Milyen a plusz méretű ábrázolás a divathét után?

2017 októberében, Alexander McQueen olyat tett, amit a márka még soha: tegyen két görbe modellt a kifutópálya bemutatójába. A divatsajtó sok ünneplése után ugyanezt tette a következő szezonban. A plusz méretű modellek egyre könnyebben megtalálhatók a kifutópályán kívüli divatrendezvényeken is: Vera Wang és Adam Selman tervezők Ashley Graham és Paloma Elsesser a 2018 -as CFDA Awards díjátadóiként, és Elsesser az első sorban ült a nemrégiben tartott Helmut Lang kiállításon. A közös dolog ezekben a márkákban (azon kívül, hogy baráti kapcsolataik vannak egy -két híres nővel combok) az, hogy nem olyan méretű ruhákat készítenek a márkájukból, amelyekkel a nők bemehetnek a boltba és vásárolhatnak. Még ha a félig-meddig figyelni kell a képviseletre, a divatipar rengeteg nagy neve nem tartalmaz értelmes módon plusz méretű nőket. És bár ezek a márkák és tervezők pozitív sajtót gyűjtenek, hogy méltóztassanak arra, hogy egy nagyobb nőt eljöjjenek a bemutatójukra vagy az utópartira, vagy tömegpiac diffúziós vonal ide vagy oda

VIDEÓ: Christian Siriano: Az ember, aki mindenkit felöltöztet

Egy bizonyos ponton a legtöbb hagyományos divatmárkának el kell ismernie, ami mindig is egyértelmű volt a viszonylag számára kis számú plusz méretű nő, akik divatban dolgoznak: Nem készítenek plusz méretet, mert nem akarják. És ha ez kissé túl cinikusnak tűnik, bizonyítékként csak a luxusipar legnagyobb hatalmi szereplőit kell keresnie. A New York -i divathéten ebben a szezonban bemutatott 84 márka közül csak 12 valójában 16 vagy annál nagyobb méretű ruházatot árul. A két legnagyobb divatkonglomerátum, az LVMH és a Kering esernyője alatt nem állnak rendelkezésre csúcskategóriás ruházati márkák ruházat ebben a mérettartományban (kivéve egy maroknyi Marc Jacob darabot, amelyet éppen a plusz e -mail 11 -en értékesítettek Honore). Az internet legnagyobb luxuskereskedőinek készleteinek kevesebb mint egy százaléka plusz méretű, a Fashionista.com szerint. Óriási eltérés van az apró töredék és a plusz méretet viselő amerikai nők 68% -a között, ahogy Racked jelentette az év elején.

Az a baj, hogy ebben a kategóriában a legtöbb márka pénzük nagy részét kiegészítőkből keresi, mint a kézitáskák és a szépségápolási termékek, a ruházat helyett, amely körül tájékozódnak képek. És azok a pénzgazdák egy tulajdonságban osztoznak: ezek olyan termékek, amelyeket bárki megvásárolhat és élvezhet, méretüktől függetlenül. Miért nem alkalmazzák ezt a befogadást a ruházatra?

Szinte lehetetlen többé luxus divatmárkák képviselőit feljegyezni ezekről a döntésekről, valószínűleg azért, mert tudják, hogy még a válaszaik politikailag korrekt változatai gyengén fognak játszani a fogyasztói réteggel szemben, amely egyre kritikusabban ítéli meg, hogy a vállalkozások hogyan bánnak a nőkkel és a nőkkel testek. A kibővített méretezés tényleges akadályainak közelebbi vizsgálata azonban feltárul, ahogy az is, ha közelebbről megvizsgáljuk, ki lép fel végre azok megoldása érdekében.

