Le Met ouvre l'exposition de mode Comme des Garçons

Pour de nombreuses personnes dans la mode, regarder directement dans les yeux Rei Kawakubo, la créatrice du label avant-gardiste par excellence Comme des Garçons, c'est un peu comme regarder le soleil. Cela provoque un peu de noisette.

Kawakubo est tenue en si haute estime - elle est considérée comme un dieu, vraiment - qu'à l'occasion rare où elle fait une apparition publique, elle est suivie d'un essaim de suppliants qui tourne doucement en rond, tous priant pour un morceau de sagesse et pourtant n'osant pas l'approcher aussi étroitement. Il y a des années à Paris, je me suis retrouvée improbablement assise juste en face de Kawakubo lors d'un dîner bruyant dans un magazine de mode au cours duquel elle n'a pas parlé d'un mot à n'importe qui jusqu'à la toute fin de la nuit, quand elle a soudainement reconnu ma présence et a déclaré: "Tu as l'air d'un petit écolier." Elle a alors aussitôt la gauche.

La manne du ciel! C'était comme si j'avais été béni.

Mais je me demande ce que quelqu'un en dehors de cette curieuse bulle de marchandage de luxe qu'est la haute couture l'industrie fera d'une nouvelle exposition qui s'ouvrira cette semaine au Metropolitan Museum of Art's Costume Institut. « Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between » n'est que la deuxième exposition jamais accordée à un vivant créateur, le premier ayant été consacré à Yves Saint Laurent il y a plus de 30 ans, quand YSL était au sommet de sa pouvoirs. (La résistance à de telles émissions peut être justifiée, car les créateurs décédés sont moins susceptibles de se plaindre de la façon dont ils sont représentés.)

La décision de célébrer Kawakubo maintenant, selon le conservateur Andrew Bolton, était que vous aviez demandé à n'importe quel designer qui était le le plus influent de leurs pairs, la réponse aurait été YSL à son époque autant que ce serait Kawakubo dans la sienne aujourd'hui. Et bien que moi aussi je vénère à l'autel de Rei, je dois demander si cette exposition, plutôt que d'aider à expliquer sa marque particulièrement mystérieuse de créativité au monde extérieur, pourrait faire plus pour exposer la folie totale de l'industrie de la mode et les postures souvent absurdes de ses créateurs d'élite et critiques.

En fait, comme l'a montré le travail de Kawakubo, ces objectifs ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs, car ses créations, qui défient toutes les conventions de beauté et de forme, ont tendance à auto-sélectionner leur public. Ils piquent et provoquent, parfois malicieusement. Autrement dit, vous devez être au courant pour les apprécier, ou pour apprécier ceux qui ont la confiance nécessaire pour les porter, car sinon vous pourriez entrer dans un magasin Comme des Garçons, ou cette exposition d'ailleurs, et penser que vous êtes arrivé sur un tout autre planète.

L'espace de la galerie ultra-lumineux brille d'un blanc aussi brillant que l'intérieur d'un vaisseau spatial, une rareté pour une exposition de mode car la plupart des vêtements historiques nécessitent des lumières tamisées pour la conservation. Ici, parce que le travail ici est assez récent – ​​à l'exception de quelques pièces du début des années 1980 et 1990, la plupart est de ce siècle - les visiteurs peuvent souhaiter porter des lunettes de soleil à l'intérieur afin de profiter pleinement de la mode vivre. Dans cette grande salle blanche, à peu près de la taille d'une boutique de créateurs, à bien y penser, se trouvent une série de chambres tubulaires qui contiennent bon nombre des pièces les plus originales de Kawakubo. créations: robes avec « bosses et bosses » de sa collection révolutionnaire de 1997 qui incorporait des rembourrages dans les endroits les plus étranges, robes faites de draps blancs noués qui ressemblent à des tas de sacs à linge, des robes de cérémonie construites à l'intérieur de cages et, un favori personnel, un manteau aplati de 2012 qui cherchait à créer la mode en deux dimensions.

Durant toutes mes années à couvrir ce monde, je n'ai jamais été cliente de Comme des Garçons. Je n'ai tout simplement pas le culot ou l'occasion de porter de telles choses, ni le budget d'ailleurs. Mais j'adore écouter le bavardage après chaque émission, pendant que les éditeurs débattent de la signification de ce morceau ou de ce linceul, quels mots de code les critiques ont repris en coulisses, et la mise en scène toujours magnifiquement bizarre ou les spectacles de Kawakubo. Ils sont fascinants à voir. Et j'ai adoré écouter Bolton alors qu'il tentait de donner un sens à sa carrière en tant que conservateur en discutant de l'Est philosophie, le concept même du vide, l'ambiguïté visuelle et l'esthétique wabi-sabi (ce dernier sur la beauté de imperfection).

Le sous-titre de son émission, "L'art de l'entre-deux", est une référence à la propension de Kawakubo à travailler à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de toutes sortes, ainsi que ses commentaires impénétrables sur ses propres travail. Dans un exemple célèbre, lorsqu'on lui a demandé de définir le sens d'une collection, Kawakubo a répondu en dessinant un cercle sur un morceau de papier. « Ahh… » vous pouvez entendre les fashionistas applaudir, « génie! »

Étrangement, j'ai eu une réaction similaire à l'exposition, qui est assemblée dans ce qui est censé être des regroupements qui reflètent les dichotomies de Kawakubo. « Absence vs. Présence », par exemple, « Conception vs. Pas de design", "Mode vs. Anti-mode. La tentation peut être de répondre par un « Hein? vs. Quoi? », mais mon intuition est que beaucoup de gens sont vraiment intéressés à en savoir plus sur le travail de Kawakubo, qui est, soit dit en passant, soigneusement décrit par Bolton dans le catalogue d'accompagnement (50 $).

Mais ici, en personne, vous devrez travailler pour cela.

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Peut-être pour des raisons esthétiques, les conservateurs ont choisi de ne pas inclure beaucoup de texte mural, mais plutôt des nombres codés sur les écrans, avec des balises telles que « 5.1.4 » ou « 9.3.7 ». Chacun se rapporte à un plan de 40 pages remis à l'entrée, imprimé avec des schémas des différents tubes et étagères qui ressemblent à un manuel d'instructions pour construire un lit IKEA Cadre.

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Peut-être y avait-il une autre raison au mystère chronologique, dans la mesure où les conservateurs traitaient d'un sujet vivant, qui est notoirement réticent à regarder vers le passé. Le Met n'a peut-être pas voulu offenser Kawakubo avec des détails comme des dates ou des tissus, mais le résultat pour les visiteurs peut être que tout le travail semble contemporain à lui-même, se fondant dans une grande collection, comme si l'exposition n'était qu'un autre luxe boutique. Différent et délicieux, certainement, mais celui-ci parlera-t-il à quelqu'un au-delà des déjà convertis ?