Denim vernietigt de planeet, maar deze merken maken jeans milieuvriendelijk

Jeans zijn het volmaakte werkpaard in de garderobe, een onmisbaar item dat (meestal in veelvouden) in de kast van vrijwel elke persoon wordt gevonden. Ze zijn ook een van de grootste veroorzakers van milieuschade in de mode-industrie. Het vervaardigen van die geliefde blues verbruikt enorme hoeveelheden water. Hoewel de cijfers enigszins variëren, afhankelijk van aan wie je het vraagt, is er 998,8 gallons water nodig om één spijkerbroek te produceren (het equivalent van drie dagen waterverbruik voor een Amerikaans huishouden) volgens Levi's. Merken als Reformation en Warp + Weft plaatsen het zelfs nog hoger, bij 1.500 liter per paar. Hoe dan ook, het is ontzettend veel van een kostbare, snel afnemende natuurlijke hulpbron die wordt opgezogen door een enkele broek.

En het proces van het maken van denim was lastig te ontwikkelen omdat het "een extreem complexe, ondoorzichtige toeleveringsketen is, met vijf leveranciers, en het merk speelt vaak geen rol meer dan alleen koper te zijn”, legt Katrin Ley, directeur van

De H2O-slurpende beschadigingen van je jeans beginnen bij de stof zelf. "Katoen is gewoon een erg dorstige plant", zegt Ley, eraan toevoegend dat het kweken van de plant alleen al goed is voor 68 procent van de totale watervoetafdruk van denim (en consumenten die hun eigen spijkerbroek wassen maken goed procent). Timo Rissanen, assistent-professor modeontwerp en duurzaamheid bij Parsons, gepromoveerd in zero waste fashion design en co-auteur van twee boeken over mode en duurzaamheid, zegt de landbouwmethoden (pesticiden, meststoffen), zelfs de locatie en de waterbron hoe milieuonvriendelijke katoenteelt kan zijn. Maar, voegt Ley eraan toe, zelfs "vergeleken met andere katoenproducten is denim zeer waterintensief." Een katoenen T-shirt heeft bijvoorbeeld nodig 713 gallons water produceren.

een verschil in denim is de afwerking, legt Emma Scarf uit, analist bij Fashion for Good. "Het is tegenwoordig in de mode om een ​​zeer zachte, vintage-look denim te hebben in plaats van rauwe denim, zo veel denim gaat door een acid wash, stone wash of mill wash", die allemaal "zeer waterintensief" zijn processen. Het verven in het vat, het proces dat traditioneel wordt gebruikt om indigokleur op de vezel aan te brengen, moet bijvoorbeeld drie tot vier keer worden gedaan om die heerlijke blauwtint te laten hechten.

VIDEO: Wat maakt jeans duur?

En volgens Mostafiz Uddin, directeur van Denim Expert Ltd. en CEO van Bangladesh Denim Expo, "het is niet alleen de grote hoeveelheid water die wordt gebruikt - het verkleuringsproces in denims verbruikt ook chemicaliën die schadelijk zijn voor de werknemers en ook het milieu, en chemicaliën die niet zorgvuldig zijn geselecteerd, worden niet afgebroken en hebben langdurige effecten.” (Die effecten zijn huiveringwekkend duidelijk) in de documentaire uit 2014 RivierBlauw, het onderzoeken van extreme vervuiling van de rivieren van de wereld door modeproductie, met name denim.)

Het milieuvriendelijk maken van dit schadelijke productieproces is onbetaalbaar. “Wie neemt die investeringen op zich? Een nieuwe verf- en afwerkingsmachine kan gemakkelijk $ 500.000 tot $ 1 miljoen kosten, en misschien niet noodzakelijkerwijs een stimulans zijn voor de exploitant van de fabriek of de ververij om in die nieuwe producten te investeren”, zegt Ley. "Water heeft geen prijs." Ze merkt op dat dit gebrek aan stimulans de reden kan zijn waarom de vooruitgang in de industrie ijzig lijkt, met name voor merken zonder eigen faciliteiten.