KAPCSOLÓDÓ: Itt pontosan hány NYFW tervező készít ruhát az átlagos amerikai nő számára

Viszonylag a közelmúltig a luxusmárkák legjobb (és politikailag legkorrektebb) kifogása a plusz méretű nők kizárása ugyanis az, hogy ha elkészítették is a ruhákat, nem voltak kiskereskedők, akiket eladhattak volna őket; és ha úgy készítesz ruhát, hogy tudod, hogy soha nem látnak értékesítési padlót, akkor akár csak pénzt gyújthatsz. A márkák régóta támaszkodnak harmadik féltől származó kiskereskedőkre, például a csúcskategóriás áruházakra, amelyek kevés helyet foglalnak el, ha egyáltalán nem, a nagy méretű részlegeknek. Ez egy csirke-tojás dilemmát hozott létre, amely mindenkit elenged a horogból azzal, hogy a probléma megoldhatatlannak tűnik: Ha nincs alapterület, a márkák nem tudják elkészíteni a ruhákat. Ha a márkák nem készítették el a ruhákat, miért hagytak félre a kiskereskedők alapterületet? Minden érintett évtizedekig kitért a kérdés elől, amíg az internet meg nem tagadta. Aztán egyszerűen abbahagyták az ezzel kapcsolatos sajtókérdések megválaszolását.

Az online luxusvásárlás rohamos terjedésének elméletileg segítenie kellett volna az alapterület-elosztás problémájának enyhítésében-anélkül, hogy a végtelenül vásárolható interneten nincs padló. De az e -kereskedelmi helyzet sok hagyományos kiskereskedelmi erőműben inkább ugyanaz. Jelenleg például Neiman Marcus alig több mint 1000 darab plusz méretű ruhát kínál az interneten, ezek közül szinte egyik sem a legmagasabb szintű luxustervezőktől származik, szemben a csaknem 23 000 darabos termékkel méretek. A Net-a-Porter-nél, amely csak online elérhető, nincsenek plusz méretek. (Ne tévesszen meg egy XXL alkalmankénti észlelése; a luxusmárkák általában megfelelnek ezeknek a betűknek a 10-es vagy 12-es méretnek, a legjobb európai márkák gyakran a kisebbik oldalon vágják le a ruháikat, az amerikai pedig csak kissé nagyobbat téved.) Ugyanakkor sok ilyen márka ma már teljes egészében értékesíti a ruházati termékeket saját butikjaikat és webhelyeiket (Louis Vuitton, Chanel, Dior és Hermes, hogy csak néhányat említsek). A márkák ma már jobban irányítják saját értékesítéseiket, mint az elmúlt évtizedekben, és a legtöbb esetben nem ragadják meg a pillanatot a méretezés meghosszabbítására.

Ehelyett az indie tervezők lépnek fel. A Chromat csúcskategóriás fürdőruha-vonal például vezető szerepet töltött be a kifutópályán és a szerkesztői reprezentációban, bemutatva terveit különböző méretű, etnikumú és nemű bemutatókon. Évekig azonban alapítója, Becca McCharen-Tran nem találtak olyan árusokat, akik érdeklődtek a nagyobb méretek értékesítése iránt. „Nagyon meglepődtünk, amikor bevittük a görbe mintákat a piacra - nem kaptak választ! Kiskereskedői partnereink vagy nagykereskedőink közül senki sem volt érdekelt abban, hogy nagyobb méretben vásároljon üzletei számára - mondta februárban Mic. Csak ebben az évben, amikor a Nordstrom háromszoros nagykereskedelmi megrendelést adott le, a márka megengedhette magának, hogy bármilyen értelmes mennyiségben plusz méretet készítsen. Stílusosan múlt hét. „A [Chromat] évek óta nagyméretű, de mindig egyedi, házon belüli. A gyárak csak akkor voltak hajlandók velünk termelni, amíg nem tudtunk 100 darabot előállítani ” - mondta.

