Kreativni direktor Fendi Siliva Venturini Fendi na novom putu marke

U dobi od 60 godina, Silvia Venturini Fendi provela je veći dio svog života bez ružičaste boje. “Dolazim iz vrlo matrijarhalne obitelji”, kaže ona preko telefona iz svog ureda u Rimu. “Moj djed je umro mlad, a moja baka je bila prva prava feministica u obitelji. Žene su se ponašale više kao muškarci, prema vrijednostima tog vremena.” Feministkinje su tada imale manje opcija za odjeću: “Kad sam bila djevojčica, majka mi nikad nije kupila ružičastu haljinu. Često sam bio odjeven u dječačku odjeću. Za generaciju moje majke, da bi odgojio ženu za budućnost, morao si raskinuti s prošlošću.”

POVEZANO: Zendaya o tome gdje idemo odavde

Pa ipak, žene su vođe vlastita tradicija u Fendiju. Anna Fendi, Silvijina majka, bila je jedna od pet sestara koje su se 1946. pridružile obiteljskoj tvrtki kako bi pomogle svojoj majci Adele, licu tvrtke koja je nosila ime njezina supruga. Trebalo je još nekoliko desetljeća da Fendi prijeđe u pravu modnu kuću, kada je Karl Lagerfeld 1965. došao kao kreativni direktor savjetovanja. Sredinom 70-ih Fendi je bio potpuno razvijena konfekcijska tvrtka s reputacijom iznimno inovativne zanatske izrade i glamura visokog intenziteta.

Venturini Fendi se službeno pridružio 1994. kako bi se bavio dodacima, muškom i dječjom odjećom. Pod njom, odjel dodataka postao je svojevrsna legendarna modna diplomska škola, gdje su dizajneri kao što su Guccijeva Frida Giannini, Diorova Maria Grazia Chiuri i Valentinov Pierpaolo Piccioli zubi. Prilikom zapošljavanja, kaže, “ono što me zanima je netko s otvorenim umom. Kad bi se netko prijavio za posao i pokazao mi portfelj lijepe odjeće, predložio bih dodatke, a po njihovoj reakciji vidjeli biste jesu li zaista otvoreni za nova iskustva.”

Jedna od najpoznatijih kreacija Venturini Fendija bila je Fendi Baguette, mini torba na ramenu čija je OCD genijalnost bila njegova beskrajna kombinacija nečuvenih ukrasa i skinova — bolje je pokazati interni dizajn i tehničko povjerenje mozga, a lakše prikupiti oglas infinitum. Baguette je postao modna ludnica 90-ih za razliku od rijetkih drugih, gurnuvši Fendi u stratosferu. (1999. Prada i LVMH kupili su svaki po 25,5 posto udjela u tvrtki. Godine 2001. Prada je prodala svoje dionice LVMH-u za 265 milijuna dolara. Prije tri godine Fendi je po prvi put prešao granicu od milijardu dolara godišnje prodaje.)

Nakon što je Lagerfeld umro u veljači 2019., Venturini Fendi postala je jedini kreativni direktor kuće, pa je jesenska sezona 2020. bila njezina prva ženska kolekcija bez njegovog doprinosa. Održana u Milanu neposredno prije nego što je Italija bila zatvorena zbog koronavirusa, emisija je kombinirala istaknute količine, nježno strukturirano krojenje i detalje o donjem rublju, uključujući, da, ružičastu.

Uklanjajući boju od uobičajenih asocijacija, Venturini Fendi kaže da nije svjesno odavala počast millennial pink, nijansa Pepto-Bismol koja je postala de rigueur za prethodno neženske predmete poput tehno gadgeta i muških prilagođenje. Ali preispitujući svoju baletnu nijansu, ona dijeli isti duh. U igri s drugim klasičnim obilježjima muške i ženske mode - reverima naspram donjeg rublja, vunenim filcom naspram satena - Venturini Fendi, kao i mi ostali, preispituje rigidnost rodnih kategorija i reprezentaciju prastarih simbola i boja. Da je Anna još uvijek tu, nema sumnje da bi joj se to svidjelo.

Danas "dovodimo salu za sastanke u spavaću sobu" na nove načine, kaže Venturini Fendi. Tijekom karantene kod kuće u Rimu sa svojom djecom i unucima, nije joj bilo strano prisustvovati Zoom sastanku u otmjenoj majici i znojnici. Posegnula je u arhivu za šarenim svilenim bluzama, poput Lagerfeldovih komada iz 1980-ih inspiriranih milanskim postmodernim dizajnerskim kolektivom Memphis. “Bila sam opsjednuta tom kolekcijom”, prisjeća se ona. “U posljednje vrijeme nosim košulje i jakne i ljudi ne mogu vjerovati da nisu od danas.”

