Hva er ren skjønnhet?

For et par år siden utviklet jeg angioødem etter mitt tredje mislykkede forsøk på hormonell prevensjon. Øynene mine hovnet opp i flere uker og blokkerte synsfeltet mitt. På det tidspunktet, mistenksom for å endre hormoner, bestemte jeg meg for å la kroppens naturlige sammensetning være uberørt. Men det er vanskelig å gjøre med så mange hormonforstyrrende kjemikalier (EDC) som lurer på våre daglige skjønnhetsprodukter, som parabener, ftalater, formaldehyd og talkum.

I et forsøk på å redusere eksponeringen min for EDC og andre giftige kjemikalier, begynte jeg å dabble i ren skjønnhet i fjor. Etter min mening - og dette er en som er forskjellig blant eksperter og merker - var det mer enn nok forskning på ingredienser som parabener, formaldehyd og ftalater for å garantere en titt på noen alternativer.

Det eneste problemet? Jeg oppdaget at det ikke var noen felles definisjon for hvilke ingredienser som ble ansett som "rene". Faktisk de eneste definisjonene der ute ser ut til å stamme fra merkevarer selv, og endres basert på hvem du snakker med (eller, jeg burde si, å kjøpe fra).

RELATERT: 11 av de beste rene skjønnhetsproduktene du finner på apoteket

Kosmetiske ingredienser er hardt debattert i USA, hvor FDA har forbudt bare 11 tilsetningsstoffer i våre kosmetiske produkter. Og det har ikke skjedd noen vesentlig endring i amerikansk kosmetikkregulering siden 1938. “Med unntak av fargetilsetningsstoffer kan kosmetikk inneholde hvilken som helst ingrediens, så lenge det ikke forårsaker produktet for å være usikkert, forfalsket eller feilmerket på noen måte, ”sier Monique Richards, en talsperson for FDA, til Med stil.

Hvis dette virker ganske vilt med tanke på hvor langt teknologi og vitenskap har avansert på 80+ år, er du ikke alene. Forskere og forskere har teoretisert at noen av disse kjemikaliene liker å lage ødeleggelse på kroppen - og vi slammer på kremer med de forstyrrende stoffene i dem. EDC kan fungere som skjoldbruskkjertelhormon, testosteron og mer og forårsake helseeffekter nedstrøms, inkludert nevrologiske endringer, lav fødselsvekt, reproduktive problemer og visse typer kreft, sier Dr. Tania Dempsey, en integrativ medisinsk spesialist i New York City. Ingredienser som BHA, BHT og plastmikroperler kan også ende opp i våre forurensede vannveier og skade vannlevende organismer, blant andre miljøhensyn - så det er et annet spørsmål om hvem som kaller hva "ren."

Med så lite kosmetisk regulering har "rene" skjønnhetsmerker trådt inn der regjeringen har manglet. Skjønnhetsdisk grunnlegger Gregg Renfrew lanserte merket sitt etter å ha ønsket å bytte kosmetikk til tryggere, mer bærekraftige alternativer, og kunne ikke finne produkter uten tvilsomme ingredienser. "Jeg følte at folk ble bedt om å gå på kompromiss med helsen i skjønnhetens navn," forteller hun Med stil. Hun har vitnet for kongressen, senest i slutten av 2019, og ba om mer tilsyn med hvilke tilsetningsstoffer selskaper har lov til å legge i produktene sine. Faktisk har hun foretatt vanlige turer til Capitol Hill siden 2013, og lobbyet for bedre regulering.

Hun er ikke den eneste hvis kamp for renere skjønnhet er personlig. Hillary Peterson, grunnlegger av Ekte botanikk, ble diagnostisert med kreft i skjoldbruskkjertelen i en alder av 32, og lærte først om potensialet for EDC i hennes kosmetiske produkter etterpå. Da Tata Harpers stefar ble diagnostisert med kreft, sier hun at hun begynte å analysere hvert produkt hun tok på og i kroppen. Saint Jane Beauty grunnlegger Casey Georgesons andre datter ble født "Sterkt undervektig" som flere studier har knyttet til EDC -eksponering i livmoren. Da hun startet linjen sin, forteller hun Med stil, rent var "ikke forhandlingsbart."

