PPEを製造しているファッションブランドは、衣料品労働者にそれを提供していません

ファッションはコロナウイルスのパンデミックによって大きな打撃を受けています。 ニーマンマーカスやJ.クルーのような小売業者は 破産を宣言し、 主要なデザイナーは キャンセルされたファッションショー 近い将来、ユニクロやH＆Mなどのファストファッションブランドは、 代わりにPPEを寄付する. 業界のあらゆる層に影響を与えているのは厳しい現実ですが、健康と安全の危機と経済的影響の両方の矢面に立たされているのは最も脆弱な従業員です。

バングラデシュからロサンゼルスまでの工場では、縫製労働者は前例のない困難に直面しています。 一部の工場と工場は完全に閉鎖され、多くの労働者が残っています– その大多数は女性です –その後、最終的にキャンセルされた主要ブランドの注文に対する支払いなし。 オープンファクトリーでは、労働者 報告しています 彼らは、スウェットショップの条件下でまだ稼働している場所、つまり、清掃されていない、または意味のある方法で安全性が規制されていない場所でPPE（マスクやガウンなど）を作成していること。

最近の話によると バズフィードニュース, ザラを所有する会社であるインディテックスのサプライチェーンの一部であると伝えられているミャンマーの工場の一部の労働者は解雇された。 彼らは、「2つの工場の500人以上の労働者が、耐久性のあるマスクの供給を求められたときに解雇された」と主張している。 そして、コロナウイルスから彼らを守るために社会的距離を導入するために。」 インディテックスはそれ以来、ザラはキャンセルしなかったと言っています 注文、 発注された注文の請求書​​を支払いました、そしてそれらの工場での一時解雇は彼らのブランドとは何の関係もありませんでした。

広報担当者はアウトレットに次のように語っています。 インダストリオールグローバルユニオンとのグローバルパートナーシップ（業界初のこの種の合意）と、生活に関するACTプラットフォームのメンバーシップを通じて 賃金。"

報復の問題に加えて、労働者の賃金が彼らが作る衣服の数に基づくピースごとの賃金モデルは、多くが最低賃金よりはるかに低い賃金を支払われることを保証します。 多くの針子を代表するロサンゼルスの活動家組織であるガーメントワーカーセンターのディレクターであるマリッサヌンシオは、 「衣料品労働者がマスクあたりわずか0.05ドルしか稼いでいないという事実は、週に190ドルという低い賃金につながります。 受け入れられない。 これは、この時代の救命設備であり、それらを製造している労働者は、窮屈で汚れた工場で自分たちが感染する危険を冒しています。」

彼女は続けます。「衣料品労働者が今や不可欠な労働者であるという事実は、彼らの賃金と労働条件に前向きな変化をもたらすだろうと思うでしょう。」 しかし、いいえ、彼女は言います。 「残念ながら、この現実は衣料産業でも「通常通りのビジネス」です。」 GWCのアウトリーチコーディネーターであるAnnieShawは、次のように付け加えています。 スウェットショップ労働の長い歴史があり、パンデミックはそれを永続させるだけです。 手指消毒剤や手袋などの保護アイテムへのアクセスはありません。 通常、衣服の労働者は、トイレットペーパーのような自分の物資を持参する必要があります。 これが今変わっているわけではありません。」

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LAを拠点とするGWCの縫製労働者兼主催者であるMaribeliaQuirozは、彼女の直接の経験について話してくれました。 「COVID-19以来、私は不安で必死になって家で立ち往生しています。 私の工場では仕事がありましたが、すべて[有料]でテーブルの下にあり、人々は6フィート離れることなく近くで仕事をしているので行くのが怖いです。 賃金はパンデミック前と同じで、12時間、週280ドルです」と彼女は説明しました。 彼女はまた、刺激チェックを受けておらず、組織によって設立された緊急救援基金に依存していると述べた。 問題は、多くの労働者がすでに最低賃金で支払われているため、これらの予期しない変化は壊滅的である可能性があるということです。

バングラデシュのような他の主要なファッション生産ハブでは、 縫製工場が倒壊し、1,000人以上が死亡 伝えられるところによると、2014年には、労働者は完了した仕事の費用を支払わずに帰宅した。 の創設者であるAyeshaBarenblatによると リメイク、スウェットショップの労働を調査する活動家組織、ギャップ社のようないくつかの会社。 工場からの注文をキャンセルしましたが、キャンセル前に行われた生産に対して支払いを行っていません。

「パンデミックが世界的に広がるにつれて、小売店は米国とヨーロッパ全体で閉鎖され、オンライン販売は急落しました」と彼女は説明します。 「その後、ブランドや小売業者はリスクをサプライヤーに押し下げ、大量に呼びかけました。 不可抗力 サプライヤーが材料費と人件費を前倒ししていた、すでに作成された注文をキャンセルする契約の条項。」 Barenblat節 参照は多くの契約で一般的であり、パンデミックなどの壊滅的な事態が発生した場合、基本的に両当事者の責任を免除します。 したがって、この便利なリーガルは、季節商品の売り上げが急落したときに確かにいくつかの主要ブランドを助けましたが、それは保護していません 雇用主が退職金や医療を提供していない労働者、ブランドが事業を行っているサードパーティの生産サイト と。

