La Fashion Week de Paris se termine par une standing ovation

La mort de Karl Lagerfeld il y a deux semaines a été un nuage sombre qui plane sur les collections d'automne, dont personne n'a vraiment eu le temps de digérer l'impact sur le tapis roulant incessant de mode. Les collections parisiennes se sont terminées mardi avec un défilé Chanel qui représentait la dernière collection de Lagerfeld pour la maison, qui se poursuit désormais sous la direction créative de son bras droit Virginie Viard, avec une scène magique qui se joue dans un décor conçu pour ressembler à une station de ski d'hiver avec des chalets enneigés et des pins au Grand Palais. Alors que le spectacle commençait avec le tintement des cloches, le public a observé une minute de silence, qui était peut-être plus que ce que Lagerfeld aurait voulu, mais pas assez pour jamais vraiment lui rendre justice.

La collection était superbe, atteignant les sommets de Chanel à son meilleur, avec des manteaux pied-de-poule graphiques et des pantalons palazzo en tweed à carreaux qui fait une entrée remarquée dans la ville enneigée, rapidement suivie par des jupes et des robes plus sportives avec des motifs de flocons de neige intégrés dans le intarsie. Les bottes d'hiver et les blancs d'hiver étaient pourchassés par un segment de looks audacieux fuchsia, sarcelle et rouge vif qui variaient de des doudounes fonctionnelles aux tricots d'après-ski, en d'autres termes, un spectacle rempli des éclats d'humour et de luxe qui Lagerfeld parfait. La finale des reines des neiges, dont une ravissante robe à plumes portée par Penélope Cruz, semblait presque angélique dans leur marche, menant à quelque chose qui est presque inédit lors d'un défilé de mode - une position debout ovation.

Cela s'est avéré être un moment presque cathartique dans la mode, où presque personne ne semble savoir où l'industrie se dirige ensuite. Tant de créateurs ont regardé en arrière cette saison qu'on a presque l'impression que quelque chose est vraiment nouveau, mais on a le sentiment qu'un vrai changement est à venir, que ce soit par choix ou par force. Nicolas Ghesquière, sentant peut-être que le monde est prêt à passer du moment ironique du streetwear qui a dominé au cours des dernières années, est en fait remonté plus loin vers un moment où la mode et la rue ont commencé à vraiment fusionner. Sa collection Louis Vuitton, située dans une reconstitution du musée Pompidou érigée dans une cour du Louvre - une interprétation moderne à ancienne de l'ironie s'il en est – semblait obsédé par le look de la rue des années 80, avec des styles d'imprimés et de denim très contrastés qui suggéraient des archétypes de la décennie introduits dans le contemporain ère. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un mouvement en France pour inclure le breakdance comme sport officiel aux JO de Paris 2024. Le sport est extrêmement populaire en France et ses défenseurs sont sincères dans leur appréciation d'une danse qui exprime à la fois l'athlétisme et les « sentiments ».

La collection des années 80 de Ghesquière est susceptible d'être polarisante, mais elle a apporté de nombreux rebondissements innovants sur son approche signature de l'amalgame, qui rassemble le captivant Vuitton des signatures en tissu comme le matelassage et les damiers (maintenant dans les colorations New Wave) avec des styles qui mélangent futuriste et rétro dans un seul vêtement, en particulier les vestes en cuir ici.

Pendant ce temps, on parle beaucoup du fait qu'Alexander McQueen se positionne comme la prochaine marque de mode à un milliard de dollars, ce qui met beaucoup de pression sur sa créatrice, Sarah Burton. Ses spectacles se sont multipliés ces dernières saisons, avec des idées qui cherchent plus ambitieusement à captiver et à provoquer. Sa collection d'automne a joué sur le double héritage anglais des traditions vestimentaires et de la perturbation punk - des robes de dentelle magnifiquement torsadées incrustées de lambeaux de franges ou crochets à œillets défaits, fabuleuses robes cramoisies en tissu parfaitement regroupées en fleurs de roses, toutes portées avec des tas de bijoux pour le visage et d'énormes, prêtes au combat bottes. Son message était particulièrement convaincant, particulièrement opportun avec le Brexit et tout, mais l'une des forces de McQueen a toujours été sa nature insaisissable, avec une approche brute et stimulante. beauté. Ce sera un véritable défi de maintenir cette qualité spéciale à plus grande échelle.

Lundi après-midi, je me suis arrêté au Ritz pour voir une nouvelle collection d'un designer qui a occupé divers postes dans l'industrie, pour de grandes et de petites marques, et qui dirige maintenant l'un des siens. Marco Zanini, anciennement de Halston et Rochas, a lancé son nouveau label, Zanini, avec ses économies personnelles, et a créé exactement selon ses propres normes - très bien manteaux et vestes en laine avec de somptueuses doublures en gazar de soie, confectionnés avec des ceintures en ruban incrustées dans le dos qui peuvent être serrées pour un look plus féminin silhouette. Quelques fantastiques robes noires perlées de panneaux de cristaux noir de jais étaient exposées avec désinvolture sur un canapé, mais même là, on pouvait dire que la qualité serait à un prix raisonnable. Il n'est pas surprenant que le secret soit déjà dévoilé. Juste au moment où je suis arrivé, Zanini a appris que sa collection avait été récupérée par Dover Street Market dans le monde entier, un rêve pour tout designer, grand ou petit.