Recensione della sfilata Gucci Autunno 2018

Milano Fashion Week, patria delle griffe del lusso e cuore dell'eleganza italiana da oltre mezzo secolo, ha esordito mercoledì con cyborg e cuccioli di drago, punti di riferimento di Las Vegas resi in paillettes e alcuni modelli i cui corpi erano stati tinti in massa come le uova di Pasqua: blu, giallo, verde, viola e arancione.

Non è stato un inizio di buon auspicio, se ti interessa il buon gusto, ma poi i designer di Gucci, No. 21, e Moschino non si preoccupano affatto di quella vecchia castagna. La moda italiana oggi è incentrata su immagine, provocazione e manifesti prolissi e floridi che mascherano un ossessione radicata del superficiale con una patina di gobbledygook quasi intellettuale (non graffiare troppo in profondità, Per favore). "Le soggettività che incarnano il pluriverso di Gucci si muovono in questo campo", ad esempio, è un verso che si sta muovendo da nessuna parte veloce, anche se proviene da un trattato di Alessandro Michele che ha accompagnato la sua ultima raccolta, chiamata "Cyborg."

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Che Michele abbia rimodellato l'industria con i suoi design altamente decorativi e che rifiutano l'establishment è fuori discussione. Gucci è ancora una volta in cima e le collezioni di Michele: eccentriche, referenziali, parsimoniose, surreali e poetiche – sono spettacoli elaborati del superficiale, meravigliosamente coinvolgenti e frustranti per sezionare. Sospetto che quasi nessuno dei presenti allo spettacolo di Michele di mercoledì sapesse cosa pensare dell'ambientazione e della teatralità di fantascienza, al di là di un momento di fan-boy perfettamente ammirevole che lo stilista avrebbe potuto esprimere verso la magia dello speciale di Hollywood effetti. (Non per niente, il logo Paramount era in primo piano nei suoi design autunnali.)

Per certi versi, questa è stata la produzione più elaborata di Michele fino ad oggi. Gli inviti, che gli ospiti sono stati rigorosamente istruiti a portare con sé pur ricordando di arrivare puntualmente, c'erano piccole scatole arancioni (bombe?) che portavano un conto alla rovescia digitale, cronometrato all'inizio del mostrare. E il set interamente fabbricato era un incrocio tra una sala operatoria con tavoli operatori e la sterile sala d'attesa di un terminal aereo, con file e file di sedie sagomate. C'era un vero senso di attesa nella stanza mentre i minuti e i secondi passavano, gli orologi ticchettavano fino allo zero, a quel punto loro... bip.

Bip. Bip. Bip.

Con quella piccola delusione fuori mano, lo spettacolo è iniziato. L'idea era quella di un laboratorio dove la creatività produce ogni sorta di mostruosità del Dr. Moreau, a cominciare da una modella bionda che porta il busto della sua testa decapitata. Più tardi, ci sono state le apparizioni di modelli che trasportavano riproduzioni in plastica di un cucciolo di drago, una lucertola e un serpente, e un modello finale che è apparso con un terzo occhio applicato sulla fronte. Anche se divertenti, questi effetti di trucco erano così minuscoli in mezzo alla grandiosità del palco di Michele che mancavano del pugno di un dinosauro di Jurassic Park, o di un livello di stupore degno di Khalesi. Gli abiti, nel frattempo, si appropriavano delle culture con tale abbandono ed eccesso che quasi nessuno avrebbe potuto essere offeso, tranne forse National Geographic. C'erano turbanti, un cappello a pagoda, cappotti mongoli e loghi del baseball (un promemoria, ancora una volta, quanto lontano Miguel Adrover era in anticipo sui tempi) e, naturalmente, molti altri bei vestiti e stravaganti maglie dalla fertile fabbrica di Michele.

L'ultimo spettacolo di Alessandro Dell'Acqua per il numero 21 è stato strettamente strutturato attorno alla marcia ottonata di una majorette, che gli ha fornito ampie scuse per rifinire quasi tutto con perline d'argento e paillettes. Come la mente sia passata alla striscia al neon di Las Vegas per cardigan e vestiti appariscenti è forse una domanda che è meglio lasciare senza risposta, ma i risultati sono stati perfettamente tempestivi in ​​questo momento di preavviso.

Strano a dirsi Jeremy Scott, di tutte le persone, sembrava un po' trattenuto nella sua ultima collezione Moschino, che presentava molti modelli in completi completi Jackie O e cappelli portapillole. Alcuni avevano l'intero corpo tinto per intonarsi con i colori pastello delle uova di Pasqua, che mi ricordavano il tipo di alieno a dominanza femminile razze che una volta apparivano negli episodi di Star Trek, dove la principale differenza tra gli abitanti dei pianeti era il colore dei loro pelle. Scott ha anche ripreso il suo involucro di caramelle, la confezione medica e le stampe di scatole di cereali per abiti e accessori più comici, ora con un'atmosfera di collage Pop Art. C'è molto che uno studioso potrebbe dire qui sul tema della commercializzazione e del packaging, ma temo che sarebbe per il pubblico sbagliato.