Battaglia di Versailles: la storia della sfilata del 1973

Alcuni anni fa, la regista Ava DuVernay ricorda che gli è stato chiesto: "Sapete di quando le modelle nere hanno salvato la moda americana?" Immediatamente, il pluripremiato regista è stato catturato.

Mentre la battaglia di Waterloo e la battaglia di Gettysburg sono state impresse nei nostri cervelli come momenti che hanno cambiato la storia, ci è un'altra, anche se molto meno violenta, resa dei conti che rappresenta un punto di svolta nella storia: la moda della Battaglia di Versailles mostrare. "Il fatto è che non è stato registrato molto a riguardo", ha detto DuVernay InStyle a gennaio. "È tutto nella memoria delle persone".

Mentre ci sono molti che potrebbero non essere a conoscenza della battaglia di Versailles del 1973 e della sua importanza, si spera che cambierà, poiché DuVernay sta trasformando questo combattimento creativo tra due nazioni - Francia e Stati Uniti - in un film per HBO. La sfilata è stata la prima volta che all'industria della moda americana è stato concesso il rispetto dei suoi pari internazionali, "e io... penso che sia affascinante", afferma DuVernay, che attualmente sta scrivendo la sceneggiatura basata sul 2015 del giornalista di moda Robin Givhan prenotare,

Quindi, qual è esattamente questa pietra di paragone culturale trascurata? Bene, l'anno era il 1973 e il leggendario Palazzo di Versailles - una volta dimora del famigerato Luigi XIV di Francia - era in pessime condizioni. Al fine di raccogliere fondi per il restauro del tetto del palazzo, la pubblicitaria del gusto Eleanor Lambert, che ha fondato sia la New York Fashion Week che il Met Gala, ha ideato un l'idea di allestire una sfilata: un concorso amichevole che mettesse a confronto la crème de la crème dell'haute couture francese – Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior e Hubert de Givenchy – contro i primi cinque stilisti americani di prêt-à-porter e sportswear – Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Bill Blass, Halston e Anna Klein.

"Tutti pensavano che fosse uno scherzo", afferma l'esperta di moda Marcellas Reynolds, autrice di Supreme Models: iconiche donne nere che hanno rivoluzionato la moda. “Pensavano che fosse una serratura per i designer europei, perché erano couturier. Quando pensi alla couture, pensi all'artigianato e alla storia. L'abbigliamento sportivo implica che è qui oggi, andato domani.

A quel tempo, l'industria della moda americana era considerata dalla sua controparte francese come l'apprendista del loro maestro, ma sul fronte interno negli Stati Uniti, l'abbigliamento sportivo era un'industria fiorente. "Non scherziamo su questi designer che guadagnavano milioni di dollari", afferma Reynolds. "Anne Klein non stava spingendo i confini della moda con uno sforzo d'immaginazione, ma stava facendo soldi". La sfilata di Versailles è diventata un'occasione per mostrare al mondo esattamente ciò di cui erano capaci gli stilisti americani — Lambert era perfettamente consapevole del tipo di pubblicità che avrebbe ottenuto una vittoria perdente, aggiunge Reynolds. "Se cinque designer americani di abbigliamento sportivo battono cinque designer di lusso francesi di fascia alta, questa è una storia che [la stampa] può ottenere".

Per mostrare le loro collezioni, i designer americani hanno assunto 42 modelle, dieci delle quali donne nere: un'impresa radicale. "Era la prima volta che la maggior parte degli europei avrebbe visto così tanti modelli neri contemporaneamente sul palco", afferma Reynolds. "L'Europa è sempre stata, per quanto riguarda la moda, un luogo dove le modelle nere pensiero potrebbero andare a lavorare più di quanto potrebbero negli Stati Uniti. Questo è un errore. Ci sono state un paio di modelle che hanno sfondato, come Dorothea Towles, alla fine degli anni '40, e Helen Williams, che è stata la prima modella nera dalla pelle scura a fare le sfilate europee. Ma le porte dell'Europa erano chiuse alle modelle nere prima della battaglia di Versailles".

Proprio come i modelli neri erano una rarità in Europa nei primi anni '70, anche la rappresentazione era difficile da trovare negli Stati Uniti, come l'idea che ci fosse spazio solo per una ragazza nera per agenzia, attraverso la quale venivano prenotati i lavori di stampa, era pervasivo. Tuttavia, questo non era il caso sulla pista. Le ragazze della 7th Avenue, come venivano chiamate, erano modelle in forma e modelle da passerella che lavoravano a stretto contatto con gli stilisti e, poiché mancavano loro rappresentazione, venivano spesso presentati agli stilisti socialmente attraverso stilisti e truccatori, oppure venivano scoperti per le strade di New York Città. Le modelle afroamericane come Pat Cleveland, Billie Blair, Toukie Smith, Alva Chinn e Bethann Hardison non si limitavano a mostrare vestiti ai clienti - a designer come Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant'Angelo e Willie Smith, erano muse. "Quelle erano le ragazze che lavoravano per gli stilisti ogni giorno e ballavano tutta la notte con loro", dice Reynolds. "Queste ragazze avevano rapporti reali con i designer e sarebbero andate ovunque con loro".