問題に対処するために、リメイクは開始しました Change.org サプライチェーンの下流で衣料品労働者を支援するようブランドに求める3月の請願。 「ブランドは、サプライチェーンパートナーや何十年にもわたってビジネスの収益性を維持してきた女性を放棄するのではなく、生産中の注文やキャンセルされた注文に対して支払う必要があります」と請願書は要求します。 H＆M、Zara、Target、そして最近ではUnder Armourのように、キャンセルされた料金を支払うためにサインオンした人もいます。 それらを必要としないにもかかわらず、ギャップのような他の注文は、これらを作ることに同意していないとしてまだリストされています 支払い。 ギャップのスポークスマンは言った インスタイル ブランドは「店舗の従業員の大多数を解雇し、各フルフィルメントセンターのスタッフレベルを引き続き監視するという非常に難しい決定を下しました」と述べています。

彼らは、ベンダーと緊密に協力しており、「一部の工場では、PPEの製造に向けて生産能力をシフトし、プロトタイピングを行っている」と付け加えました。 余分な材料を使用して、マスクやガウンなどのPPE用品を開発します。」 OldNavyを所有しているGapInc。は オンラインで販売されるマスクを作るために労働者を雇うと、リメイクは他の注文の返済がまだ補償なしで多くを残すと主張します。

FairTradeUSAのパートナーシップおよびプログラム開発のディレクターであるAmyBlythは、サプライヤーと協力して労働問題に取り組んでいます。 彼女によると、多くのファッションブランドは「ジャストインタイム」サプライチェーンと呼ばれる生産モデルに移行しています。 このモデルは、すでに発注された注文に基づいて衣類を作るだけで在庫を減らすことを目指していますが、 また、顧客は購入時に測定され、何も考慮されていないことを前提としています ボラティリティ。 これは、注文が停止すると、工場と労働者のためのセーフティネットがないことを意味します。 彼女は次のように説明しています。「サプライチェーンのリスクの大部分を誰が負うかについては、まだ多くの重要な質問があります。 このパンデミックはすべての人に大きな打撃を与えていますが、サプライヤーと生産労働者は財政的および健康上の緊急事態に対する回復力が低くなっています。」

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もちろん、現在のところ、導入されているシステムの弱点は明白に見えますが、それは確かに新しいことではありません。 実際、 グローバル奴隷制指数、いくつかの異なる業界にわたる現代の奴隷制の存在を追跡し、 2018年、1,277億ドル相当の衣服は、安全でないまたは虐待的な製造によって製造された可能性があります プロセス。 これらの数値は、労働者の虐待が報告された工場から来たと推定された衣類の量に基づいています。

そして、それは私たちがよく耳にするファストファッションに限定されません。 ミッションステートメントで最も倫理的な価値観を持っている企業でさえ、生産慣行を注意深く見すぎると崩壊する可能性があります。 残念ながら、倫理と持続可能性は、成長するにつれてそれを維持するためのインフラストラクチャを持たないブランドにとって、広報の勝利になる可能性があります。 「私は成長とブランドの創設の倫理的精神に追いつくことの間に緊張関係を見つけました」とBarenblatはRemakeの研究に言及して言います。

これらの問題が一夜にして解決されないことは明らかですが、確かに希望の兆しがあります。 衣服労働者センターは、パンデミックによって避難したロサンゼルスの80-100人の労働者に寄付するために32,000ドル以上を調達しました。 ブルックリンを拠点とするケルシー・ランドールのような一部のデザイナーは、自分でマスクを作成し、工場閉鎖のために解雇された労働者に収益を寄付しています。 #PayUp請願書は、12,000を超える署名を獲得し、多くのブランドに違いをもたらすよう促しました。特に、大きな損失に直面している労働者にとってはそうです。 そしてフェアトレード ファンドを始めた それは労働者に直接行きます。

パンデミックはファッション業界に多大な破壊と不確実性をもたらしましたが、多くの活動家はそれを変化の機会と見なしています。 ロサンゼルスでは、衣料品労働者センターの活動家は、解決策は衣料品労働者を 意思決定プロセスの一部であり、彼らが恐れることなく安全性について話すことを可能にします 報復。 Barenblatは、消費者とデザイナーがこれにも役割を果たすことができると付け加えています。 「私の希望は、これらの小規模で持続可能なプレーヤーの一部が、米国の綿とエネルギー効率の高い糸に依存することで回復力を構築し、 協同組合の労働者所有の工場と組合化された倉庫からの流通。」 そして、消費者として、私たちは意識を高め、単に購入することができます 以下。 彼女は次のように付け加えています。「私たちの財布と地球は、私たちが購入してきたペースを維持することはできません。 私たちは、消費者がすでに持続可能性に移行し、安価な衣服の山での体験を望んでいるのを見てきました。 私の希望は、COVID-19がこの変化を悪化させることです。」

下水道として30年間働いた後、Quirozは同意します。 「労働者が少なくとも最低賃金を支払われるまで、何も変わらない」と彼女は言った。 「ファッショニスタは、工場が私たちを保護し、労働者に最低賃金を支払うために、ブランドや企業にもっと多くのことをするよう圧力をかける必要があります。」

このストーリーは、Zaraを所有する会社であるInditexからの工場解雇に関する声明と情報を含むように更新されました。