כשאנחנו מדברים על עתיד האופנה, עיצוב וטכנולוגיות חדשות הם לרוב הדברים הראשונים שעולים לנו בראש. זה הגיוני, כמובן, כי בגדים יפים שגורמים לנו להרגיש משהו הוא מה שאופנת "F" היא עניין של. ולמרות שזה הכל חלק מהעניין, יש עוד בסיפור. אופנה היא מערכת אקולוגית המורכבת ממיליוני אנשים ברחבי העולם. מהחווה ועד המפעל, המחסנים והמסלולים, כל כך הרבה אנשים הם חלק ממה שאנחנו רואים בארונות שלנו.
במשך שנים התעלמו מהם לטובת רווחים לתאגידים. מה שגרוע יותר הוא שלאופנה אין פיקוח על חוקים המגינים על העובדים שלה מהאתגרים הייחודיים בעסק. זו הסיבה שביליתי את השנה האחרונה בשיחה עם עובדים ותומכים עבור הספר שלי שחוקים: איך הבגדים שלנו מכסים את חטאי האופנה. בדיווח שלי, מספר נשים פירטו סיפורים על התעללות והטרדה בידי ההנהלה, שעובדות במקומות לא בטוחים תנאים, ומשולם שכר נמוך במיוחד תוך ייצור בגדים למותגים שדיווחו על רווחים של מיליארדים. אישה אחת, במיוחד, שיתפה שהיא תעבור ימים מבלי לראות את השמש, ועדיין השכר שלה לא הספיק להאכיל את משפחתה. המנהל שלה איים והטריד אותה באופן קבוע, והיא לא יכלה לעשות דבר כדי לעצור את זה מחשש לגמול.
ההתעללויות האלה אינן חריגות, הסבירו לי אנשים רבים. הם נפוצים בכל האופנה והתעלמו מהם יותר מדי זמן.
עם זאת, לאחרונה חל שינוי. איגודי עובדים, קבוצות הסברה, קובעי מדיניות ומארגנים מהבסיס צוברים מקום בכל חלקי תעשיית האופנה ומחפשים שינוי אמיתי. ברית המודלים, למשל, שואפת לשנות את האופן שבו מותר לחברות לעבוד עם מודלים וקריאייטיבים בחלקו להתייחס לאופן שבו ניצלו קבלנים (הכוללים דגמים) באמצעות ניהול לא ישר טַקטִיקָה. חתיכת חקיקה עדכנית שמניעה את העבודה הזו קדימה היא The חוק עובדי אופנה, הצעת חוק של מדינת ניו יורק שנכתבה על ידי בראד הולימן.
חלק משינויי המדיניות המוצעים יהיו מורכבים מדברים פשוטים לכאורה, כמו לחייב חוזים שאושרו על ידי דוגמניות וקריאייטיבים ושהסכמתם ניתנת לפני חידוש חוזים או שותפויות עם לָקוּחַ. זה גם יאסור על חברת הניהול או הלקוח לעסוק באפליה או הטרדה על בסיס גזע או אתני, בהתאם לכותרת VII של חוק זכויות האזרח. מודלים שעובדים כקבלנים הקלו על סוכנויות ולקוחות לעקוף את חוקי העבודה הקיימים. אם תתקבל, הצעת החוק הזו תיתן להם דרך לדווח על הפרות אלו.
מייסדת מודל אליאנס שרה זיף דיבר על הצורך בשינוי במהלך מסיבת עיתונאים בשבוע האופנה. "ניו יורק מפיקה תועלת עצומה מגבן של נשים ונערות צעירות שהן בעצם חוזה, עובדות על חוב שהם לעולם לא יוכלו להחזיר לסוכנויות ניהול טורפות", אמרה.
"הגיע הזמן לנקוט בפעולה נועזת ברמה הפדרלית כדי לשנות את המרקם של תעשיית ייצור הבגדים האמריקאית". - הסנאטורית קירסטן גיליברנד
בצד עובד הבגד, חוקים כמו ה-SB62 של קליפורניה היו ההתחלה של שינוי גורף עבור האנשים שבאמת מייצרים את הבגדים שלנו בארצות הברית. לפני חקיקת החוק בספטמבר 2021, לעובדים לא היה מנוס כאשר המעסיקים שלהם שילמו להם מה שמכונה שכר חתיכה. המשמעות היא שלעובדים שילמו סכום קטן ביותר לכל פריט שהם יצרו (ולא תעריף שעתי), מה שהביא לשכר של כ-200 דולר לשבוע - הרבה מתחת לשכר המינימום החוקי. כעת, בגלל מאמצי הארגון בראשות עובדים וסנגורים ב מרכז עובדי הבגדיםr וארגונים כמו מַהֲדוּרָה מְחוּדֶשֶׁת, ניתן לדווח על הפרות ולטפל על ידי ממשלת המדינה.
ברמה הפדרלית, הסנאטורית קירסטן גיליברנד הציג את חוק FABRIC במאי 2022, המרחיב את החוק נגד גניבות שכר של SB62 לכל רחבי הארץ, ומציע גם תוכניות מענקים ותמריצי מס למותגים המבקשים לייצר בארה"ב.
"מתעשיית האופנה ועד לאולמות הקונגרס, תמיכה ב- חוק עיצוב אחריות ובניית שינוי מוסדי אמיתי (FABRIC). רק מתחזק. ה חוק FABRICיש מעל 150 תומכים מרחבי הארץ כולל מדינות כמו טקסס, צפון קרוליינה, מישיגן ו טנסי בנוסף לשותפינו בקליפורניה ובניו יורק", אמר הסנאטור ל-InStyle בהצהרה באמצעות אימייל.
"כשאנחנו ממשיכים במאמצי החינוך שלנו בנושא זה, אנשים מבינים יותר ויותר שהגיע הזמן לנקוט בפעולה נועזת כלפי הפדרלי כדי לשנות את המרקם של תעשיית ייצור הבגדים האמריקאית, ומאז הצגת החוק מוקדם יותר השנה, כמה מעמיתיי לקונגרס עלו לתמוך בהצעת החוק הזו ובהשקעות שהיא משקיעה בייצור המקומי שלנו כַּלְכָּלָה."
למרות שמדיניות אולי לא החלק הכי זוהר באופנה, היא יכולה להפוך את הלבוש שלנו למשמעותי. לאופנה יש את היכולת לספר סיפורים ולשנות את הדרך בה אנו מרגישים. אף אחד לא צריך לסבול בגלל זה. זה בגלל עבודתם של מארגנים ותומכים עממיים שבעתיד אולי לא יצטרכו לעשות זאת.
