Louis Vuitton en Chanel sluiten #PFW af met kleding die mensen echt zouden dragen

Op woensdag, de laatste dag van een maandlange rondleiding langs de herfstcollecties van New York tot Londen tot Milaan, en tot slot Parijs, Louis Vuitton artistiek leider Nicolas Ghesquière trok redacteuren naar weer een enorme productie op het terrein van de Stichting Louis Vuitton. Onder een zware regenbui stond het verkeer mijlenver vast, maar zodra de gasten arriveerden, waaronder de recente Oscar-winnaar Alicia Vikander, Jennifer Connelly, Lea Seydoux, Selena Gomez, Jaden Smith, Zendaya, Doona Bae en Sophie Turner ontdekten ze een set versierd met grote, afbrokkelende kolommen bedekt met kleine panelen van verbrijzeld glas - zoals zoveel kapotte iPhone-schermen. De indruk was er een van een archeologische vindplaats, hoewel de ontwerper een opgraving in het heden in gedachten had, zoals ontdekt door ontdekkingsreizigers van de toekomst.

GERELATEERD: Hedi Slimane's jaren '80 knipoog naar Saint Laurent is gewoon onweerstaanbaar

Dat is inderdaad een interessante gedachte. Wat zullen toekomstige modehistorici denken van dit moment, van een selfie-gedreven cultuur die ontwerpers ertoe aanzet steeds meer exotische kleding te maken? De reactie van Ghesquière was in feite verrassend gericht op beelden uit het hedendaagse leven, met op sport geïnspireerde truien en geknipte broeken, zachte tassen in verschillende vormen en prints, jurken gemaakt van patchworkstoffen die aan de naden aan elkaar leken te genieten, en leren jacks met patches zoals die van een globetrotters koffer (

Hoewel het niet het toekomstgerichte werk was dat Ghesquière kenmerkend heeft gemaakt voor zijn meer dan twee jaar bij Vuitton, was het verreweg toegankelijker en deze collectie las als de pagina's van een dagboek. In feite, terwijl het gesprek van de Paris Fashion Week de vorm-tartende collectie die Demna Gvasalia introduceerde op Balenciaga, is er ook een onderstroom van ontwerpen die evenzeer gedreven lijken door comfort en veelzijdigheid.

VIDEO: Bekijk onze 1-minuten review van Chanel's #PFW Show

Karl Lagerfeld beschreef zijn val Chanel collectie als "alles over gemak", en dit bleek duidelijk uit de behandeling van tweed, bijna als breisels. Op een podium dat is ontworpen om de binnenkant van een couturesalon te weerspiegelen, met een oneindige landingsbaan die slingerde tussen rijen en rijen stoelen (elke gast had een voor één keer een ticket op de eerste rij), bracht hij de kleren in zekere zin naar de mensen, en velen van ons merkten op dat we daar de hele dag hadden kunnen zitten kijken meer. Toegevoegd aan de tweeds waren veel sportkleding, zoals denim vesten, rokken en tops niet ingewikkelder dan een T-shirt, maar veel meer haute. Als ik een Chanel-klant was geweest, had ik in een oogwenk een sweaterjurk met doorvoertules gekocht. Op zoek naar iets formelers? Er waren tal van gelaagde kanten jurken voor jou, allemaal opgestapeld met parels (onderstaand).

Ik heb me vaak afgevraagd hoe de Valentino ontwerpers Maria Grazia Chiuri en Pierpaolo Piccioli zouden met streetwear omgaan en werden dit seizoen beloond om ook heerlijke breisels te vinden hier in een collectie die bijna als een gehemelte reiniger diende van de buitengewoon decoratieve ontwerpen waar ze bekend om staan ​​op de rode tapijt. Hoewel een groot deel van de show ballerina-geïnspireerde jurken bevatte die net zo etherisch en enigszins sober waren zoals altijd waren er ook veel geweldige jassen en handtassen, waarvan er één een dikke spijkerband had (onderstaand).

GERELATEERD: Ontwerpers pleiten voor sommige van #PFW's moeilijker te dragen items

Een vreemdere trend om dit seizoen brullend over de catwalks te komen, was de volledige prairie- of babypopjurk. Stella McCartney er zaten er een paar bij, vermoed ik als grap, die eruitzagen als Snuggies of oma's kamerjas (onder, links). Natuurlijk zullen ze in de herfst waarschijnlijk net zo'n hot item zijn. En deze looks verschenen halverwege de Kenzo show op dinsdagavond met jurken die eruitzagen als mooiere versies van die ouderwetse prairiepastelkleuren gedragen door leden van polygamistische culten in Texas, of Kimmy Schmidt. De ontwerpers Humberto Leon en Carol Lim waren echter voorzichtig om hun sterke punten te laten zien - de rokken van hun jurken waren fijn geplooid en de snitten waren oversized om er op de een of andere manier zowel een beetje uit als een beetje cool uit te zien (hieronder, rechts).