Een kijkje in het verfproces van AG Jeans.

Philip Cheung

AG Jeans, een premium denimspeler die in 2000 werd gelanceerd, heeft zijn productie voortdurend vernieuwd. "We hebben langzaam stappen ondernomen om een ​​duurzamere, efficiëntere bedrijfsaanpak te implementeren, in termen van hoe we jeans wassen en hoeveel energie en water we verbruiken", zegt Zihaad Wells, VP Design bij AG. Deze duurzaamheidsveranderingen begonnen al in 2010, met de toevoeging van ozontechnologie, gevolgd door nieuwe wasmachines, en vervolgens nieuwe drogers in 2014, het toevoegen van zonnepanelen aan de fabrieken in 2016 en het gebruik van laserafwerkingsmachines vanaf 2017. Een glanzend nieuw filtersysteem in de in Californië gevestigde faciliteit van het merk (gefotografeerd in dit artikel) heeft de inzet verhoogd voor alle denimmerken die het waterverbruik willen minimaliseren.

"We waren al begonnen met het recyclen van een deel van ons water, maar het was niet genoeg - we wilden zo dicht mogelijk bij 100 procent recyclen als we zou kunnen krijgen”, legt Wells uit, en belandde uiteindelijk op ongeveer 99,7 procent gerecycled water dankzij de filtratie systeem. De wasmachines van AG spuiten water in plaats van het in machines te dumpen, en Wells legt uit dat de verfmachines "de losse indigo extraheren in plaats van te proberen alles eruit te wassen." Als voor de afwerking: de glorieuze vervaging, kreuken, kunstige gaten en gehavende zomen van de jeans zijn afkomstig van lasers - een watervrij proces, in tegenstelling tot uw typische steenwas- of schuren. Zo heeft AG het totale dagelijkse waterverspilling van zijn fabrieken teruggebracht tot slechts 1.200 gallons (wat te wijten is aan onvermijdelijke verdamping en kleine verspilling, legt Wells uit), versus 380.000 gallons per dag dat een traditionele denimfabriek toepassingen. "Typisch in deze branche worden de duizenden liters water die worden gebruikt bij het maken van denim weer in het milieu gedumpt", zegt Wells; dit nieuwe systeem voorkomt dat.

Waterbesparing is slechts één manier om het verbruik van het merk te doen dalen. Hun drogers zijn bedekt met metalen dozen "die in feite de hete lucht 'opsluiten' en terug in de machines brengen", legt Wells uit, waardoor 50 procent van de warmte die normaal wordt gebruikt wordt bespaard. En denimresten van de vloer van de uitsnijderij worden hergebruikt voor bouwmaterialen.

"Onze duurzame aanpak ging niet over het creëren van een eenmalige gimmick, het ging erom naar het bedrijf te kijken en te zeggen: 'Hoe kunnen we veel efficiënter en verantwoordelijker zijn met onze benadering van de kostbare bronnen van water en energie die we in onze dagelijkse praktijk hebben?'” Dit was gedeeltelijk mogelijk omdat AG in plaats van met externe leveranciers samen te werken, zijn eigen faciliteiten. Volgens Wells, die zegt dat ze nog maar het begin zijn, zijn er miljoenen dollars in deze veranderingen geïnvesteerd. "We zijn nog lang niet klaar, dit zijn slechts de eerste stappen die we hebben gezet om een ​​veel duurzamer proces te creëren."

Werknemers in de ultramoderne fabriek van AG in Californië.