A szűkös kiskereskedelmi lehetőségek mellett a tervezők régóta más logisztikai aggályokat is említenek mérettartományuk kiterjesztésében-a plusz méretű minták készítése technikai szinten nehezebb; a plusz méretű modellek nem állnak rendelkezésre olyan könnyen, mint az egyenes méretűek; a plusz méretű ruhákat drágább elkészíteni, mert több anyagot igényelnek, és több szövethulladékot termelnek a gyártás során. És bár ezek mind érvényes gyakorlati aggályok egy bizonyos szinten, a luxusmárkák esetében, amelyek rendelkeznek ezzel jelentős erőforrások és hatalmas gyártóberendezések már rendelkezésre állnak, ezek alig több mint kényelmes kifogások. Különösen gyengének tűnnek, ha figyelembe vesszük, hogy mely luxusmárkák kiterjesztett méretűek: kis címkék, mint Christian Siriano és Zac Posen, kisebb költségvetéssel, kisebb személyzettel és korlátozottabb hozzáféréssel a gyártási erőforrásokhoz, mint egy Gucci vagy Prada.

Egy interjúban Női viselet naponta, A Gwynnie Bee alapítója, Christine Hunsicker 500 ezer dollár körüli összegre becsülte a divatmárka plusz méretek fejlesztésének költségeit. Ez nem csomós változás, hanem azoknál a márkáknál, amelyek korábban importáltak egy óriást jéghegydarab az Északi -sarktól Párizsig kifutón díszíteni, vagy szerkesztők és befolyásolók tucatjait repítette oda Japán távoli területe egyetlen divatbemutatónál ez kerekítési hiba.

És ezek a kifogások napról napra kevésbé kényelmesek, ahogy a vállalkozók szeretik 11 Honoré alapítója és vezérigazgatója, Patrick Herning lépéseket tesz, hogy segítsen a márkáknak szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyeket oly gyakran tiltónak neveznek. A 2017 augusztusában indított 11 Honoré egy egyablakos megoldás mind a márkák, mind a vásárlók számára, akik szeretnének bejutni a csúcskategóriás plusz méretű ruhákba. Herning meséli Stílusosan hogy vállalata megtalálta a módját, hogy segítse a márkákat a méretkínálat kiterjesztésének folyamatának minden lépésében. „Van egy szabványos mérettáblázatunk, mindkét parton vannak szabványos illeszkedési modellek, amelyeket biztosítunk, hogy a márkák következetessé tegyék az illeszkedést. Van egy tanácsadó cégünk, amely telefonálhat és válaszolhat a szemmagasságú gyártási kérdésekre, és olyan mélyre hatolhatunk, mint a minták megalkotása a márkákkal és párhuzamosan a termelési csapatokkal. ”

Azt mondja, a 11 Honoré egy minta szekrényt is karbantart, amely segít a plusz méretű designer ruhák párosításában divatszerkesztők és stylistok folyóiratokban, vagy a vörös szőnyegen szereplő hírességeken való megjelenítésben, ami fontos marketing szerepet tölt be a márkák számára, amelyek nem biztosak a nagyobb méretek értékesítési potenciáljában. Az ügyfél felé nézve a 11 Honoré nagyobb méretű luxus és modern ruhákat kínál, mint bárhol máshol a világ - Herning azt mondja, hogy a vállalat 80 évet zár majd az évet a fedélzeten, szemben az alig 16 éves bevezetéssel, valamivel több mint egy évvel ezelőtt.

Az egyik ilyen korai márka Christian Siriano, az amerikai luxustervező volt, aki leginkább a kiterjesztett méretezés öleléséről ismert. Siriano, aki olyan luxusruhákat és báli ruhákat készít, amelyek ellen más tervezők már régóta tiltakoztak technikailag túl nehéz volt nagyobb méretben elkészíteni, 17 nőt öltöztek pirosra a 2018 -as Oscar -díjra szőnyeg. („Dior nem ezt tette” - mondja InStyle -ban Eric Wilson az októberi számban). Egy interjúban BUILD sorozat augusztusban szimpatikus volt a tervezőknek, akik nem tették meg az ugrást a kiterjesztett méretezés érdekében, de ugyanolyan gyorsan emlékezteti a versenytársakat, hogy örömmel veszi fel az üzletet, amelyen otthagyják asztal. „Nyilván van idő és pénz, és olyan dolgok, amelyek egyedi ruhák készítésébe kerülnek. Nem tehet meg mindent mindenkiért - mondta Siriano. - Igen, nagyon nehéz és sok munka volt, és ezek közül a színésznők közül mindegyik teljesen más személyiség és méret volt. De kit érdekel?"