Misleći da bi mogli biti prigušeni na mnogo mjeseci, Venturini Fendi se upustila u kuhanje (ona radi zao pesto s rikolom i limunovom koricom) i kupila je svojim unucima dječji bazen. Nažalost, kaže, nije se upustila - Italija se ponovno otvorila u lipnju i, barem u vrijeme tiska, još uvijek je bila dovoljno stabilna da njezini mračni dani iz ranog proljeća postaju uspomena. "Zatvor je prošao tako brzo, kada govorimo o tom trenutku, mislimo da smo se najbolje proveli zajedno", kaže ona. “Ali zapravo smo u početku bili pomalo depresivni i tužni. Planirao sam kao da ćemo biti zaključani na duže vrijeme, vjerojatno iz panike. Na kraju sam rekao: ‘U redu, nemojmo brinuti. Ako smo ovdje, imamo vrt. Provest ćemo se najbolje što možemo.’”

Još jedna ključna promjena pod Venturini Fendijem: jesenska pista bila je daleko raznolikija nego u novije vrijeme - dob, tipovi tijela i boje bili su široko zastupljeni. “Ja sam sada žena na čelu kreativnog studija”, kaže ona. “Žene su višestruke. Željela sam izraziti taj misterij ženstvenosti kroz mnoge različite žene, a ne samo jedan tip”, kao što je više bio slučaj s Lagerfeldovom tendencijom da glumi vrlo mršave, vrlo mlade i vrlo rosne modele. "Kada žene dizajniraju za druge žene, postoji osjećaj stvarnosti", dodaje ona. “Muškarci mogu imati ideju o ženama koja nije povezana s našim stvarnim životima. Htio sam o tome razgovarati u ovoj emisiji.”

Venturini Fendi je očito bila spremna sama preuzeti uzde, iako je Lagerfeld bio obitelj, a njegova je smrt teško pogodila kuću. Dva dana prije održavanja Fendijeve jesenske revije 2019., Lagerfeld je preminuo od raka prostate, što je bilo iznenađenje, čak i za njih. (Lagerfeld je bio notorno diskretan i nije govorio o svojoj bolesti izvan mikroskopskog kruga.) Za obitelj, emisija se nastavila s tugom, a Silvia se naklonila sama.

“Upoznala sam Karla kad mi je bilo 5 godina”, kaže ona. “Bila je to duga veza koja me mnogo naučila. Imao je ogroman talent, ali i na ljudskoj razini mi je bio važan. Nisam ga vidio samo kao profesionalca. Njegov stav prema životu me fascinirao. Možda je izvana djelovao ledeno. Morali ste ga jako dobro poznavati da biste znali da je sladak i ljubazan. Svi koji su s njim radili u Fendiju vežu ga tako lijepa sjećanja. A vrijeme provedeno s njim uvijek je obogaćivalo. Da, bio je zahtjevan, ali me dobro trenirao.”

Davno prije nego što je počela raditi s Lagerfeldom, Venturini Fendi je znala da želi doprinijeti obiteljskom poslu. “Počeo sam posjećivati ​​kreativne sastanke kada sam imao 6 godina!” kaže ona smijući se. “Bila sam tamo s majkom cijelo vrijeme, i bilo mi je kao da sam išla u modnu školu od najranije dobi. Uvijek sam želio pomoći u Fendiju i mrzio sam školu, gdje sam smatrao da gubim vrijeme. Jednostavno sam osjećao da mi to ne treba za moju karijeru.”

Venturini Fendi sada poseže za istim klasicima koje je ispuhala kad je bila mlada: rimskim povjesničarima i pjesnicima, kao i umjetnošću i arhitekturom. Njezin gladni um doveo ju je do produbljivanja Fendijeve prisutnosti izvan odjeće i dodataka. Anna je pokrenula Fendi Casa 1987., ali Venturini Fendi je zainteresirao tvrtku za dizajn kako bi drugu razinu, partnerstvo s uzbudljivim nadolazećim dizajnerima kao što su Cristina Celestino i Kueng Caputo. Također je bila producentica probojnog filma Luce Guadagnina, Ja sam ljubav, i njegov eksperimentalni remake Suspirija, nadnaravni klasik iz 70-ih.

Zajedno s kolegama iz industrije kao što su Giorgio Armani, Raf Simons i Alber Elbaz, Venturini Fendi se borio da industrija uspori i omogućiti kreativnim timovima da se usredotoče na osnovne kolekcije dvogodišnje, koje su dugo bile okosnica svake mode društvo. “Postajalo je nemoguće lijepim stvarima dati vremena da se nose i vide”, kaže ona, napominjući da su kolekcije resorta i couture na čekanju. Ako nas je karantena nečemu naučila, to je da se s kvalitetom, posebno u kući Fendi, ne treba žuriti.

Frizura: Simone Prusso za agenciju Julian Watson. Šminka: Arianna Campa za CloseUp Milano. Produkcija: Cecile Leroy za Person Films.

Za više ovakvih priča pokupite rujansko izdanje U stilu, dostupno na kioscima, na Amazonu i za digitalno preuzimanje kolovoza 21.