Eric Wilson Paris Fashion Week Givenchy Review

Eric Wilson er InStyle Direktør for motenyheter. Sitt på første rad på Fashion Week med ham ved å følge ham på Twitter (@EricWilsonSays) og Instagram.

Da Paris -samlingene sparket på høygir i helgen, en kjent figur av fransk sofistikasjon kom tilbake til rullebanene - gaminen i en glidekjole, med en manns jakke drapert over henne skuldre. Hun så ut som om hun nonchalant hadde gått hjemmefra for å hente et papir, mens hun ikke utilsiktet snudde noen hoder. Hun er en karikatur, helt sikkert, men hun er motstandsdyktig på mote, og kan sees på mange måter.

På Nina Ricci (bildet, under venstre), hvor en ny designer, Guillaume Henry, debuterte denne sesongen, fremsto hun som en sofistikert, uavhengig og alt annet enn skrøpelig utseende i et fantastisk første show for Henry. Nina Ricci er et hus bygget på parfyme og femininitet, et utseende Henrys forgjenger, Peter Copping (nå av Oscar de la Renta), tolket i louche, noen ganger risqué undertøy-farget klar til bruk. Henry, tidligere fra det yngre skeivende franske merket Carven, beviste at han også har et modent øye for sensualitet, og valgte en renere tilnærming, men ikke mindre interessert i alle de lacy detaljene. Hans glidekjoler ble vist under toppstrøk, noe som gjorde et sterkere inntrykk, det samme gjorde hans presise paljettkjoler (glitrende rød, glitrende blå eller vanlig hvit) kuttet i former så enkle som en T-skjorte, og skarpe, litt overdimensjonerte kamelstrøk-alltid brukt med kattunge hæler. Det er en klar retningsendring, og en flott ny start.

RELATERT: Venter på Galliano, og baugen som aldri kom

På Chloé (bildet, øverst) gamine er kanskje ikke det rette ordet for kvinnen i tankene, da hun lytter til Stevie Nicks og har på seg en garderobe med frittflytende kaftaner i papirvekt, frynsende sjal og killer maxi-strøk. Kreativ regissør Clare Waight Keller har vært på rulle i det siste, og det er ikke bare fordi Chloé -estetikken er spesielt godt egnet til den overordnede trenden for moter fra 1970 -tallet. Det hjelper, men det gjør Waight Kellers tilnærming, som er å presse litt mer leken den ene sesongen, litt mer elegant den neste, og for høsten 2015, begge samtidig. Hennes maxi-strøk var den beste av trenden så langt denne sesongen, både i en marineadmirals frakkstil og en dobbeltbrystet versjon som syntes å være laget av kosete skjær. Vet du ikke, sistnevnte ble vist over en blonderkjole.

Phoebe Philo kl Céline fortsatte å forfølge en mer eksperimentell retning med sine en gang minimalistiske, nå målrettet rotete utsagn, som hvis hun hadde kastet ut alle reglene-og de selvpålagte restriksjonene også-om hva som utgjør en samling (bildet, over høyre). Interessant nok inkluderte Philo et rimelig antall satiny nattkjole-lignende kjoler, hennes farge blokkert som den romslige skulder totes på rullebanen, men også løse jumpsuits med stupende utringninger (over topper som beholdt en særegenhet beskjedenhet). Det var merkelige, spennende innslag, som skjermer med store pelsdyner på sidene og polstrede strøk som så ut som om de hadde mistet noe av fyllet, med avtagbare ermer som flasset vekk skuldre. Det var et helt nytt forslag til hvordan man skal kle seg, og det vil ta litt justering av perspektivet for å forstå det tydelig.

RELATERT: Dolce & Gabbana Design et kjærlighetsbrev til mamma

Avslutningen av helgesamlingene var en vakker, eksotisk, fascinerende og tankevekkende pankulturell samling fra Riccardo Tisci kl. Givenchy (bildet, under venstre). Kvinnen han hadde i tankene kan ha vært Bettina Graziani, modellen som var en original musa til Hubert de Givenchy, som inspirerte hans berømte "Bettina" -bluse, og som døde i en alder av 89 for bare en uke siden. Tisci har hyllet Graziani, en av de mest populære modellene på 1940- og 50 -tallet som kom å symbolisere det nye utseendet etter krigen, både gjennom hans innlegg på sosiale medier og invitasjonen til hans forestilling. Men samlingen hans forsøkte å nå lenger, og lyktes på så mange nivåer at det er vanskelig å fortelle uten å høres ut som et leksikon, et verdensatlas eller bare en fangutt.

Til å begynne med så det ut til at klærne skildret en tilhørighet til Spanias blomstring, kanskje et nikk til Givenchys nære forhold til Cristobal Balenciaga, men da raskt forvandlet til orientalisme med nikk til indisk maharajah, med påfuglfjær som dukker opp både som utskrifter og innlegg i forseggjort vridd, juveltonet ensembler. Modellene var utsmykket med utrolige smykker, inkludert smykker i neseringer og pynt på kinnben og groper, pluss øreklokker og armbånd som hang i lobben. Det var en av sesongens mest hyperpyntede samlinger, beriket med et fantastisk utvalg av former, fra kjoler over fløyelsbukser til glitrende svarte korsetterte strøk, alt slitt med sko med lakkerte hæler på størrelse med brusbokser.

Kenzo designerne Humberto Leon og Carol Lim krysset også mange kulturer i showet sitt søndag morgen, med live forestilling av Saint Etienne og et morsomt scenografi som syntes å komme til liv enten av mekanikere eller noen ganske fancy fotarbeid (bildet, over høyre). Den første modellen på deres brede scene ble faktisk slept av en bevegelig vegg - som deretter brøt sammen i store søyler som beveget seg rundt scenen gjennom hele showet av nomadiske mote. Jeg trodde søylene, store esker dekket med grønn og sølvfolie, så ut som julegaver, og ville lage et fantastisk bakteppe for Rockettes, hvis de var så tilbøyelige. Når det gjelder klærne, så var sortimentet av lagdelte ponchoer og overdreven trykte jumpsuits og tunika spesielt godt denne sesongen, forsterket som de var med et par fantastiske kjoler med røde løper og en mengde superskjær jakker. En lang, mørk rødt kjole med et snert av øst ble gjort supermoderne med en stripe med fargeblokkdetaljer og en kontrasterende skulder.

FOTO: Runway Looks We Love: Balenciaga