au ralenti sur le trottoir, laissant une traînée de café au lait renversé en elle se réveiller.

Mais qui suis-je pour juger? Tout le monde est devenu si sensible que j'appréhendais en fait l'ouverture lundi de « Camp: Notes on Fashion », l'exposition de mode du printemps de

En fait, c'est possible. L'exposition, qui tire son nom de « Notes on ‘Camp’ », l'essai de 1964 de Susan Sontag qui tente de définir les limites esthétiques du camp, est un pur bonheur, et je peux dire que sans laisser de trace d'ironie. Avec plus de 250 objets exposés, y compris non seulement de la mode, mais aussi des peintures, des sculptures et des journaux intimes, "Camp" fait autant pour éclairer le sujet obstinément insaisissable avec des visuels éblouissants que Sontag avec elle mots. Impressionnant, ce n'est pas non plus ennuyeux. Depuis les galeries d'ouverture peintes dans une nuance criarde de rose barbe à papa, où trois siècles de mode sont jumelés à des peintures du Caravage à Paul Cadmus (à côté d'un Jean Paul Gaultier costume de marin à sequins, bien sûr) à une grande finale de plus de 100 looks affichés sur deux niveaux dans une très grande pièce, « Camp » l'exposition sert à peu près le même objectif que « camp » le concept esthétique: c'est l'éducation sous le couvert de divertissement.

Cela aide probablement que le sujet se trouve directement dans la timonerie de Bolton, le conservateur d'origine britannique dont le sens de l'esprit est exposé de manière imminente ici. À travers des textes muraux ainsi que des voix enregistrées, les visiteurs trouveront des indices sur l'histoire globale du camp, depuis sa première utilisation connue en 1671 de Molière. jouer "Les Impostures de Scapin", à travers ses racines dans la société de cour française (le mot lui-même est dérivé du verbe français "camper", faire étalage ou faire posture). Un portrait vainement posé de Louis XIV de l'atelier de Hyacinthe Rigaud rappelle que le camp a longtemps précédé le royaume de RuPaul. Bolton prend particulièrement soin d'illustrer son rôle important dans l'histoire des homosexuels, avec l'inclusion inconsciente d'œuvres d'Oscar Wilde, dont le style personnel est dans un affichage par rapport au travail récent - une veste à col châle en loden avec des fermetures tressées - par Alessandro Michele de Gucci. Dans une autre exposition, deux mannequins portant des robes d'inspiration victorienne de Erdem Moralioglu collection printemps 2019 étreinte dans une pose qui fait écho à celle de deux femmes vues sur une photographie à proximité. Ce sont Frederick Park et Ernest Boulton, qui ont scandalisé Londres dans les années 1860 en vivant comme les sœurs Fanny et Stella.

« Camp » réussit également là où d'autres expositions du Costume Institute ont parfois échoué en incluant une myriade d'exemples d'expositions indépendantes. des designers qui seront nouveaux pour la plupart des publics Met, donnant une merveilleuse exposition à de nombreux talents créatifs qui sont souvent négligés, même par le élite de la mode. À côté de l'exposition d'Erdem se trouve une robe noire conçue par William Dill-Russell, une étoile montante qui a attiré l'attention pour sa mode non binaire, qui comprend un col fabriqué à partir des lambeaux d'un robe centenaire, le reste en nylon qui peut être nettoyé (comme le créateur me l'a fait remarquer, il portait la robe lui-même avant que le Met ne la demande pour le exposition).

Dans un couloir rose, des robes d'esthétique similaire sont affichées côte à côte, peu importe que vous ne mentionniez jamais les noms des créateurs dans la même phrase: Marie Katrantzou jupe abat-jour à côté d'une robe de 1912 de Paul Poiret, la confection de plumes violettes et de papillons de Jeremy Scott pour Moschino à côté d'une robe de 1961 par Cristóbal Balenciaga. Et si votre tête ne tourne pas à ce stade, la galerie finale est tellement exagérée qu'il est déconseillé de tout visiter en une seule visite. Environ 100 robes sont exposées en groupes d'une, deux ou trois dans deux rangées de vitrines qui entourent la salle carrée sombre, rétroéclairées de magnifiques pastels. Au centre, une exposition de magnifiques chapeaux, dont un duo de flamants roses de Stephen Jones qui formaient une coiffe pour un Schiaparelli collection de Bertrand Guyon. Il y a tellement de pièces merveilleuses qu'elles défient la raison: la robe cygne de Bjork des Oscars, le drôle de manteau de fourrure coeur Saint-Valentin d'Hedi Slimane pour Saint-Laurent (une fois gagné par Lady Gaga), Crocs de Balenciaga, un éblouissant de Bob Mackie, un catsuit de Walter Van Beirendonck illustré d'un dessin de l'anatomie masculine complète, un bikini Libertine pour homme avec une banane brodée sur le entrejambe et un Chloe par Stella McCartney bikini pour filles avec le message "Gardez votre banane de mes melons" sur les fesses. Cette combinaison à elle seule mérite des applaudissements, la catégorie étant la réalité muséale.

Au fil des ans depuis que Sontag a publié son essai, de nombreux écrivains ont tenté d'imiter son esprit en proposant leurs propres définitions du camp. Simon Doonan, dans le Soirée Standard, vient de publier une prise hilarante qu'il a décrite comme des « points de balle sur le camp », « rendue accessible pour l'âge du trouble déficitaire de l'attention. Dans l'un, dit-il, « Camp transforme le grandiose en le banal."

Mais comme « Camp », l'exposition le démontre, le banal peut aussi devenir le grandiose. Je pense en particulier à une robe de Jeremy Scott qui semble être faite de tranches de prosciutto.