Valentino Pre-Fall 2019 Collection Review

La sfilata pre-fall di Valentino a Tokyo si è conclusa martedì sera nello stesso modo in cui era iniziata, con una sfilata di abiti rossi disegnati per creare un legame evidente tra il colore distintivo della casa e quello del cerchio del sole simboleggiato dai giapponesi bandiera.

Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, è arrivato per la prima volta in Giappone circa 20 anni fa, e da allora la nazione ha esercitato un fascino su di lui, così come su innumerevoli designer nel corso decenni, tanto più negli ultimi anni quando sono stati attratti da una filosofia culturale ed estetica che, sebbene profondamente tradizionale, sembra marcatamente attraente nel contesto odierno società. Per Piccioli, la parola che lo ha convinto che Tokyo fosse il luogo in cui ospitare la sua prima sfilata pre-autunno è stata “ma”, ovvero il spazio tra due cose, tra due frasi, due culture, due persone in conversazione, o, in questo caso, tra Valentino e Giappone.

"Sono sempre stato affascinato dalle persone e dalla cultura del Giappone, più che dalla superficie", ha detto prima del suo spettacolo qui, che è stato appositamente allestito in uno spazio di magazzino di cemento grezzo, piuttosto che un elaborato o tradizionale luogo. Piccioli ha voluto mettere in chiaro che la sua avventura a Tokyo non riguardava lo sfruttamento di un'estetica, ma comunicava idee, soprattutto sul giapponese contemporaneo

"Per me, quello era l'unico modo per creare una connessione", ha detto. “Non volevo prendere le immagini del Giappone e trattarle in modo couture o Valentino, ma volevo portare la cultura del Giappone perché è vicina alla mia idea di bellezza. Per me la bellezza riguarda la diversità, riguarda l'individualismo e l'intimità”.

In una lunga collezione, con molto più abbigliamento da giorno e variazioni sia dello streetwear casual che delle forme grembiule più all'avanguardia, Piccioli ha lanciato leggermente l'estetica del Giappone. La serie di abiti rossi Valentino che ha aperto la sfilata, molti dei quali arruffati, plissettati, stropicciati, aperti, larghi, a strati, velocemente ha suggerito un rosso giapponese, ma ha anche ricordato i colossi del design giapponese di oggi: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e Issey Miyake. Le scarpe includevano interpretazioni moderne di anfibi, un motivo punk che ha fortemente influenzato anche la cultura pop a Tokyo, dove gli scontri tra tradizione e sperimentazione creano un costante senso di tensione che è visibile più chiaramente sul strade. Piccioli nota che l'abbigliamento qui (che sia un kimono o un abito occidentale o un costume Harajuku) è intriso di un forte, ma a volte sottile, senso del simbolismo.

"In questo momento, la cultura giapponese, che è vicina all'identità, all'espressione di sé e all'intimità, per me è molto moderna", ha detto Piccioli. “Se non hai una relazione intima con il mondo, non provi emozioni, e se non provi emozioni, non vivi.”

Agli abiti rossi seguono gli abiti neri, anch'essi voluminosi e che creano un legame tra la scuola della moda giapponese moderna e quella dei primi del '900 stile europeo del secolo, in particolare gli abiti drappeggiati di Madame Grès che sembrano aver figurato nelle recenti collezioni couture di Piccioli per Valentino. Le sue variazioni pre-autunno sembravano quasi appiattite al confronto, come se i grandi volumi fossero stati pressati in modo più stretto quarti, suggerendo un allontanamento dall'immagine Valentino di grandi abiti e verso uno di contemporanei abbigliamento di strada. Questi ultimi sono stati qui rappresentati in abiti chic realizzati in denim e una collaborazione con l'artista Izumi Miyazaki, i cui autoritratti sono apparsi come fotografie stampate su felpe e altri oggetti.

Durante il finale, quando gli abiti rossi sono riapparsi, la passerella è stata inondata di petali di rosa in tessuto rosso, creando un climax cinematografico che ha reso omaggio allo sfarzo e all'abbraccio della natura negli ornamenti e nell'artigianato giapponese, esempi dei quali Piccioli ha usato per decorare il negozio di Ginza di Valentino. Per lui era importante, ha detto, non presentare una collezione che facesse riferimento alla calligrafia o ai kimono (sebbene questi rimangano nel vernacolo di Valentino), ma piuttosto scavare più a fondo sotto la superficie.