La tua pelle assorbe davvero il 60% di ciò che ci metti sopra?

Ci sono buone probabilità che tu sia stato incuriosito da un prodotto che promette che i suoi ingredienti "penetrano in profondità nella pelle" per curare la tua pelle le maggiori preoccupazioni per la cura della pelle, che si tratti di rughe intorno alla bocca o dell'iperpigmentazione sulla mascella dovuta all'acne ormonale. Dopotutto, più entra in profondità nella tua pelle, più deve essere efficace, giusto?

Tieni conto della voce diffusa secondo cui il 60% di detti ingredienti per la cura della pelle entra anche nel flusso sanguigno e non è scioccante che l'assorbimento del prodotto sia diventato un argomento caldo nella comunità della bellezza pulita. Mentre molti marchi puliti hanno utilizzato questa statistica come motivo per passare a formulazioni "pulite" e "naturali", la pelle veramente assorbire i prodotti in questo modo? E, soprattutto, c'è qualche motivo per preoccuparsene?

Controlliamo con Dott.ssa Marisa Garshick, dermatologo certificato e Krupa Koestline, chimico cosmetico pulito e fondatore di KKT Consultants per sfatare questo mito della cura della pelle.

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Essendo l'organo più grande del corpo, è importante capire lo scopo della pelle. Il Dr. Garshick afferma che la pelle ha molte funzioni importanti tra cui "servire come barriera protettiva per il corpo e prevenendo l'ingresso di diverse sostanze o microbi." Aiuta anche a regolare la temperatura corporea e consente sensazioni come toccante.

Torniamo al ruolo principale della pelle come barriera per il corpo. Poiché è progettato per tenere lontane le cose, non tutti i prodotti per la cura della pelle vi si immergeranno come una spugna. "Non è così facile mettere qualcosa sulla pelle in modo che penetri; ci vogliono molti test, ricerca e sviluppo per creare farmaci e cosmetici transdermici", conferma Koestline.

La formulazione e la dose del prodotto determinano come la pelle lo assorbe. "Gli ingredienti per la cura della pelle si scompongono e interagiscono in modo diverso con la pelle in base a ciò che sono", spiega Koestline. "Biologicamente, la parte più esterna della nostra pelle è un doppio strato di fosfolipidi. Quindi i prodotti e le emulsioni solubili in olio (lipofili) penetrano più facilmente rispetto agli ingredienti a base d'acqua." Anche la dimensione molecolare dell'ingrediente è un fattore nel modo in cui penetra nella pelle. Le molecole più grandi rimangono sulla parte superiore della pelle, mentre le molecole più piccole hanno la capacità di penetrare più in profondità.

Tuttavia, anche se una formula non è in grado di penetrare nella pelle, ciò non significa che non abbia alcun beneficio. "In generale, più grande è la molecola, più è difficile penetrare nella barriera cutanea e essere assorbito", afferma il dottor Garshick. "Ciò non significa necessariamente che questi prodotti non siano efficaci poiché è anche importante prendersi cura e nutrire la barriera cutanea, anche senza penetrare nella pelle e essere assorbiti".

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Un sistema di consegna sono i liposomi, che si trovano nei cerotti topici. "I cerotti topici sono progettati in modo da penetrare negli strati più profondi della pelle per assicurarsi che la molecola attiva finisca nel flusso sanguigno", spiega Koestline. "I liposomi sono solitamente usati per facilitare questo."

"[Assorbimento] può anche essere influenzato se il prodotto è anche occluso o coperto sulla parte superiore, il che può aumentare la penetrazione, se è formulato con potenziatori di penetrazione che aiutano le sostanze ad assorbire meglio, o se ci sono altri strumenti o dispositivi utilizzati per aumentare la penetrazione", aggiunge il dott. Garshick.

La risposta breve? Sì. La pelle sopra o intorno agli occhi è più sottile della pelle dei gomiti. "In alcuni casi, i prodotti che penetrano nella pelle possono dipendere dall'area del corpo poiché lo spessore degli strati cutanei può variare in base a dove viene applicato", afferma il dottor Garshick. "Inoltre, non è solo la facilità di far passare il prodotto attraverso la pelle, ma può anche dipendere dal grado e dalla profondità dei vasi sanguigni in una determinata posizione".

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Affinché un prodotto possa entrare nel flusso sanguigno, il dottor Garshick afferma che dovrebbe essere costituito da piccole molecole o avere un sistema di rilascio che gli consente di penetrare nella barriera cutanea e avere proprietà idrosolubili e oleosolubili. "Dato che molti dei prodotti che utilizziamo non soddisfano necessariamente questi criteri, è improbabile che il 60% dei prodotti venga assorbito nel flusso sanguigno", spiega.

I filtri UV chimici sono un esempio di un ingrediente che può farsi strada nel flusso sanguigno. Anche se questo è uno dei motivi per cui c'è stata una reazione contro i filtri solari chimici negli ultimi anni, il Dr. Garshick sottolinea che l'impatto effettivo degli ingredienti che entrano nel flusso sanguigno è immobile sconosciuto.

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