Miért számít még mindig a divathét?

Az „NYFW halott” egy refrén, amely úgy tűnik, minden februárban és szeptemberben mindig utat talál a közösségi médiában. Idén ez a háromszavas kijelentés hangosabbnak tűnik, mint valaha. A 2022-es tavaszi/nyári szezonban számos örökölt márka és tervező, például Tom Ford, Marc Jacobs és Oscar de la Renta, aki egy ponton meghatározta a New York-i divatéletet, úgy döntött, hogy lemond mutatja. Míg egyesek a Covid-19-et és az ellátási lánc problémáit említették a szezon kihagyásának okaként legnagyobb színpadon, mások, mint például a The Row, egyszerűen átköltöztetik műsoraikat különböző városokba, például Párizsba és Milánó. Ebben a hónapban New York kevesebb mint 50 személyes műsort ad a naptár négy hivatalos napján belül. Egy tipikus pandémia előtti szezonban ez a szám meghaladná a 100-at egy egész héten elosztva.

Talán igaz, hogy a New York-i divathét egy héja egykori önmagának a forró jegymárkák és szuper exkluzív, hírességektől hemzsegő műsorok, de ha egy kicsit közelebbről megnézed, sokkal többről van szó sztori. A fiatal kreatívok, kis márkák és modellek számára, akik karrierjük során a fényére támaszkodnak, az NYFW ugyanolyan fontos, mint valaha.

"Lehetőségem volt bekerülni a naptárba ebben a szezonban, és rájöttem, hogy ez több platformot és nagyobb láthatóságot adna nekünk, mint a múltban" - mondta Sheena Sood, a Abacaxi, elmondja Stílusosan. Azt mondja, lehetséges, hogy a nagy nevek eltolódása helyet adott néhány kisebb márkának, például az övének, hogy megállják a helyüket a reflektorfényben. Ebben a szezonban lesz az első alkalom, hogy márkája bemutatja kollekcióját az Amerikai Divattervezők Tanácsa (CFDA) hivatalos naptárának részeként. Ez nagy dolog egy fiatal tervező számára, mondja Sood, és ez egy teljesen más színtérre terelheti a márkáját. Mi több, hoz néhány lejárt elsőt. "Ez a műsor valójában egy dél-ázsiai szereplőgárda, és amennyire én tudom, ez még soha nem történt meg" - emeli ki, ügyelve arra, hogy ne áruljon el túl sokat a február 15-i előadásról. "Ez egy példa arra, hogy az új tervezők hogyan segíthetik a divathét fejlődését."

Tervező Tia Adeola hasonlóan érzi magát. Míg a fiatal tervező a múltban bemutatta kollekcióit az NYFW-n, ebben a furcsa időben úgy látja, hogy a generációja (Gen Z) divatkreatívjai előrenyomulhatnak. "Úgy gondolom, hogy megtörjük a hagyományt, és megrázzuk az asztalt, amikor a hagyományos szabályokról van szó, amelyek nemcsak a divattal, hanem a divatnaptárral is jártak" - magyarázta. A bemutatójára a divathét elején került sor, és több tucat fiatal közösségi média sztárnak és modellnek adott otthont, akik feszegetik annak határait, hogy mit jelent divat influencernek lenni.

Más tervezők azt mondják, hogy az örökölt márkák visszalépése jobb precedenst teremt az egyre növekvő nyomással kapcsolatban, hogy lépést tartsanak a divatszezonokkal.

Larissa Muehleder, egy tervező, aki a tulajdonos névadó címkéjét faragott neoprén konfekció, meséli Stílusosan hogy munkái soha nem fértek bele a hagyományos naptárba. Ezek a változtatások lehetővé teszik számára, hogy továbbra is kiszolgálja ügyfeleit anélkül, hogy nyomást gyakorolna arra, hogy egy egész kollekciót készítsen, amikor még nem áll készen. "Ez az ötlet, amit nem kell bemutatnod, ha nem vagy készen; nem kell erőltetnie magát, hogy tegyen valamit, csak hogy illeszkedjen ehhez a naptárhoz, mert végül is sokba kerül. És ez egy biztos módja annak, hogy tönkretegye vállalkozását, ha nem vagy felkészülve” – magyarázta egy telefonhívásban. A szezonalitás probléma több okból is, nem utolsósorban az, hogy kizárja azokat, akik nem tudnak lépést tartani nevetséges elvárások, hogy évente többször gyártsanak, különösen, ha egy divatbemutató többe kerülhet $50,000.

