בנסיעת עסקים ללוס אנג'לס לפני כמה חודשים, הופתעה נתאצ'ה רמזי-לוי לגלות בין המפגשים-לברכים בלוח הזמנים שלה הזמנה ללוח שנה לשתות עם גווינת 'פאלטרו.
מאז נבחר רמזי-לוי למנהל קריאייטיב של קלואה בשנת 2017, תפקידה הראשון בצמרת א אופנה בית לאחר 15 שנות עבודה תחת ניקולא גסקוויר בבאלנסיאגה ולואי ויטון, היא עשתה רושם מרשים בעיצובים המקדמים רעיון מודרני של נשיות. עורכים וקמעונאים היו להוטים לפגוש אותה, וזה כולל את פאלטרו, שמצידה מייצגת דווקא את האישה שרמזי-לוי חושבת עליה כשהיא מעצבת.
"היא גבורה במובן מסוים", אומרת רמזי-לוי. "היא אייקון. הקולנוע תמיד היה השראה חשובה בשבילי, אז אני חייב לומר שהתרשמתי רק בגלל זה, אבל היא עשתה כל כך הרבה דברים אחרים, כמו היזמות המדהימה שלה ”.
בשאטו מרמונט דנו בתוכניותיו של פאלטרו גופ, פלטפורמת הלייף סטייל שהקימה בשנת 2008, כמו גם החזון של רמזי-לוי לגבי תווית קלואה לפלטרו יש מערכת יחסים קרובה איתה מאז שעוצבה על ידי סטלה מקרטני, משנת 1997 ועד 2001. רמזי-לוי ופאלטרו הגיעו לתוכנית לפיתוח קולקציית קפסולות לגופ, עם מבחר קטן של בגדים מוכנים לקולקציית הקיץ של קלואה בתוספת אביזרים בלעדיים.
קרדיט: Getty Images
"הייתה לה נקודת מבט כל כך חזקה לגבי הבגדים", אומר רמזי-לוי על פאלטרו. "והשאלות שהיא שאלה אותי גרמו לי להרגיש שזה אחד הראיונות הטובים ביותר שהיו לי. הדרך שבה היא תופסת עמדה כאישה מעוררת השראה. יש לה קול חזק, אבל היא מכילה בו זמנית, וזהירה מאוד ונחמדה מאוד ".
פאלטרו מתלהבת לא פחות: "חשבתי שנטצ'ה מגניבה במיוחד", היא אומרת. "היה לנו דיון ממש מעניין על עבודה, חיים, משפחה וילדים. היא כל כך שיקית, פשוט התאהבתי בה. "
כפי שקורה לעתים קרובות בעולם האופנה, שבו המעצבים הם ההתגלמות של המותגים שלהם, רמזי-לוי מדגימה את אותן התכונות שהיא ייחסה לפאלטרו. המעצב חזק, בטוח בעצמו, נחמד, אבל לא לגמרי - איך נגיד? -בָּרִיא. היא נותנת את הרושם הזה ממילא, שמשהו קצת יותר חתרני יכול להיות אורב ממש מתחת לסלסולים והתחרה. רעיון זה גרם לה להגיע אל קלואה, בית ששמר היסטורית על הילה מסורתית יותר של נשיות ו flou בגאווה, על אחת כמה וכמה מעניין יותר.
למרות שהיא עבדה מאחורי הקלעים במשך רוב הקריירה שלה, רמזי-לוי כבר הייתה ידועה בחוגי האופנה של פריז, שם אביה היה עורך מגזינים וחבריה כללו מעצבים מובילים וסטייליסטים כמו מארי-אמלי סובה וקמיל בידולט-וודינגטון. מערכת היחסים הרומנטית שלה עם סָגוֹל עורך המגזין אוליבייה זהם הפך גם הוא למקור של הקסם הציבורי כאשר תיאר את פרידתם ביומן מקוון, אך השניים נשארים קרובים ויש להם בן צעיר, בלתוס. כאשר נשמרה רמזי-לוי, תפיסת העצבנות שלה, יחד עם העובדה שהיא הייתה הצרפתייה הראשונה ש להחזיק בתפקיד זה מאז מרטין סיטבון בשנת 1987, נחשב למעשה כשירות מנצח, אולי כדי לתת לקלואה לְהַקְפִּיץ.
ואכן, רמזי-לוי הביא תחושה חדשה של אנרגיה לקלואה, רק לא בצורה שאנשים ניבאו.
