Zac Posen Tidak Kemana-mana

Kira-kira tujuh tahun yang lalu saya pertama kali menerima telepon dari produser film dokumenter tentang desainer Zac Posen meminta wawancara tentang masalah karirnya. Saya telah meliput Posen secara ekstensif sejak dia memulai perusahaannya pada tahun 2001, dari kenaikannya yang drastis dari sekolah desain hingga kejatuhannya yang tak terhindarkan ketika uang menjadi langka. selama resesi, serta comeback yang mengesankan selama dekade terakhir yang mencakup peran utamanya di “Project Runway.” Filmnya, apa yang akan terjadi di tahun 2017 ini luar biasa populer Rumah Z, membantu mengungkap kisah Hal Besar Berikutnya dan semua kerja keras yang diperlukan untuk benar-benar berhasil dalam industri yang sangat kompetitif ini.

Hal tentang film dokumenter adalah mereka sering membutuhkan zaman es untuk menyelesaikannya, dan saya terkejut untuk tidak melakukannya mendengar mengintip lain tentang yang satu ini sampai beberapa tahun kemudian, ketika produsen menelepon lagi untuk kedua wawancara. Kali ini pertanyaannya sedikit lebih runcing, pikirku, dan sepertinya mengundang pandangan yang lebih skeptis tentang masa depan Posen.

Jadi ada banyak hal tentang pengumuman mendadak pada 1 November bahwa Posen telah menutup labelnya dan memberhentikan seluruh stafnya yang berjumlah 60 itu tidak masuk akal, tapi saya menduga alasannya jauh lebih berkaitan dengan penurunan kepentingan dari mode dalam budaya dan bisnis dibandingkan dengan kekurangan desainer. Mengingat nada pengunduran diri dalam pernyataannya – Posen mengaitkan keputusan itu dengan dewan manajer perusahaan setelah “komprehensif” tinjauan strategis dan keuangan bisnis” — sulit untuk tidak membayangkan dia hanya kelelahan dari tuntutan menjaga pintu membuka.

Ketika dia hampir kehilangan kendali atas bisnisnya pada tahun 2009, dia sangat berbakat dan terkadang tak tertahankan keajaiban mode tahun 2000-an menjadi pengrajin yang rendah hati dan pekerja keras yang dengan ramah mengatakan ya untuk semua orang meminta. Posen merancang 14 koleksi setiap tahun untuk label tanda tangannya, untuk ZAC Zac Posen, dan untuk Brooks Brothers. Dia merancang kustom yang tak terhitung jumlahnya karpet merah gaun untuk selebriti dan seragam untuk 60.000 karyawan Delta Airlines, menghasilkan buku masak, dan terus tampil di “Project Runway” hingga 2018. Dia selalu muncul tepat waktu, sering mengenakan setelan lengkap rancangannya sendiri, dan menjalankan bisnisnya dengan cara yang, setidaknya dari luar, tampak lebih masuk akal secara strategis daripada kebanyakan orang. Posen menyambut sponsor untuk mengimbangi biaya pertunjukannya, dan ketika peluang itu mengering, dia berjalan menjauh dari kekacauan pertunjukan. landasan pacu dan mempresentasikan pakaiannya pada seorang model di showroom-nya sebagai gantinya, merekrut teman-teman seperti Anna dan Pat Cleveland untuk menghasilkan berdengung.