KAPCSOLÓDÓ: A divat jövője évszak nélküli

Mindhárom tervező úgy érezte, hogy a változó divat többről szól, mint a szereplőkről és a ruhákról. Ez a végfelhasználóról is szól – és egy bizonyos típusú hírességen való túllépésről, mint a mindenek végéről. Arról van szó, hogy behozzák a saját közösségeiket.

„A divatnak izgalmasnak kell lennie. Exkluzívnak kellene lennie, de kedves, hogy most már befogadó” – magyarázza Muehleder. Adeola visszhangozta az érzést. „A kifutó lehetőséget ad arra, hogy a közösségemet behozzam a világomba a való életben, és beengedjem őket az elmémbe. Minden nap találkozunk velük virtuálisan, de ezek a pillanatok a legfontosabbak” – mondta. Nem csak arról van szó, hogy ki ül ezeknek a tervezőknek az első sorában, hanem arról is, hogy az őket támogató embereknek helyet biztosítsunk munkájuk életre keltésére.

Ha már az első sornál tartunk, mi a helyzet azokkal a híres emberekkel, akik olyan régóta használják a helyet egy exkluzív ülésen, hogy bemutassák hírességüket a divatvilágba? Nos, ez is változhat, legalábbis New Yorkban. És igen, ez azt jelenti, hogy az egykor filmsztárok és divatszerkesztők számára fenntartott helyek a TikTok személyiségeihez is eljutnak. "E divatmárkák közül sok folyamatosan fejlődik és diverzifikálódik" - Mahzad Babayan, az UTA digitális tehetséggondozója, aki számos népszerű közösségi média alkotót képvisel, mint pl. Remi Bader,Amelie Ziler és Cody Ko, elmondja Stílusosan egy e-mailben. Hozzátette, hogy úgy érzi, ezek az alkotók segítenek a márkáknak felvenni a kapcsolatot a fiatalabb közönséggel. A tervezőkhöz hasonlóan Babayan is úgy gondolja, hogy ez a New York-i váltás a divat evolúciójának jele. Azt mondja, az alkotói gazdaság és a divatipar együtt "továbbra is elősegíti majd az akadálymentesítés és az inkluzivitás fontosságáról szóló beszélgetéseket".

Más kreatívok és vállalkozók a hely egy részét arra használják, hogy kiemeljék aktivizmusukat. A Tudatos divatkampány, a Fashion Impact Fund-al közös kezdeményezés az Egyesült Nemzetek Partnerségi Hivatalával és a A PVBLIC Alapítvány óriásplakátokat helyezett el New York City-szerte, kiemelve azokat a nőket, akik egyre inkább divatot teremtenek fenntartható. Ez nem feltétlenül ellentétben áll azzal, ami a naptárban történik, hanem felhívás a résztvevőknek, hogy nézzék meg a divatipart szélesebb körben, és mit tesznek annak javítása érdekében. „Az NYFW jövője az, hogy egységet tanúsítson minden érdekelt fél iránt, a gazdálkodóktól a ruhamunkásokon át a modellekig és előtérbe helyezi a nemek közötti egyenlőséget, mivel a nők tisztességesen képviseltetik magukat a teljes értékláncban” – mondja Kerry Bannigan, a divatért felelős ügyvezető igazgató. Impact Fund.