"זה לא שאני משנה את עצמי לעצב עבור קלואה, כי זה בית שתמיד הרגשתי מחובר אליו", היא אומרת. "אני מנסה כמיטב יכולתי לחלוק כבוד ולהראות את אהבתי, שהיא כנה מאוד. זה הכיוון היצירתי הראשון שלי, ולא יכולתי לעשות את זה בדרך אחרת ".
היא מתארת את קולקציית הביכורים שלה, לאביב 2018, כ"תוכן עניינים "לגישתה לבית. המופע ספד לא רק לרוחה המקורית של קלואה אלא גם למעצבים שלפניה שהשאירו את חותמם. מְבוּסָס
בצרפת שלאחר המלחמה על ידי המעצבת גבי אגיון, קלואה הפכה לפופולרית בזכות הצגת תחושת הלבשה צרפתית פחות רשמית, פלרטטנית יותר מזו של הקוטוריז בפריז. בנוסף לסיטבון ומקרטני, קלואה עוצבה ברגעים מוקדמים חשובים בקריירה שלהם על ידי קרל לגרפלד, פיבי פילו, וקלייר וייט קלר, בין היתר. רמזי-לוי אימצה מעט את כל אחת מהן, והפנתה להדפסי הסוסים של מקרטני עם הסוסים הרקומים שלה על קטיפה חליפות, לשנינותה של לגרפלד עם חולצותיה הצבועות, ולאווירה הבוהמיינית של וייט קלר עם שמלותיה הרופפות והטעיפה המעודכנת. אביזרים.
"קלואה היא המותג היחיד שמדבר על נשיות", אומר רמזי-לוי. "זה מבחינתי משהו בין טבעי מאוד לחזק מאוד. אני רואה את קלואה כקהילה שנשים רוצות להיות חלק מהן ובגדים המתייחסים לזהות שלך ".
פאלטרו מוצא את ההיבט הזה של קלואה מושך במיוחד, שכן הוא תואם את משימתו של גופ ליצור תערובת כוללת של הלבשה רב תכליתית לנשים ללבוש לחדר הכושר, לעבודה ולמשחק. היא נמשכה גם ללקוח הצרפתי של רמזי-לוי בסגנון מערבי, כפי שניתן לראות בשמלותיה עם הדפס בנדנה וחולצת כותנה הראויה לפרווה. "אני אוהבת שקלואה מתמקדת במעצבות, כי אני חושבת ככלל שנשים מעצבות טוב לנשים אחרות", אומרת פאלטרו. "אנו יודעים מה נוח ושיקי וממלא את כל ההיבטים של חיינו."
קרדיט: טום אלן
ניתן לראות את ההשפעה של רמזי-לוי בדגש מחודש על חייטות. לסתיו 2019 היא קיבלה השראה מתפיסה מעורפלת של מחויבות, "בין אם זו מחויבות אהבה או מחויבות פוליטית או התחייבות כלפי טֶבַע." רמזי-לוי אומרת שהיא הגיבה במובן מסוים לסביבה הפוליטית השנויה במחלוקת ולדיונים על שינויי אקלים וחשיבה על נשים מנהיגות נלהבות "וכיצד הן מתמודדות עם היסודות". היא מוסיפה, "אני תמיד חושבת על קלואה, אפילו כשאני צופה בא סרט. להיות מעצב זה כמו להיות ספוג. כל חלק קטן מהעור שלי מרגיש דברים שאחר כך ייצאו אחרת ".
חשוב לרמזי-לוי להכיר בכך שהעולם משתנה, והיא רוצה שקלואה תגיב. אלמנטים של נשיות קלאסית תמיד יהיו בעבודתה, אך כך גם הרעיון של בגדים נצחיים לגרום לאישה להיראות עוצמתית, משהו שהיא חושבת שנכון להיום, כשהקונים שוקלים את הרכישות שלהם בקפידה. אז זה היה חשוב לרמזי-לוי שהבחירות שמציעה גופ, כולל תיקי טס ו- C בצבעים בהירים יותר, נבחרו במיוחד מכיוון שהן יכולות לחרוג עונות.
"זה רגע שבו אף אחד כבר לא יודע למה לצפות", אומר רמזי-לוי. "הדבר החשוב ביותר הוא לא לדאוג לזה יותר מדי. וכדי להיות בטוח. "
לעוד סיפורים כאלה, קח את הגיליון של יולי בסטייל, זמין בדוכני עיתונים, באמזון וב- הורדה דיגיטלית 14 ביוני.