Nicolas Ghesquière is een ontwerper die van sciencefiction houdt. Lang voordat andere ontwerpers openlijke verwijzingen maakten naar Star Wars in hun collecties bracht hij concepten uit het ruimtetijdperk naar een couture-niveau op zijn catwalks, vaak op manieren die hun tijd ver vooruit waren. Met zijn nieuwste collectie als artistiek directeur van Louis Vuitton, legde Ghesquière woensdag diezelfde futuristische blik vast op een manier die de meeste mensen in het publiek willen het nu, zoals de geverfde leren jassen die er persoonlijk uitzagen, zoals LV-bagage, met panelen met logo's en strepen. Dit was gemakkelijk een van zijn beste, simpelweg omdat er zoveel te koop was voor vrouwen.
En het zette een mooi leesteken aan het einde van een modeseizoen dat ging grotendeels over decoratie en het voor de gek houden van het oog. De aanpak van Ghesquière was echter subtieler, door een paar penseelstreken zwarte verf te gebruiken om de illusie van een motorjas te geven (een werd gedragen door Liya Kebede,
hierboven afgebeeld). Er waren ook enkele echte motorjacks in snoeproze en zwart, evenals parachute-gewicht trainingsbroeken in pastelkleurige blokken en witte poëtische blouses met stroken nekken en dunne vesten beschilderd met stroken Vuitton-logo's, strepen en Damier-ruiten, wat het idee suggereert van een wereld waar alles kan worden aangepast (onderstaand).Krediet: ImaxTree (4)
GERELATEERD: Chanel's Airport-Themed Runway Show op #PFW Is een Fantastic Flight of Fancy
In bijna alles over de show, van de kleding tot de Tron-als catwalkset speelde Ghesquière met het idee van virtual reality, maar bleef stevig verankerd in de reguliere realiteit van draagbare kleding.
Gehouden in een reserve zwarte kubus op het terrein van de Louis Vuitton Stichting, kenmerkte de show een labyrintische landingsbaan omlijst met grote videomonitoren die tijdens de show in de ruimte verschoven. In het begin lieten ze een man zien die een virtual reality-bril droeg, die scande wat op zijn appartement leek en er vervolgens een wereld omheen creëerde. Toen kwamen angstaanjagende beelden van vliegende uilen en computergraphics van felle kleuren in geometrische patronen, alsof het signaal uit de lucht was verdwenen.
Het zou voor een ontwerper gemakkelijk zijn geweest om een meer dystopische kijk op de toekomst te schilderen, en een vest uitgerust met een reeks zwart-witte stekels zorgde voor een Katniss-vibe. Na vier weken shows zijn modemensen een beetje afgemat. Maar het optimisme van Ghesquière herinnerde ons eraan dat geweldige mode precies dat kan zijn: geweldig.
GERELATEERD: Balenciaga benoemt Vetements' Demna Gvasalia als artistiek directeur
Krediet: ImaxTree
Als aanvulling op de Parijse collecties toonde Giambattista Valli een meer romantische collectie voor Moncler Gamme Rouge, met een groot aanbod van korte witte kanten jurken. Sommige van zijn looks waren geïnspireerd op schermuniformen, maar de sterkere invloed leek de formaliteit van wit en de associatie met bruidsjurken te zijn (bovenstaand), die dit seizoen elders zijn verschenen in de collecties van Balenciaga, en Faith Connexion, bijvoorbeeld.
Krediet: ImaxTree
Ten slotte gaf Miuccia Prada, in haar Miu Miu-collectie, de pure jurktrend nog een laatste keer, door hints van oversized babypoppastelkleuren over serieuze geruite pakken en onder zware grafische jassen (vooral zwaar voor) voorjaar). Haar modellen, met tiara's en geschilderde fronsen, zagen er zo maf uit als een advertentie voor Amerikaans horror verhaal, maar wees niet bang, er was een typisch Prada vleugje humor in de kleding - grote jurken bedrukt met schetsen van brandende kaarsen (bovenstaand)-ook. Veel van de looks waren afgezet met wasberenstaarten.
Eric Wilson is In stijldirecteur van het modenieuws. Volg hem op Twitter en Instagram.