A változások azonban nem minden szakma számára jelentenek rózsát. Míg a modellekre kiterjedtebb szereposztás volt, a műsorban való szereplés lehetőségei akadályt jelentenek. Egyes modellek, akik a New York-i divathetet arra használták, hogy beindítsák karrierjüket, miután magas rangú kifutókon kaptak lefoglaltságot, nehezebben veszik számításba ezeket a munkákat.

"Jelenleg nagyon minimális a foglaltság minden egyes előadáson, így még nagyobb kihívást jelent a műsorokra való belépés" - mondja Martin Soto, egy fiatal modell, aki első Fashion Week bemutatóját szeretné lefoglalni. "Továbbra is üldözni fogom azt az álmot, hogy elsétáljak egy ikonikus bemutatóra, mert úgy nőttem fel, hogy a New York-i divathéten sétálok" - mondta. Sotonak már most is nagy követői vannak a közösségi médiában, ami sok lehetőséget adott neki a divatban, de magyarázza, hogy a nagy márkával való együttműködés varázsa nem pótolható.

Teddy Quinlivan, egy modell, aki a Louis Vuitton, a Gucci és a Prada kifutóin járt, kicsit alaposabban elmagyarázta a modellváltást. Az ő szemszögéből ez nem csak a márkák által mutatott változást jelenti, hanem azt is, hogy a nagyobb márkák általában hogyan jelennek meg. "Azt hiszem, manapság az a szerencsétlen, hogy a tervezőket igazán egy olyan lány inspirálja, aki a szezon vagy a pillanat sajátos megjelenését foglalja magában" - mondja. Hozzátette: nyomás nehezedik arra, hogy ne csak nagyszerű modellnek, hanem sztárnak is kell lenni.

KAPCSOLÓDÓ: Teddy Quinlivan történelmet ír a Chanelnél

„Most úgy érzem, a márkák annyira szomjasak és éhesek a reklámra, hogy ahelyett, hogy olyan modelleket keresnének, akiknek ilyen igazán érdekes, egyedi megjelenésük van. és arcokat, olyan embereket próbálnak megtalálni, akiknek már nagy az Instagram-követése, vagy van valamiféle nepotizmusuk. sztárság." 

Azt is állította, hogy a modellek „korszakában” – Quinlivan 2015-ben érte el a nagy áttörést – egy nagyszerű séta és egy egyedi megjelenés segítene abban, hogy lefoglalja magát. Most, a naptárban szereplő kisebb számú hivatalos műsor mellett, az iparági kapcsolatok hiánya nagyobb akadályt jelent. "Határozottan olyan modellként érzem ezt, aki nem egy híres családból származik, vagy nincs nepotista kapcsolata senkivel, aki fel tudna lendíteni az üzletben." Mindkét modell felismerte, hogy bár a nagy márkák felfedezése kevesebb és távolabbi, a független tervezők támogatásának lehetősége izgalmas volt. változás.

Szóval, nem, a New York-i divathét nem halt meg. Fejlődik – és pontosan ezt kérik a vásárlók az iparágtól egy évtizede.

Bizonyos amerikai luxusmárkák hiánya nem feltétlenül jelenti azt, hogy a közeljövőben megszűnik az értékesítés; még mindig gyönyörű ruhákat készítenek. Csak azt tanulják, hogy ezt nem mindig kell megmutatni, különösen egy globális világjárvány idején. A divat, a modellek és a feltörekvő tervezők rajongói számára a váltás lehet az a megrázkódtatás, amelyre az NYFW-nek szüksége volt. Mostantól egyre szélesebb körben láthatunk olyan márkákat, amelyek dizájnjában eltérő nézőpontot képviselnek, és amelyek a fenntarthatóságot és a sokszínűséget helyezik előtérbe. A teljesítmény szempont továbbra is szerves; hogy folyamatosan változik, csak azt bizonyítja, hogy továbbra is releváns lesz. Talán Quinlivan fogalmazta meg a legjobban, amikor megkérdezték, mi a fontos a New York-i divathéten: "A kiállításról van szó kreativitás egy olyan formátumban, amely más minőségben nem létezik." És egész egyszerűen ezt sehol sem találja meg más.