Philip Cheung

Relatieve nieuwkomer in denim Schering + Inslag bezit en exploiteert ook haar fabrieken en heeft van duurzaamheid een prioriteit gemaakt. Sinds de lancering in 2017 heeft het in New York gevestigde merk jeans geproduceerd met slechts 10 gallon water per paar, en 98 procent van die schamele hoeveelheid wordt gerecycled in zijn eigen waterzuiveringsinstallatie. Zijn jeans gebruiken ook de helft van de hoeveelheid kleurstof en energie als traditionele denim, dankzij ultra-absorberende Tencel in zijn vezels (ook in eigen huis gemaakt) en up-cycled plastic en oude denim; terwijl de afwerking wordt gedaan via waterloze Dry Ozone (ook bekend als zuurstof) technologie, ter vervanging van bleekmiddel.

“Het concurrentievoordeel dat we hebben is dat we onze eigen vezels maken; weven, wassen en naaien van de stof; waterbehandeling en recycle het water - allemaal in dezelfde faciliteit”, zegt de oprichter van het merk, Sarah Ahmed. "Als je alles in één fabriek hebt, heb je een zekere mate van controle, die we in ons voordeel gebruiken." Denim is het familiebedrijf: “I come from een productie-achtergrond, en kom uit Pakistan, dat een derde van 's werelds denim produceert, en mijn familie produceert een deel daarvan', zegt ze.

De Ahmeds begonnen ook premium denimlabel DL1961 in 2008 zijn jeans volgens Ahmed duurzaam in de down-low. "We hadden het gevoel dat er niet genoeg bewustzijn was om dat een verkoop- of gevoelspunt voor de klant te zijn", zegt ze. “Ik was echt gefrustreerd door dat alles, dus ik dacht dat de beste manier om het te doen direct-to-consumer was, de controle over de taal, en een merk creëren op basis van duurzaamheid, inclusiviteit en betaalbaarheid”, en dat werd Warp + inslag. (De maatvoering varieert van 00 tot 24 voor dames, er zijn tussenmaten voor heren en ook voor kinderparen, terwijl de prijzen variëren van $ 68 tot $ 98, de helft van de kosten van high-end stijlen.)

"We zijn natuurlijk al toegewijd aan het duurzaam en verantwoord produceren van denim, maar nu willen we ook toonaangevend zijn op het gebied van watergift in de detailhandel, wat niet echt bestaat", zegt ze. Dus Warp + Weft is een samenwerking aangegaan met Liefdadigheid: Water om een ​​levenslange voorraad water te voorzien voor 3.300 mensen voor elke verkochte spijkerbroek, eerst in Malawi en daarna elders. Het wordt gelanceerd op de tweede verjaardag van het merk, 16 mei.

In die twee jaar heeft Warp + Weft in totaal ongeveer 477.000 spijkerbroeken verkocht, waarmee 572,4 miljoen liter water is bespaard, "en dat betekent echt dat er een klant is", zegt Ahmed. Waarom is het merk gelanceerd met zoveel berichten over duurzaamheid, inclusiviteit en betaalbaarheid? "Nou, het wordt hoog tijd dat een merk al deze dingen belichaamt - op baseline", legt ze uit.

Spuiten, in plaats van in de kuip te weken, kleurstof.

Philip Cheung

Geen enkel merk heeft zoveel gedaan om milieuvriendelijkere jeans te maken dan Levi Strauss & Co., een label dat wereldwijd synoniem is met jeans, zoals Kleenex voor tissues of Band-Aid voor verband. Het bedrijf is decennia geleden begonnen met het volgen van het gebruik van hulpbronnen en afval in zijn productie. "In 1995 waren we het eerste kledingbedrijf dat strikte waterkwaliteitsnormen voor leveranciers vaststelde", legt Paul Dillinger, hoofd van de wereldwijde productinnovatie bij Levi's, uit. In 2011 lanceerde het Water>Minder, een lijn met meer dan 20 waterbesparende productietechnieken. (Bijvoorbeeld, een vingerhoed van water en ozon gebruiken in plaats van wasmiddel; tumblingjeans met kroonkurken en golfballen, geen wasverzachter; watervrije steenwassingen; door meerdere natte cyclusprocessen te combineren.) Toen, in 2014, ontdekte Levi's hoe 100 procent gerecycled water te gebruiken in delen van zijn jeansproductie (een primeur in de industrie). tegen 2017, 55 procent van alle Levi's jeans werden geproduceerd met Water>Less-praktijken, en het doel is dat in 2020 80 procent is. Dit heeft meer dan 3 miljard liter water bespaard, inclusief 30 miljoen liter vers water bespaard door recycling - en het merk heeft zijn waterbesparende strategieën open source gemaakt, waardoor concurrenten bijna werden uitgedaagd om zo snugger.