TERKAIT: Sehari dalam Kehidupan Zac Posen

Saya selalu menganggap Posen sebagai pengusaha yang cerdas dan pengamat yang cerdik dari industri yang terus berkembang, selain sebagai desainer yang berbakat. Jarang melihat seseorang secara naluriah mengenali cara beroperasi dalam industri, atau setidaknya menciptakan persepsi bahwa dia akan menjadi masalah besar. Ketika dia mulai pada tahun 2001, dia adalah bagian dari gelombang desainer yang sangat muda yang mengambil keuntungan dari kebutuhan industri untuk darah segar pada saat internet mendobrak hambatan masuk tradisional (yaitu mode tekan). Tapi dia berhati-hati untuk memposisikan dirinya bahkan saat itu lebih substantif daripada rekan-rekannya yang basah di belakang telinga, membangun merek didukung oleh pendukung sosial terkemuka pada saat generasi baru konsumen menjadi terobsesi dengan mode. Sean Combs menjadi investor awal, diikuti oleh Ron Burkle dari perusahaan investasi Yucaipa Cos. Terkadang semuanya terlihat sedikit berlebihan, tetapi dibutuhkan tingkat kecakapan memainkan pertunjukan dan sikap yang baik untuk bertahan dalam mode untuk waktu yang lama.

“Saya suka tontonan, tapi saya melihatnya sebagai komentar sosial,” Posen pernah berkata kepada saya. “Saya pikir tingkat kecanggihan saya sedikit lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Saya melihat abstraksi dari hiruk-pikuk seluruh media. Tetapi pada akhirnya, hanya itu yang dirasakan orang, saya pikir, dan mereka tidak benar-benar melihat pakaiannya.”

Sementara Yucaipa tetap menjadi investor, Posen mampu mempertahankan rasa otoritas sebagai desainer mewah kelas atas, bahkan ketika lebih banyak waktunya diperlukan untuk proyek-proyek yang mendorong publisitas atau penjualan. Dan dia pasti gigih, menindaklanjuti musim demi musim untuk memastikan pakaiannya terlihat oleh pengecer dan editor terkemuka, bahkan ketika mereka bukan bagian dari kemewahan sistem landasan pacu. Setelah beberapa saat, ketika prioritas konsumen berubah dari gambar ke akses, semuanya mulai terlihat agak melelahkan. Pertanyaan saya untuk Posen bukanlah berapa lama dia bisa bertahan, tapi kenapa dia mau? Apakah itu benar-benar sepadan dengan dedikasi berjam-jam untuk menjadi bagian dari ilusi besar mode?

Semakin banyak, saya pikir jawaban bagi banyak desainer substansi adalah tidak, dan bahwa perhitungan nyata akan datang ke industri yang baru mulai bergulat dengan implikasi dari perubahan besar seperti penutupan Posen, penjualan api Barneys New York (salah satu klien pertama Posen, bukan secara kebetulan), dan kebangkrutan Forever 21. Menanggapi isu-isu keberlanjutan dan perubahan iklim, beberapa konsumen membeli lebih sedikit atau berpaling dari mode sama sekali. Yang lain bingung dengan transformasi pakaian jalanan menjadi barang mewah, karena banyak butik desainer sekarang kebanyakan menjual kaus dan sepatu kets empat angka. Dan hampir tidak ada orang di industri ini yang akan berargumen bahwa sistem landasan pacu koleksi dua tahunan saat ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga secara efektif melayani semua audiens mereka (pers, pengecer, pelanggan).

Tentu saja, pemusnahan itu dapat menghasilkan ide-ide yang lebih cerah dan cara-cara baru untuk menciptakan mode yang akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Salah satu contoh menarik adalah kemitraan baru yang terbentuk antara Richemont dan Alber Elbaz, mantan desainer Lanvin yang keluhannya tentang industri mencakup semua hal di atas. Daripada merancang koleksi dalam format tradisional, Elbaz mengatakan rencana mereka tidak terdefinisi dan “berbasis proyek” – atau setidaknya itu yang dia katakan untuk saat ini. Baris baru Stefano Pilati, Random Identities, juga berusaha untuk menumbangkan aturan lama dengan konsep yang tidak berjenis kelamin dan tanpa musim.

Firasat saya adalah bahwa Posen, dan lainnya, akan menemukan jalan yang sama untuk masa depan, setelah desainer menerima kenyataan bahwa tidak ada gunanya memproduksi pakaian untuk audiens yang tidak menghargai mereka. Ini mungkin waktu untuk penghematan. Namun, meskipun menutup bisnis tentu saja menyakitkan, hal itu tidak harus dianggap sebagai kegagalan.