Hedi Slimane's onverwacht zoete wending bij Celine

Halverwege de Parijs collecties, het is eerlijk om te zeggen dat ontwerpers hier lijden aan een collectief geval van een bipolaire stoornis. Dat wil zeggen, de shows zijn ofwel liefdesbrieven aan een of ander element van romantiek of het zijn verkenningen van de apocalyps, of soms beide tegelijk. Ik hou van je, ik haat je, nu gaan we allemaal dood. Zou je geloven dat we een seizoen hebben gehad met collecties met gasmaskers in een wijngrot? omgebouwde schuilkelder (Marine Serre), een segment over radioactief uitziende neon-sportkleding (Anthony Vaccarello bij Saint Laurent), en zojuist een onverwacht lieve wending van Hedi Slimane bij Celine?

Het was een uitdaging, na vier dagen de collecties te hebben bekeken als een nieuwe generatie ontwerpers vervangt een die maar al te snel wegglijdt, niet om je af te vragen of de naam op het etiket er echt toe doet meer. Bedenk eens hoeveel van de collecties van historische merken volledig los leken te staan ​​van iets dat we vroeger omschreven als 'erfgoed'. Slimane's show bij Celine vanavond diende om te onderstrepen hoe weinig dat woord eigenlijk betekent, aangezien het huis zoveel iteraties heeft doorgemaakt, niet alleen van Phoebe Philo maar ook van

Hoewel het in de mode is onder mode redacteuren om Slimane te bashen, vond ik deze look geweldig, ook al werd het repetitief. Mijn god, dacht ik, terwijl de geruite jassen en spijkerbroeken die in dijhoge laarzen van schapenvacht waren gestopt, voorbij liepen, en toen een ecru trui doorgestikt met pailletten, dan een glad boterkleurig leren jack, dan dit en dan dat - deze kleren gaan verkopen. En het is geen wonder dat andere ontwerpers opletten en ook de regels overtreden.

Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, in hun debuut voor het huis van Nina Ricci, toonde kleding die meer leek aan te sluiten bij de hedendaagse geest van Balenciaga. De collectie van Olivier Rousteing voor Balmain was misschien een ode aan Chanel voor al zijn tweeds en uitgebreide aanbod. En de eerste collectie van Bruno Sialelli voor Lanvin was het perfecte voorbeeld van hoe jonge ontwerpers referenties combineren op een manier die voor hun ouders misschien respectloos of onorthodox lijkt, maar voor hen een tweede natuur is.

Als het oudste Franse modehuis dat sinds de oprichting in bedrijf is gebleven, heeft Lanvin een speciale status onder zijn collega's. Dat is de charme van de geschiedenis. Het bedrijf werd eind 19e eeuw opgericht door Jeanne Lanvin, aanvankelijk een ontwerper van kinderkleding. Kleding voor moeders kwam niet veel later, maar zelfs het logo, dat lijkt op een zeilboot op zee, is in feite een gestileerde tekening van een moeder die haar kind omhelst.

Dit logo speelde een prominente rol in de debuutcollectie van de nieuwste ontwerper, de jonge Bruno Sialelli, voorheen van Loewe, die is de derde en tot nu toe meest overtuigende poging om dit huis te redden sinds het abrupte vertrek van Alber Elbaz in 2015. Sialelli nam een ​​zwarte rok op met het logo bedrukt in zijn show, gehouden in het Musée de Cluny, dat is gericht op de Middeleeuwen, misschien een verklaring voor de gelijktijdige verschijning van een ridder te paard die een draak. De ridder werd weergegeven in pailletten op een zwart fluwelen halterjurk.

Sialelli's modern-artisanale esthetiek is zeer stevig verankerd in die van een groeiende school van jonge ontwerpers in Parijs die opgeleid werden tijdens het vroege bewind van Nicolas Ghesquière. De anderen zijn Natacha Ramsay-Levi at Chloe en Julien Dossena bij Paco Rabanne, en hun werk deelt veel referenties en ervaringen die soms samenvloeien tussen collecties. Sialelli's leer met natuurlijke nerf, gelaagde tuniekachtige outfits en Fair Isle-breisels met de letters "JL" bewerkt in de intarsia, zijn ook elementen die hem bekend zouden zijn geweest tijdens het werken met Jonathan Anderson Bij Loewe.

Sialelli bracht in zekere zin hulde aan de Lanvin-erfenis toen hij ook veel kinderkleding opnam die werd opgeblazen tot proporties voor volwassenen. Matrozenpakjes en tekenfilmafdrukken, waaronder optredens van Babar de olifant, en jassen die door volwassen mannen worden gedragen, hadden iets van een kleine jongen dat charmant was, als je van dat soort dingen houdt. Aan het einde kwam er echter een merkwaardig contrast met R-rated afdrukken van parende paren.

Ondertussen heeft Ramsay-Levi in ​​minder dan twee jaar haar stempel op Chloé gedrukt. Haar is een meer seksuele, waarschijnlijk jongere, en zeker Frenchier, Chloé-meid dan die van haar voorganger, Clare Waight Keller. In haar herfstshow was een witte blouse met ruches bedekt met een kraagachtige nek en gedragen met een te lange cargojeans die iets uitliep tot onder de knieën. Sommige broeken waren zo smal dat ze net zo nauw lijken als een legging, met ritsen aan de achterkant van de enkels zodat een vrouw ze met hakken kan dragen. Korte hemdjurken kwamen in toile-prints afgezet met kant en langere, lossere jurken werden gedetailleerd met lingerie-elementen - sexy, vrij en romantisch, zonder openlijk te zijn.

Botter en Herrebrugh, die door de LVMH Prijs naar voren kwamen met hun super speelse collectie Botter, gingen met hun eerste swing bij Ricci een stuk serieuzer te werk. Dit is zeker begrijpelijk, en hun ontwerpen waren best goed: slim maatwerk op jassen met een lichte bubbelvorm, plus wat scuba en sport referenties (de omtrek van een zwempak verscheen op de voorkant van een jas), en een reeks volumineus gesneden trapezejurken in popkleuren, elk diep open in de rug. Dit zijn wat we in de mode 'architecturale' ontwerpen noemen, die drama en vorm creëren, en die verschillende mensen in het publiek deden denken aan Balenciaga, vroeger en nu. Toch is Ricci een huis gebouwd op zachtheid en kant, met een kenmerkende geur die de essentie van het kortstondige oproept - L'Air du Temps - dus waarom hier en waarom nu? Nou, misschien omdat het op dit specifieke moment redelijk goed is bewezen dat geschiedenis er nauwelijks toe doet, of op zijn minst zo zinloos is als de waarheid.