Volgende, Levi's richtte zijn aandacht op een meer aarde-vriendelijke vezel: hennep. "De milieuvoordelen en enorme waterbesparingen die samenhangen met hennepteelt zijn bekend, maar stoffen gemaakt met hennepvezelmengsels zijn altijd grof, ruw en een stuk minder comfortabel geweest dan katoen,” zegt Dillinger. "We hebben een hennepmengsel gemaakt dat er net zo goed uitziet en aanvoelt als katoen - misschien zelfs beter", zegt hij. De eindproduct verbruikt naar schatting 821 liter minder zoet water dan een traditionele spijkerbroek. Door al dit werk is Levi's opgemerkt door de experts.

"Levi's bestaat al heel lang en is enorm - en ze nemen [duurzaamheid] op zich; ze hebben ongetwijfeld nog veel te doen, zowel vanuit milieu- als sociaal oogpunt, maar dat zijn ze wel er intern oprecht over praten, veel meer dan in het openbaar, en dat stemt me hoopvol,” Rissanen zegt. "Als een marktleider als Levi's ermee worstelt, denk ik dat systemische verandering op de langere termijn mogelijk is."

Misschien is dat te zien bij Reformation, dat sinds de lancering in 2009 ethische, duurzame kleding heeft beloofd en is uitgebreid naar denim met Ref Jeans in 2017. Volgens het merk gebruikt elk paar slechts 200 gallons water om te maken. (Terwijl we meer dan 80 procent van materiaalverspilling en meer dan 70 procent van de CO2-uitstoot besparen in vergelijking met een typische spijkerbroek.) "We dragen allemaal denim: het is een van de pijlers van de meeste van onze kasten, en we verwachten niet dat dat zal veranderen - dus we wilden het frontaal aanpakken”, zegt de oprichter van Reformation, Yael Aflalo. "Helaas is denim zo'n beetje de slechtste kleding voor het milieu", merkt ze op, eraan toevoegend dat het een "no-brainer" was om jeans te ontwikkelen die de planeet niet aantasten. Nog een lichtpuntje van de Ref-lijn? "Het beperken van het aantal stappen, chemicaliën, energie en watergebruik maakt de jeans eigenlijk betaalbaarder door de kosten op stof- en productieniveau te verlagen", zegt Aflalo. De broek kost $ 98 tot $ 148.

GERELATEERD: Dit zijn de enige lente-denimtrends die het waard zijn om dit jaar te kopen

Haar merk schuwt niet-chloorhoudende bleekmiddelen en traditionele kleurstoffen voor enzymprocessen waarvan ze zegt dat ze het water- en energieverbruik met tweederde verminderen. Plus: "Mensen, niet machines, doen onze handschuurtechnieken die de versleten look van snorharen, dijbeenslijtage, kontslijtage en vernietigingsgaten geven", zegt ze. Sjaal voorspelt dat enzymverven en schuimverven binnenkort beschikbaar komen voor meer merken die je kent en waar je van houdt. Bijvoorbeeld, Lee en Wrangler, beide eigendom van VF Corporation, die Ley toevoegt, zijn "zeer actief geweest in het ontwikkelen van schuimverftechnologie."

