Ethisch leer is momenteel het grootste gevecht in de mode

"Zesduizend dollar? Het is niet eens leer!" roept een opgewonden Joan Cusack tegen Melanie Griffith in een scène uit 1988 Werkend meisje. Ze had het over een jurk met pailletten, maar de ster van de lijn is het concept van leer zelf, dat altijd al een symbool van waarde is geweest, daarvoor en daarna. Leer is een premium textiel in de mode, gebruikt om enkele van de meest hoogwaardige en duurste kledingstukken en accessoires te maken (zie: Hermès Birkin-tassen en waarschijnlijk ook de tas die je vandaag naar je werk droeg).

Maar eind jaren 90 en 2000 kwamen vragen over de ethiek van het gebruik van dierenhuid voor onze tassen, schoenen en kleding in een stroomversnelling. Niet alleen is de industriële veehouderij schadelijk voor een deel van de dieren als gevolg van aangifte gedaan van mishandeling en verwaarlozing, maar het houden van koeien en het looien van de huid heeft ook een enorme impact op het milieu, door de uitstoot van methaangas tot ontbossing voor landbouw en watergebruik. Als reactie daarop introduceerden veel merken veganistisch leer, wat het bestempelde als een wreedheidvrij alternatief voor het echte werk en het ondermaatse imago van "pleather" naar iets dat niet alleen door fast-fashion wordt geproduceerd, maar ook wordt gemaakt door begeerde merknamen, terwijl het nog steeds goedkoper is om te maken en te kopen dan de echt ding.

Maar hoewel diervriendelijk PVC-leer een moment in de zon heeft gelegen, is het niet zozeer een magisch alternatief geweest als wel een andere oorzaak voor een aantal van dezelfde problemen. Het is in wezen plastic, bestemd voor stortplaatsen en het water levering.

In het laatste decennium, als bewustzijn over de bijdrage van mode aan de klimaatcrisis is meer een punt van zorg geworden voor klanten, merken zijn op zoek naar innovatie van het leer dat ze gebruiken, terwijl ze vasthouden aan de luxe ervaring en het handgevoel van het echte werk. In plaats van het meest gewaardeerde materiaal van de mode de rug toe te keren, is de industrie een wapenwedloop ingegaan om het te upgraden, en er zijn letterlijk tientallen alternatieve stijlen en praktijken ontstaan ​​om daaraan te voldoen behoefte.

Eerst kwam mycelium, of paddestoelleer. Het is een textiel dat is gekweekt in trays van paddestoelcellen en het bootst de duurzaamheid en het gevoel van leer na. Hoewel er veel bedrijven zijn die het hebben gemaakt, MycoWorks staat aan de top vanwege zijn innovaties in duurzame landbouw en produceert textiel dat wordt gebruikt door merken als Hermès en Nick Fouquet. "De kracht die nodig is om mycelium te laten groeien is veel, veel lager - ordes van grootte lager - dan planten. Dus terwijl verticale landbouw wordt uitgedaagd door het intense energieverbruik, omdat je de zon met binnenverlichting, dat probleem hebben we niet met mycelium", zegt Matt Scullin, CEO van Mycoworks. Het resultaat is iets dat het boterachtige gevoel heeft van een duur leren accessoire (en zelfs de geur ervan), als je je afvraagt ​​hoe een paddenstoel kan veranderen in een luxe handtas.

"Reishi [een merknaam myceliumtextiel gemaakt door Mycowords], vanwege de hoge kwaliteit die we hebben kunnen bereiken met fijne mycelium, is gepositioneerd als een eersteklas materiaal, een van de vele opties voor hoogwaardige natuurlijke materialen waarmee men kan fabriceren," hij zegt. "Je ziet een scala aan looks omdat het materiaal vrij veelzijdig is."

Het merk heeft de industrie zeker geïnnoveerd op het gebied van technologie en zichtbaarheid, maar zij zijn niet de enigen die dit soort producten ontwikkelen. Stella McCartney, dat al 21 jaar een veganistisch merk is, ontwikkelde bijvoorbeeld een collectie paddestoelleerproducten onder de naam Mylo. Het merk werkt met Bout Draden om producten te maken variërend van tassen en schoenen tot jurken. De Mylo-tas is een goed voorbeeld van hoe deze leersoorten gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in luxe, vooral als er een bepaalde merknaam aan vast zit.

Naast paddenstoelen hebben andere merken verschillende fruitschillen gebruikt als leeralternatief. Pangaia heeft onlangs een schoen uitgebracht die is gemaakt van druivenschillen. Het bovenwerk, de voering en de binnenzool zijn gemaakt van afgedankte wijndruiven en stengels uit Italië. (Ondertussen in de Provence, Brad Pitt maakt huidverzorging van de druivenstengels uit zijn wijngaard - zoveel chique toepassingen voor druivenafval!) Maar terug naar Pangaia's alt-lederen textiel: Het resultaat is een gestructureerde, leerachtige stof die er niet zo heel anders uitziet.