Siriano további sikere talán a legjobb és legelterjedtebb szemrehányás azoknak a megalkuvóbb márkáknak, amelyek továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy egyszerűen nem tudnak ruhákat készíteni azoknak, akik nagyobb méretet viselnek. „Nem tudom elképzelni, hogy nemet mondjak” - mondja Siriano Stílusosan, a kezdetektől fogva befogadó tervezéssel. Herning is megismétli azt az elképzelést, hogy a kiterjesztett méretezés mindig lehetséges volt azoknak a márkáknak, akik valóban érdeklődnek iránta. „A tervezők, akikkel együtt indultunk - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - mindannyian belsőleg találták ki, támogatásunk nélkül.”

Mara Hoffman egyike volt azoknak a tervezőknek, akik először indították el a kiterjesztett méretezést a 11 Honoré segítségével, és bár elismeri, hogy az új vonal létrehozása jelentős munka volt, de kiderült megéri. „Majdnem egy évig tartott a kutatás, a megbeszélés és a stratégia kidolgozása, tehát határozottan akadtak akadályok, de kezelhetőnek érezték magukat” - mondja. "A kiterjesztett méretű darabokhoz külön szerelvényekre, mintákra és több szövetre van szükség, és nem hiszem, hogy előre láthattuk volna a vállalkozás valódi terjedelmét." De van egy tapasztalt partnere 11 Honoré „valóban segített eljutni a belső beszélgetésekből a tényleges gyártásba”. Az első sor, 2018 tavaszára, csak öt stílust tartalmazott, és Hoffman szerint jelenlegi kollekciója körülbelül 40 darabot tartalmaz; „2019 tavasza, februárban jelenik meg, lesz az első szezonunk XL méretű fürdőruhában.”

KAPCSOLÓDÓ: A divathét utcai stílusú galériája, amelyet plusz méretű nőknek szenteltek

Sokan kezelik a divatipart - és kiterjesztve azok panaszait is rosszul bánik - frizura vagy ostobaság, a sekélyek számára alapvetően szükségtelen figyelemelterelés és hiú. Ami azonban valójában ostoba, az úgy tesz, mintha az embereket nem a külsejük alapján ítélik meg úgy, hogy valódi különbségeket hozzanak az életükben. A ruházathoz való hozzáférés fontos, és bárki, akinek rosszul illeszkedő öltönyt kellett viselnie, hogy interjút készítsen álommunka, vagy az volt foglalkoztatva, hogy olcsó poliésztert húzzon a temetés alatt egy szeretett ember számára azt. Alapvetően a plusz méret azt jelenti, hogy gyakran szégyenkezve éli át életének legfontosabb pillanatait-nem azért testét, de a korlátozott és általában gyenge minőségű lehetőségek miatt olyan helyzetekben, ahol abszolút bemutatásra kerül számít.

A divat a fantáziával foglalkozó iparág, és egyik sem terjed át jobban, mint a divat saját mitológiája - mint a mesés különcök és tévedések kreatív, progresszív és barátságos világa. Valójában ez egy olyan iparág, amely a vékony, fehér és gazdag köré összpontosít, és ha ezen a kategórián kívül létezik, akkor az ön iránti megvetése és a részvételi vágy megfogható. Ennek a régi, fáradt hozzáállásnak a halálfogása kezd enyhén lazulni, de amikor egy márka azt mondja lehetetlen teljesen elengedni, vagy örülnünk kell annak, amit eddig tettek, ne higgyünk nekik egy második. A részmunkáért nem érdemelnek teljes elismerést.