Brits denim merk M.i.h. Jeans gebruikt momenteel enzymen en biologische behandelingen op 50 procent van zijn jeans, met de hoop tegen 2020 70 procent te bereiken. Maar er is een reden waarom niet elk paar zo getint is. "Sommige van deze technologieën zijn niet commercieel of niet voldoende ontwikkeld", zegt Ley. Schuimverven kan bijvoorbeeld het waterverbruik met ten minste 99 procent verminderen (vergeleken met de btw-methode), maar de machines die nodig zijn om het te doen, zijn niet zo commercieel beschikbaar als nodig is voor wijdverbreid gebruik maken van.

Rissanen legt uit dat indigo al duizenden jaren de favoriete denimkleurstof is, maar het is niet haalbaar voor de hele industrie om het nu te gebruiken, dus de meeste denim is chemisch geverfd en gevaarlijk. "Ik denk dat er een enorme kans is om echt te heroverwegen hoe we vezels verven", zegt hij. "Bacterieel verven is een gebied waar enige ontwikkeling plaatsvindt", verwijzend naar een proces waarbij stof wordt gebruikt blootgesteld aan genetisch gemodificeerde bacteriën, en gedurende een periode van uren of dagen veranderen de bacteriën de kleur van een doek. “Er is zeker potentieel; de ethische vragen over het genetisch modificeren van welk organisme dan ook moeten worden aangepakt, maar ik denk wel dat als je kijkt naar de som van textiel verven wereldwijd, en de afschuwelijke ecologische en menselijke impact in plaatsen als India en China, zijn er grote problemen met het verven van textiel, "hij zegt. "Ik denk niet dat iets alles zal oplossen, maar bacterieel verven zou een manier kunnen zijn om te beginnen."

Het zit 'm allemaal in de details - in denim, net als in duurzaamheid.

Philip Cheung

Voor wat Ley 'een echt gesloten, circulair model' noemt, kijk naar het Nederlandse merk Modder Jeans, die heeft aangeboden jeans te huur sinds 2013. Zodra broeken versleten zijn, recyclet het merk ze tot nieuwe paren met tech van Jeanologia, een leider in innovatie op het gebied van denimduurzaamheid.

Anders kost dit spul gewoon veel tijd, zegt Dillinger: "Er is vaak behoefte aan onmiddellijke innovatie in de mode industrie, maar de belangrijke oplossingen voor de grote problemen vereisten discipline en toewijding, en ze verdienen ons geduld.” Maar er is een basisverwachting om op zijn minst te proberen beter te zijn, zegt Uddin - en dat is een goede zaak voor de mode-industrie en wordt steeds meer eco-wakker klanten. “Duurzaam opereren is geen kwestie van marketing of een poging om de verkoop te verhogen; het wordt nu zowel een vereiste van hun eindgebruikers”, zegt hij. “Toen mensen erover begonnen te praten en het bewustzijn verspreidden, werden machines, processen en technieken uitgevonden en in de praktijk gebracht. Dit is een continu proces: mensen leren en adopteren.”

Het grootste leerpunt is dat ieder van ons veel te verliezen heeft. “We hebben allemaal schone lucht nodig en we moeten allemaal schoon water drinken, en er is geen enkele speler in de industrie die groot genoeg is om de uitdagingen van het behoud van hulpbronnen zelf op te lossen,” Dillinger, of Levi's, zegt. “We moeten allemaal beter worden in het delen van de routekaart wanneer we succes hebben behaald — en delen wat we hebben geleerd van onze mislukkingen.” Maar dankzij enkele van deze ondernemende merken zijn de vooruitzichten - en de opties voor het winkelend publiek - mooi Goed. "Ik heb goede hoop", zegt Wells van AG. "Ik ken niet veel industrieën die zo vervuilend zijn als kleding die echt naar zichzelf hebben gekeken en zeiden: 'Hoe kunnen we beter worden?' en ik denk dat het over de hele linie gebeurt."