დაახლოებით შვიდი წლის წინ პირველად დამირეკეს დიზაინერის შესახებ დოკუმენტური ფილმის პროდიუსერებისგან ზაკ პოზენი ითხოვს ინტერვიუს მისი კარიერის თემაზე. მე ფართოდ გავაშუქე პოზენი მას შემდეგ, რაც მან დაიწყო თავისი კომპანია 2001 წელს, დაწყებული მისი მკვეთრი აწევით, დიზაინის სკოლის დამთავრებიდან მის გარდაუვალ დაცემამდე, როდესაც ფული მწირი გახდა. რეცესიის დროს, ისევე როგორც მისი შთამბეჭდავი დაბრუნება ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, რომელიც მოიცავდა მის მთავარ როლს "Project Runway". ფილმი, რა იქნებოდა 2017 წარმოუდგენლად პოპულარული ზ, დაეხმარა შემდეგი დიდი რამის ისტორიის დემისტიფიკაციას და მთელი შრომისმოყვარეობას, რაც საჭიროა ამ წარმოუდგენლად კონკურენტუნარიან ინდუსტრიაში.
დოკუმენტური ფილმების საქმე ის არის, რომ ისინი ხშირად იღებენ გამყინვარების პერიოდს, და მე გამიკვირდა, რომ ეს არ მოხდა მოისმინე კიდევ ერთი მოსმენა ამის შესახებ რამდენიმე წლის შემდეგ, სანამ პროდიუსერებმა წამით კვლავ დაურეკეს ინტერვიუ. ამჯერად კითხვები ოდნავ უფრო აქტუალური იყო, ვფიქრობდი, და თითქოს უფრო სკეპტიკურად განწყობილი იყო პოზენის მომავლის შესახებ.
მართლა რამდენ ხანს შეუძლია გაუძლოს ამ ბიჭს? და მახსოვს, მაშინაც ვფიქრობდი, ისევე როგორც ახლა, რომ პოზენი არსად არ მიდის. ბიზნესის თვალსაზრისით, ის ალბათ ყველაზე დაჟინებული დიზაინერია, ვინც კი ოდესმე შემხვედრია.ასე რომ, ბევრი რამ არის 1 ნოემბერს მოულოდნელ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ პოზენმა დახურა ლეიბლი და გაათავისუფლა სამსახური. მის მთელ 60-კაციან პერსონალს აზრი არ აქვს, მაგრამ ვეჭვობ, რომ მსჯელობა ბევრად უფრო კავშირშია მნიშვნელობის დაქვეითებასთან დან მოდა კულტურასა და ბიზნესში, ვიდრე ამას აკეთებს დიზაინერის რაიმე ნაკლი. თავის განცხადებაში გადადგომის ტონის გათვალისწინებით - პოსენმა გადაწყვეტილება მიაწერა კომპანიის მმართველთა საბჭოს „ყოვლისმომცველი ბიზნესის სტრატეგიული და ფინანსური მიმოხილვა“ - ძნელი წარმოსადგენია, რომ ის უბრალოდ გამოფიტული იყო კარების შენახვის მოთხოვნებისგან. გახსნა.