En tidligere direktør i Estée Lauder, Saie grunnlegger Laney Crowell var vitne til hvor sakte innovasjon skjedde hos konvensjonelle kosmetiske selskaper generelt. Da ren sminke føltes som et stykke unna, grunnla hun Saie i et forsøk på å bevege seg raskere. Europa, for eksempel, har klart å svarteliste 1300 kjemiske ingredienser fra bruk i kosmetikk - parabener, triclosan, formaldehyd, talkum, kulltjære og mer - og de fleste rene skjønnhetsmerker merker seg at de i det minste følger disse standardene.

Men "grønt" og "rent" har "ingen FDA -regulatorisk betydning" i USA, ifølge Richards. Så, hva er egentlig "rent"? Det kommer an på hvem du spør.

True Botanicals definerer rent som "trygt" fremfor alt (et annet bevegelig mål), men Peterson erkjenner problemets hjerte resonerer med meg: "Når merker setter sine egne definisjoner og standarder, kommer de selvfølgelig til å møte dem," sa hun sier. "Men det hjelper egentlig ikke forbrukeren."

Det er sannsynligvis lettere å finne ut hvilke skjønnhetsprodukter som er skitne, så å si fullpakket med slike hormonforstyrrende stoffer og miljøgifter du kanskje vil unngå, mens det er mange nyanser mellom rene merker.

Sayes etos er "bra for deg, bra for deg", og de streber etter å bruke ingredienser som er de sikreste, reneste ingrediensene som er tilgjengelige. Saie er også sterkt fokusert på å lage produkter som er trygge for miljøet og menneskers kropper. "En av våre viktigste prioriteringer er å tenke på om ingrediensene er biologisk nedbrytbare eller ikke, hvordan ting vasker seg i vannforsyningen, måten ingrediensene dyrkes eller bearbeides, og om de er organiske eller ikke-GMO, sier hun sier. Rundt 2000 ingredienser er på Saie's no-list, angående både bærekraft og menneskers helse.

Tata Harper sier at ren betyr å kvitte seg med produkter fra "kontroversielle ingredienser" som brukes i kosmetikk i flere tiår, og at den bør være en "grunnlinje". "Men vi gjør så mye mer," forteller hun Med stil. "Alle våre formler er 100% naturlige og giftfrie, og hver eneste ingrediens vi bruker kommer fra naturen," forklarer hun. Hun kaller linjen sin "grønn" skjønnhet, med kellyfarget og resirkulert emballasje som matcher.

Noen merker velger tredjeparts sertifiseringer, som ofte finnes på produktemballasjen. Saie, Beautycounter, Juice Beauty og W3LL FOLK har produkter som er EWG-verifisert, følge organisasjonens liste over over 1500 "uakseptable" kjemikalier og begrensende kjemikalier som er vitenskapelig tvilsomme for helsen. Tata Harper bruker ECOCERT for å sertifisere sine organiske ingredienser og miljøvennlige metoder.

Peterson vervet GJØRT SIKKERT for å sertifisere True Botanicals, som hun sier er den "eneste organisasjonen jeg vet om som undersøker hver eneste ingrediens" før den anser en formel som trygg for mennesker og planeten. Linjen hennes unngår nå 2500 ingredienser, en av de mest restriktive svartelistene av alle. Selvfølgelig kan disse sertifiseringene være kostbare og kan utelukke nye merker som mangler finansiering til få slike godkjennelsesstempler - alt mens du følger de samme retningslinjene for hva de anser som rene og sikker.

Alle verifikasjoner er ikke alle like eller enten uten spørsmål. Den siste “Ren på Sephora” frimerke ble under ild for å tillate PEGs, som er ansett som en ren skjønnhet nei-nei. PEGs lages gjennom etoksylering, og et kreftfremkallende stoff kalt 1,4-dioksan er ofte et biprodukt av denne prosessen. (Sephora krever imidlertid nå at merker som vil ha sitt stempel, skal sørge for at 1,4-dioksan beholdes for å spore mengder.)

På ingrediensnivå er hvert merke sine beslutninger unike. Mange naturlige merker bruker essensielle oljer, som er sterkt spioneringen for sin potensielle helsemessige fordeler, reduserer betennelse og beroligende hud når den brukes riktig. Det er ikke vanskelig å se hvorfor de er en favoritt innen hudpleie som et alternativ til syntetisk duft heller; de har to formål. Jordbærfrøolje, for eksempel, er en naturlig avledet astringent, og er også ansvarlig for den forfriskende, botaniske duften av Indie Lee's Brightening Cleanser - en av de beste duftopplevelsene til ethvert skjønnhetsprodukt jeg har møtt.