Als je je afvraagt ​​of fruit- en schimmelleer is waar al je schoenen en handtassen in de toekomst van kunnen worden gemaakt, merkt Scullin van Mycoworks op dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Echt leer is nog steeds een premium product in de mode en een bijproduct van de rundvleesindustrie, dus er zijn redenen om afval te verminderen om het te blijven maken. Daarom hebben verschillende merken geprobeerd om ook dierenleer te innoveren.

Koio, een Italiaans schoenenmerk dat geliefd is bij beroemdheden als Emily Ratajkowski, begon te gebruiken regeneratieve landbouw voor zijn leer in 2020. Deze vorm van landbouw, waarbij de koeien niet dicht opeen worden gedreven zoals in de industriële landbouw, wordt al eeuwenlang gebruikt.

Mede-oprichter Johannes Quodt legde het proces uit tijdens een gesprek met InStyle vanuit zijn winkel in de wijk Nolita in Manhattan. "In regeneratieve landbouw wordt de koe niet afgezonderd en geïsoleerd van de rest van de wereld, maar wordt ze geïntegreerd in een ecosysteem op een manier die evolutionair verstandig is. In regeneratieve landbouw staan ​​koeien niet in stallen en niet geïsoleerd waar ze methaan uitstoten en afval produceren, maar ze zijn geïntegreerd in de omgeving", legt hij uit. Hij vond een boerderij in Zwitserland die hem de huiden van koeien kon leveren (zijn schoenen zijn gemaakt in Italië, dus het was absoluut noodzakelijk om bij boerderijen in Europa te kopen). Het merk heeft twee collecties regeneratieve schoenen uitgebracht met plannen om meer te doen als ze verantwoord kunnen blijven inkopen.

Andere merken, zoals VERSCHUIVEN, gebruik deadstock-leer dat afkomstig is van boerderijen in Pakistan in de buurt van de fabrieken die de tassen maken. Oprichter Hirra Babar legde uit tijdens een gesprek met InStyle, dat ze van plan was een reeds bestaande industrie te verbeteren. Pakistan, waar haar merk is gevestigd, is een van de grootste exporteurs van rundvlees ter wereld. Leer is een secundaire markt en het meeste geld daarvan gaat niet terug naar het land. "We hebben gemakkelijk toegang tot grondstoffen, maar we hebben op dit gebied niet veel toegevoegde waarde gezien, vooral als het gaat om high fashion", legt ze uit.

Babar erkent dat plantaardig leer een groot deel uitmaakt van de toekomst van de mode, en iets dat ze ook wil gebruiken. Toch gelooft ze dat er ruimte is voor verbetering ten opzichte van de reeds bestaande leerindustrie. "Er wordt niet aan landbouw gedaan, zeker niet in ontwikkelingslanden, alleen maar om de dieren te villen. De hele industrie is het bijproduct van andere industrieën. We kunnen een bijdrage leveren door gewoon afval te minimaliseren en de dode voorraad te gebruiken, upcycling en recycling", concludeerde ze.

Zoals Babar al zei, is upcycling iets dat je waarschijnlijk steeds vaker zult zien, aangezien merken proberen de impact van het inkopen van nieuwe materialen aan te pakken. Reco, een merk opgericht door voormalig Balenciaga en Chloe-ontwerper Bea Recoder, doet precies dat. "Momenteel gebruiken we alleen lamsnappaleer om samenhang te hebben in onze collecties, wat door zijn zachte soepelheid een van de meest luxueuze materialen is. Het interessante aan het project is dat we het leer niet produceren, maar gebruiken wat al is geproduceerd," legt ze uit. De tassen nemen het idee van upcycling over en gebruiken het als designkenmerk. "Meestal is er veel materiaalverspilling vanwege de manier waarop tassen zijn gemaakt, dus om het meeste uit elk leer te halen huid, heb ik een op patchwork geïnspireerde techniek gecreëerd waarmee ik het leer in kleine stukjes kan snijden met alle delen ervan, "zei ze voegt toe.

Anderen, zoals schoenenmerk Nomasei, gebruik verschillende technieken om de manier waarop ze produceren te veranderen. “De mode-industrie zoekt doorgaans naar de goedkoopste materialen om de kosten te verlagen en de marges te vergroten. Wij doen het tegenovergestelde”, legt Paule Tenaillon, mede-oprichter van Nomasei, uit via e-mail. “We gebruiken een paar verschillende soorten leer, waaronder upcycled leer, [BEREIK] gecertificeerd en metaalvrij leer. Waar mogelijk gebruiken we deadstock-leer van grote luxe huizen.

Hoewel leer tegelijkertijd een van de meest gewilde en meest controversiële stoffen is, lijkt een verandering in de bestaande industrie eromheen iets waar de meesten het over eens kunnen zijn. Van innovaties in het eigenlijke materiaal tot het verbeteren van het vaak giftige looiproces, er zijn tientallen mogelijkheden die merken kunnen inslaan.

Bovendien is het eindproduct van een lederwaren, net als al het andere in de mode, het resultaat van honderden verschillende mensen met gespecialiseerde vaardigheden en banen. Het verbeteren van de manier waarop het is gemaakt, is een essentieel onderdeel van de toekomst van de mode, niet alleen voor veeleisende consumenten die het beste willen, maar voor degenen wier levensonderhoud en leven afhangen van het maken van wat we willen dragen.