კრედიტი: Monica Schipper/Getty Images
როდესაც მან თითქმის დაკარგა კონტროლი ბიზნესზე 2009 წელს, უაღრესად ნიჭიერი და ზოგჯერ აუტანელი 2000-იანი წლების მოდის ვუნდერკინდი გახდა თავმდაბალი, შრომისმოყვარე ხელოსანი, რომელმაც გულმოდგინედ თქვა დიახ ყველა მოთხოვნა. პოზენი ყოველწლიურად ქმნიდა 14 კოლექციას თავისი საფირმო ლეიბლისთვის, ZAC Zac Posen-ისთვის და Brooks Brothers-ისთვის. მან შექმნა უთვალავი საბაჟო წითელი ხალიჩა კაბები ცნობილი ადამიანებისთვის და უნიფორმა Delta Airlines-ის 60000 თანამშრომლისთვის, გამოუშვა კულინარიული წიგნი და 2018 წლამდე განაგრძო "Project Runway"-ზე გამოჩენა. ის ყოველთვის ჩნდებოდა დროულად, ხშირად ეცვა საკუთარი დიზაინის სრული კოსტიუმი და მართავდა თავის ბიზნესს ისე, რომ, ყოველ შემთხვევაში, გარედან, უფრო სტრატეგიულად გონივრული ჩანდა, ვიდრე უმეტესობა. პოზენი მიესალმა სპონსორებს მისი შოუების ხარჯების კომპენსაციის მიზნით, და როდესაც ეს შესაძლებლობები გაქრა, ის დაშორდა ქაოსს. ასაფრენი ბილიკები და მის შოურუმში მოდელზე თავისი ტანსაცმელი წარადგინა, ანა და პეტ კლივლენდის მსგავსი მეგობრების გამომუშავებისთვის ზუზუნი.
დაკავშირებული: ერთი დღე ზაკ პოზენის ცხოვრებაში
მე ყოველთვის მეგონა პოზენი, როგორც საზრიანი ბიზნესმენი და გამუდმებით განვითარებადი ინდუსტრიის გამჭრიახი დამკვირვებელი, გარდა იმისა, რომ ნიჭიერი დიზაინერი ვიყავი. იშვიათია ვინმემ ასე ინსტინქტურად აღიაროს, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ინდუსტრიაში, ან სულაც შექმნას წარმოდგენა, რომ ის დიდი საქმე იქნებოდა. როდესაც მან დაიწყო 2001 წელს, ის იყო ძალიან ახალგაზრდა დიზაინერების ტალღის ნაწილი, რომლებმაც ისარგებლეს ინდუსტრიის საჭიროებით. სუფთა სისხლისთვის იმ დროს, როდესაც ინტერნეტი არღვევდა შემოსვლის ტრადიციულ ბარიერებს (კერძოდ მოდას დაჭერა). მაგრამ ის ფრთხილად იყო, რომ მაშინაც უფრო არსებითი პოზიციონირებდა, ვიდრე მისი თანატოლები, რომლებიც ახდენდნენ ბრენდს. მოწონებული იქნა სოციალურად გამოჩენილი მხარდამჭერების მიერ იმ მომენტში, როდესაც მომხმარებელთა ახალი თაობა იყო შეპყრობილი მოდა. შონ კომბსი გახდა ადრეული ინვესტორი, რასაც მოჰყვა რონ ბურკლი საინვესტიციო ფირმა Yucaipa Cos-დან. ხანდახან ეს ყველაფერი ცოტა მრავლისმთქმელია, მაგრამ მოდაში დიდი ხნის განმავლობაში გადარჩენისთვის საჭიროა მაღალი დონის ჩვენება და დამოკიდებულება.
”მე მიყვარს სპექტაკლი, მაგრამ მე მას ვთვლიდი როგორც სოციალურ კომენტარს”, - მითხრა ერთხელ პოზენმა. „ვფიქრობ, ჩემი დახვეწილობის დონე ცოტა უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ადამიანების უმეტესობას. მე დავინახე აბსტრაქცია მისი მთელი მედია სიგიჟის მიმართ. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს, ეს არის ის, რასაც ხალხი გრძნობდა, ვფიქრობ, და მათ ნამდვილად არ უყურებდნენ ტანსაცმელს. ”
კრედიტი: Catwalking/Getty Images
მიუხედავად იმისა, რომ იუკაიპა ინვესტორად რჩებოდა, პოზენმა შეძლო შეენარჩუნებინა ავტორიტეტის გრძნობა, როგორც მაღალი კლასის ძვირადღირებული დიზაინერი, მაშინაც კი, როდესაც მისი მეტი დრო იყო საჭირო იმ პროექტებისთვის, რომლებიც იწვევდნენ საჯაროობას ან გაყიდვებს. და ის, რა თქმა უნდა, იყო დაჟინებული, ადევნებდა თვალყურს სეზონის შემდეგ, რათა დარწმუნებულიყო, რომ მისი ტანსაცმელი ჩანდა ცნობილი საცალო ვაჭრობისა და რედაქტორების მიერ, მაშინაც კი, როდესაც ისინი არ იყვნენ ასაფრენი ბილიკის სისტემის გლამურული ნაწილი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც მომხმარებლების პრიორიტეტები შეიცვალა სურათიდან წვდომამდე, ეს ყველაფერი საკმაოდ დამღლელი ჩანდა. კითხვა, რაც მე მქონდა პოსენის მიმართ, ის არ იყო, რამდენ ხანს შეეძლო გაძლება, მაგრამ რატომ უნდოდა? ღირდა თუ არა მთელი ეს საათების ერთგულება, რათა ყოფილიყო მოდის გრანდიოზული ილუზიის ნაწილი?