Med det sagt, essensielle oljer kan føre til hudirritasjon hos visse mennesker, noe som har skapt kontrovers de siste årene. Når det gjelder å ta ingrediensbeslutninger, må merkevarer ofte veie fordeler og ulemper. "Vi føler sterkt om [essensielle oljer 'og] deres helhetlige fordeler," sier Lee, som definerer rent som å bruke ingredienser i deres reneste form, samtidig som den er like effektiv som tradisjonell kosmetikk. "For å være oppmerksom på potensialet for irritasjon, velger vi nøye eteriske oljer av høy kvalitet for de nærende og beroligende effektene."

Tata Harper ga ut en uttalelse i 2017 og sa at merket alltid vil oppgi oljene på emballasjen og nettstedet slik at forbrukerne kan "ta en informert beslutning" om det nøyaktige produktet de kjøper. Noen merker velger likevel å formulere helt uten essensielle oljer.

Tiffany Masterson, grunnlegger av Fyll elefant, led av akne, rosacea og overflødig oljeproduksjon da hun begynte å forske på ingredienser som kan påvirke henne. Drunk Elephant unngår nå "Suspicious Six", inkludert essensielle oljer, silikoner, kjemiske skjermer, SLS, tørkingsalkoholer og dufter eller fargestoffer.

I sin definisjon av "ren" sier Masterson at hun var like bekymret for hudens helse som for hele kroppen. "Jeg brydde meg ikke om det var syntetisk eller naturlig, jeg ville bare at det skulle være trygt," sier hun. "Jeg kjente ikke ordet" biokompatibel "den gangen, men jeg ville ha brukt det." Dette betyr to ting: Hvis en ingrediens kom inn i blodet, ville det være knyttet til sykdom eller hormonforstyrrelse? "Eller," sier hun, "ville ingrediensene være knyttet til irritasjon, forstyrrelse eller stripping på selve huden?" Hvert produkt i serien hennes må være et «nei» på begge punkter.

Noen rene merker bruker silikon for sprett, glatt tekstur. Wander Beauty kalte silikoner "ideelle" for rene skjønnhetsmerker å bruke i 2019 blogg innlegg. Crowell, derimot, likte ikke forskningen hun fant på det samme stoffet. "Silikon er noe kroppen din ikke kan absorbere," sier hun. "Når det går ned i avløpet, går det i vassdrag, og det blir fortært, drukket, badet i og mer." Å unngå silikon innebar å ta to år å formulere Mascara 101, men Saie-teamet fant til slutt suksess med nærende bivoks, sheasmør og hydra-mineralkompleks. Resultatet er en forlengende formel som konkurrerer med enhver konkurrent i det konvensjonelle rommet.

Tro det eller ei, retinol er også en grunn til diskusjon. Er det "rent" nok? Noen undersøkelser har vist bekymring for det retinol kan være kreftfremkallende når de utsettes for sollys - derfor har eksperter lenge anbefalt å bruke bare om natten og med en kraftig daglig SPF for beskyttelse. Noen få merker har valgt å formulere uten retinol helt, som True Botanicals og Beautycounter, til tross for sin historie som et anti-aging kraftverk. Andre rene merker som Drunk Elephant, Maya Chia, Tata Harper og The Honest Company har alle retinolprodukter i sine linjer - men stabilisert uten BHT eller parabener som brukes i tradisjonelle kosmetikk. (Det er mye av plage her, husk deg.)

Selvfølgelig er det ikke lett å unngå retinol på tvers av hudpleieprodukter. Renfrew sier at det var en av hennes vanskeligste utfordringer med å formulere. "Våre Mottid line var mange år under utvikling, sier hun. "For oss var den vinnende kombinasjonen for å erstatte retinol å koble Bakuchiol med sveitsisk alpinrosa."

Solkrem er et annet eventyr. Peterson sier at hun gjerne vil bruke "ikke-nano sinkoksid, men det er vanskelig å formulere på en måte som passer alle hudtoner og føles elegant. ” Hvordan lager du en ultrabærbar formel som ikke etterlater rester? En av True Botanicals 'vanskeligere utfordringer har vært SPF med ytelse for å matche hennes høye ingrediensstandarder. Teamet hennes leter fortsatt etter løsningen. "Det er også vanskelig å finne rene jernoksider, ikke besatt av tungmetaller," bemerker hun.