Ma non tutti nel mondo della moda erano ansiosi di far parte della sfilata di Versailles. Infatti, le famose modelle dell'epoca, tra cui Lauren Hutton, rifiutarono il concerto. "Hanno invitato queste grandi ragazze patinate a partecipare, ma non sono andate perché la paga era così bassa", dice Cleveland, che ha ricevuto un compenso di $ 300 per la settimana. Un altro motivo per cui i modelli editoriali non avrebbero viaggiato a Parigi era perché nei primi anni '70, la passerella e la stampa erano due mondi separati. "C'era una separazione tra chiesa e stato", spiega Reynolds. "Gli agenti non volevano che le loro ragazze della stampa facessero le passerelle perché erano considerate di fascia bassa".

In effetti, una volta a Versailles, le condizioni erano a dir poco difficili: era una fredda giornata di novembre, il le ragazze stavano dormendo insieme in piccole stanze d'albergo, non c'era cibo nel backstage e, notoriamente, niente carta igienica. "Ecco perché le ragazze della 7th Avenue hanno fatto un ottimo lavoro, perché non erano viziate", dice Cleveland. “Questo è spettacolo; il pavone ha un lato posteriore e un lato anteriore”.

Tuttavia, il risultato finale è stato favoloso. Dopo una presentazione grandiosa ma statica di due ore e mezza dei francesi, lo spettacolo di 30 minuti che gli americani hanno messo in scena sembrava una festa in confronto. "La gente voleva uno spettacolo e gli americani glielo hanno dato", dice Reynolds. Josephine Baker, residente a Parigi di lunga data, ha aperto lo spettacolo, mentre Liza Minnelli, fresca di vittoria all'Oscar per Cabaret, ha chiuso la sfilata con un numero che comprendeva tutte le modelle voguing. "Queste ragazze non hanno camminato lungo la passerella, hanno ballato lungo la passerella", dice Reynolds. "Prima ancora che coniassimo il termine performance art, hanno dato vita ai vestiti".

Le cinque collezioni hanno colto di sorpresa la folla di 700 persone, che includeva celebrità come la principessa Grace e Andy Warhol. Blass ha riportato in auge l'eleganza e lo sfarzo dell'era jazz; Klein, che all'epoca stava morendo di cancro, ha presentato una collezione ispirata all'Africa che è stata il culmine del lavoro della sua vita; De la Renta ha creato una collezione di crepe di seta classicamente bella, impostata sulla musica di Barry White; La collezione sexy di Burrow era l'arte e la cultura degli anni '70 combinate.

Per la sua parte dello spettacolo, Halston ha detto a Cleveland di salire sul palco e di "essere una falena" per lui. Cleveland ha eseguito una serie di piroette nel suo abito di chiffon che l'hanno quasi atterrata tra il pubblico. "Potevo sentire attraverso i miei piedi che ero al limite", dice. “Potevo sentire il pubblico dire, ‘Oh!’ Pensavano che sarei caduto dal bordo. Stavo solo giocando con loro. È così divertente provare un piccolo brivido.”

"Gli abiti che indossavano queste ragazze, durante la battaglia di Versailles, erano adatti a loro", afferma Reynolds. “I designer conoscevano la loro personalità, quindi non stavano solo progettando una collezione, erano come, "Questo è perfetto per Pat, Bethann lo ucciderà, Alva lo ucciderà". Ecco come loro ha vinto."

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Coloro che erano all'evento hanno potuto avvertire immediatamente l'impatto sulla scena della moda francese, afferma Cleveland. Inoltre, la performance dinamica delle dieci donne nere ha aperto le porte alle modelle nere sulle passerelle europee. "Dopo [Versailles] non ne hanno mai abbastanza di quelle ragazze", dice Cleveland. “Erano per lo più ragazze della 7th Avenue che venivano in Europa dopo il '73, e sono state molto ben accolte. Le cose stavano cambiando. Tutto aveva a che fare con la musica, la danza e il divertimento che le persone si stavano divertendo. Ha dato vivacità a tutto invece di essere solo in una casa di moda che era molto silenziosa; signore che prendono il tè e guardano le ragazze che camminano per la stanza.”

Su una scala più ampia, afferma Reynolds, la presentazione ha spianato la strada alle donne nere nella moda che ora consideriamo pioniere. “Le pietre miliari letteralmente sono: le ragazze della Battaglia di Versailles, poi Iman, poi Naomi. Iman è diventata la prima editorial girl a ucciderlo davvero in passerella. Poi c'è Naomi che ha conquistato entrambi i mondi allo stesso modo”, dice. "Se non ci fossero state quelle dieci ragazze durante la battaglia di Versailles, non ci sarebbe Naomi Campbell. È stato un momento decisivo».