სულ უფრო და უფრო მეტი, ვფიქრობ, რომ ბევრი შემქმნელის პასუხი არ არის, და რომ რეალური გაანგარიშება მოდის ინდუსტრიაში, რომელმაც მხოლოდ დაიწყო ჭიდილი. დიდი ცვლილებების შედეგები, როგორიცაა Posen-ის დახურვა, Barneys New York-ის (პოზენის ერთ-ერთი პირველი კლიენტი, შემთხვევითი არ არის) გაყიდვა და Forever-ის გაკოტრება. 21. მდგრადობისა და კლიმატის ცვლილების საკითხებზე რეაგირებისას, ზოგიერთი მომხმარებელი ნაკლებად ყიდულობს ან საერთოდ ერიდება მოდას. სხვები გაოგნებულები არიან ქუჩის ტანსაცმლის ფუფუნების საქონელად გადაქცევით, რადგან ბევრი დიზაინერის ბუტიკი ახლა ძირითადად ოთხფიგურიან მაისურებსა და სპორტულ ფეხსაცმელს ინახავს. და ძნელად თუ ვინმეს ინდუსტრიაში ამტკიცებს, რომ ორწლიური კოლექციების ამჟამინდელი ასაფრენი ბილიკის სისტემა განვითარდა ისე, რომ ეფექტურად ემსახურება მათ ყველა აუდიტორიას (პრესი, საცალო მოვაჭრეები, მომხმარებლები).
რა თქმა უნდა, ამ განადგურებამ შეიძლება გამოიწვიოს უფრო ნათელი იდეები და მოდის შექმნის ახალი გზები, რომლებიც უკეთესობისკენ შეცვლის. ერთ-ერთი საინტერესო მაგალითია ახალი პარტნიორობა, რომელიც ჩამოყალიბდა Richemont-სა და Alber Elbaz-ს შორის, Lanvin-ის ყოფილ დიზაინერს შორის, რომლის პრეტენზია ინდუსტრიის მიმართ მოიცავდა ყოველივე ზემოთქმულს. კოლექციების ტრადიციულ ფორმატში დიზაინის ნაცვლად, ელბაზი ამბობს, რომ მათი გეგმები განუსაზღვრელია და „პროექტზეა დაფუძნებული“ - ან სულ მცირე, სულ ეს არის ის, რასაც ის ახლა ამბობს. სტეფანო პილატის ახალი ხაზი, შემთხვევითი იდენტობები, ასევე ცდილობს ძველი წესების დამხობას კონცეფციით, რომელიც გენდერული და სეზონურია.
ჩემი აზრით, პოზენი და სხვები იპოვიან მსგავს გზას მომავლისთვის, მას შემდეგ რაც დიზაინერები აღიარებენ იმ ფაქტს, რომ აზრი არ აქვს ტანსაცმლის წარმოებას იმ აუდიტორიისთვის, რომელიც არ აფასებს მათ. ეს შეიძლება იყოს შემცირების დრო. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის დახურვა, რა თქმა უნდა, საზიანოა, ის ძნელად უნდა იქნას აღქმული, როგორც წარუმატებლობა.