Det er ikke perfekt enighet om den overlegne solkremen heller; sink som go-to, skjønt. Juice Beauty SPF Sport solkrem og 100% ren grønn te SPF 30 formulere med sinkoksid, men merker som Supergoop! velge annerledes aktive.

RELATERT: Naomi Watts har funnet ut hvordan man "senker aldringsprosessen" med ren skjønnhet

Ved å holde seg til disse høye ingrediens- og ytelsesstandardene, tar noen merker eoner for å fullføre et produkt (eller aldri gjøre det). Crowell sier Saie har startet og forlatt 10 produkter som rett og slett ikke fungerte riktig, og endeløse gjentakelser på andre. En av de siste lanseringene, Duggbalsam, skulle være en pinne. "Den enkleste måten å søke på farten er i en pinne," sier hun. "Vi brukte seks måneder på det, men formelen ville bare smuldre, fordi vi ikke var villige til å bruke petroleum eller plast. " Crowell sier at mange pinner på markedet er avhengige av mikroperler i smeltet ned form; hun nektet å gjøre det. "Pinnen ville gi den effekten vi ønsket, men den ville smelte eller smuldre for mye." Da Dew Balm ble lansert, hadde teamet avgjort en miljøvennlig, resirkulerbar klemflaske.

I mellomtiden tok Harper tre år å perfeksjonere den rike, fløyelsaktige strukturen Crème Riche med sine 43 virkemidler, endelig oppnådd med fettsyrer, antioksidanter, sheasmør og jojoba frøolje. "Noen ganger kan det være en prosess å oppnå riktig tekstur eller konsistens," sier hun.

Det er en tilnærming. Masterson, derimot, har nettopp omfavnet uventede lukter og teksturer - merker fra sektoren for ren skjønnhet, hvis du vil. Hun ville ikke legge til fyllstoffer for å gjøre det. Masterson husker at hun kokte henne C-Firma Day Serum, får vitamin C og pH -nivåer akkurat for huden. "Men kjemikeren min sa: 'Tiffany, er du sikker på at du ikke vil ha oransje olje? Eller lavendel? Eller litt silikon? ’, Sier hun. "Jeg var som, 'Nei, jeg vil ikke ha noe som vil endre måten formuleringen lukter, ser ut eller føles.'" C-Firma har ikke glatthet av andre serum; det er litt klebrig på huden, men det lyser. Masterson går så langt som å si at den medisinske lukten "begeistrer" henne, fordi den er uendret.

VIDEO: Laura Harrier's Secret Weapon Is Her MUA Nina Park

Det er vanskelig å forestille seg at ren skjønnhet vil bli regulert når som helst snart, når tradisjonell kosmetikk har så minimale standarder. Men det betyr ikke at endring ikke vil skje, kanskje den til og med vil bli drevet av kunnskapsrike kunder. "Jeg er så spent på at forbrukerne er mer informert enn noensinne," sier Peterson. "De ser på sikkerheten og effekten av produktene sine på ingrediensnivå, og innser at de ikke trenger å ofre det ene for det andre. Og de stemmer med sine dollar. Når forbrukerne velger sikre produkter, tvinger det industrien til å tilpasse seg. ”

Masterson håper merker legger vekt på åpenhet og forskjellene deres for å gjøre ting lettere for forbrukerne. "Jeg tror virkelig at alle merker og forhandlere har en god intensjon, selv om alle har sin egen definisjon," sier hun. Tross alt prøvde hun virkelig å løse sine egne problemer da hun startet Drunk Elephant. "Huden min gjorde en stor vending da jeg fjernet disse ingrediensene," sier hun.

Jeg har brukt år på å tilbe forestillingen til MAC, NARS og Estée Lauder. Men da jeg brukte uker på å forske på denne historien, brukte jeg ren skjønnhet religiøst på min følsomme akneutsatte hud. Jeg fant serum som ikke brøt meg ut, leppebalsam med ingredienser jeg faktisk kjente igjen, og rensemidler med nye teksturer, men perfekte evner for fjerning av sminke; Jeg hadde ikke en eneste breakout.

Som den informerte forbrukeren får du bestemme hvilke ingredienser du liker, hvilke produkter du skal prøve, hvilken merkefilosofi du tror på. Fordi for øyeblikket, akkurat som skjønnhet, er "rent" i øyet på betrakteren.