Met åpner Comme des Garçons moteutstilling

For mange motefolk er det å se direkte inn i øynene til Rei Kawakubo, designeren av det ultimate avantgardemerket Comme des Garçons, som å stirre inn i solen. Det forårsaker litt nøtte.

Kawakubo blir holdt i så høy aktelse – hun regnes egentlig som en gud – at hun en sjelden gang gjør en offentlig opptreden, blir etterfulgt av en forsiktig sirklende sverm av supplikanter, som alle ber om litt visdom og likevel ikke våger å nærme seg henne også tett. For mange år siden i Paris satt jeg usannsynlig rett overfor Kawakubo på en støyende middag i motemagasinet der hun ikke snakket beskjed til hvem som helst helt til slutten av natten, da hun plutselig erkjente min tilstedeværelse og erklærte: "Du ser ut som en liten skolegutt." Hun så raskt venstre.

Manna fra himmelen! Det var som om jeg hadde blitt velsignet.

Men jeg lurer på hva noen utenfor denne nysgjerrige boblen av luksushucktering som er haute fashion industri vil lage en ny utstilling som åpner denne uken på Metropolitan Museum of Art's Costume Institutt. "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" er bare den andre utstillingen som noen gang har blitt gitt til livets opphold designer, den første etter å ha handlet om Yves Saint Laurent for mer enn 30 år siden, da YSL var på høyden av sin krefter. (Motstanden mot slike show kan være berettiget, fordi døde designere er mindre tilbøyelige til å klage på hvordan de er avbildet.)

Beslutningen om å feire Kawakubo nå, ifølge kurator Andrew Bolton, var at hadde du spurt en designer hvem som var mest innflytelsesrike av jevnaldrende, ville svaret vært YSL på sin tid like mye som det ville vært Kawakubo i hennes i dag. Og så mye som jeg også tilber ved alteret i Rei, må jeg spørre om denne utstillingen, i stedet for å bidra til å forklare hennes særegne mystiske merke av kreativitet til omverdenen, kan gjøre mer for å avsløre moteindustriens fullstendige galskap og den ofte absurde holdningen til dens eliteskapere og kritikere.

Faktisk, som Kawakubos arbeid har vist, er disse målene ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende, siden designene hennes, som utfordrer alle konvensjoner om skjønnhet og form, har en tendens til å velge sitt publikum selv. De pirker og provoserer, noen ganger rampete. Det vil si at du må være in-the-know for å sette pris på dem, eller for å sette pris på de som har selvtilliten til å bære dem, for ellers du kan gå inn i en Comme des Garçons-butikk, eller denne utstillingen for den saks skyld, og tro at du har kommet til en helt annen planet.

Det ultralyse gallerirommet lyser like skinnende hvitt som innsiden av et romskip, en sjeldenhet for en moteutstilling fordi de fleste historiske plagg krever svakt lys for bevaring. Her, fordi arbeidet her er ganske ferskt – med unntak av noen få stykker fra begynnelsen av 1980- og 1990-tallet, de fleste er av dette århundret – besøkende kan ønske å bruke solbriller innendørs for å nyte hele mote-insideren erfaring. I dette store hvite rommet, omtrent på størrelse med en designerbutikk, er det en serie med rørformede kammer som inneholder mange av Kawakubos mest ute. kreasjoner: kjoler med "klumper og støt" fra hennes banebrytende 1997-kolleksjon som inkorporerte polstring på de merkeligste steder, kjoler laget av hvite laken som ser ut som hauger av vaskeposer, seremonielle kjoler bygget inne i bur, og, en personlig favoritt, en flatkåpe fra 2012 som forsøkte å skape mote i to dimensjoner.

I alle årene jeg har dekket denne verden, har jeg aldri vært kunde hos Comme des Garçons. Jeg har rett og slett ikke nerven eller anledningen til å bruke slike ting, heller ikke budsjettet for den saks skyld. Men jeg elsker å høre på praten etter hvert show, mens redaktører diskuterer betydningen av denne klumpen eller det likkledet, hvilke kodeord kritikerne plukket opp backstage, og den alltid storslått bisarre iscenesettelsen eller Kawakubos show. De er fascinerende å se. Og jeg har likt å høre på Bolton mens han forsøkte å gi en kuratorisk mening om karrieren hennes ved å diskutere østlige filosofi, selve begrepet tomhet, visuell tvetydighet og Wabi-sabi-estetikk (den siste om skjønnheten til ufullkommenheter).

Undertittelen til showet hans, "The Art of the In-Between", er en referanse til Kawakubos tilbøyelighet til å arbeid innenfor og uten grenser av alle slag, samt hennes uransakelige kommentarer om sine egne arbeid. I et kjent eksempel, da han ble bedt om å definere betydningen av en samling, svarte Kawakubo med å tegne en sirkel på et stykke papir. "Ahh..." du kan høre motefolket juble, "genialt!"

Merkelig nok hadde jeg en lignende reaksjon på utstillingen, som er satt sammen i det som skal være grupperinger som gjenspeiler dikotomiene til Kawakubo. «Fravær vs. Tilstedeværelse, for eksempel, "Design vs. Ikke design," "Mote vs. Antimote.» Fristelsen kan være å svare med et «Hæ? vs. Hva?», men min anelse er at mange mennesker er genuint interessert i å finne ut mer om Kawakubos arbeid, som forresten er pent beskrevet av Bolton i den medfølgende katalogen ($50).

Men her, personlig, må du jobbe for det.

VIDEO: Se 2017 Met Gala Looks

Kanskje av estetiske grunner valgte kuratorene å ikke inkludere mye veggtekst i det hele tatt, men heller kodede tall på skjermene, med tagger som «5.1.4» eller «9.3.7». Hver forholder seg tilbake til en 40-siders blåkopi delt ut ved inngangen, trykt med skisser av de forskjellige rørene og hyllene som ser ut som en bruksanvisning for å bygge en IKEA seng ramme.

Relatert: En Rei Kawakubo x Comme des Garçons Retail Collection er på vei til Met Store

Kanskje var det en annen grunn til det kronologiske mysteriet, ved at kuratorene hadde å gjøre med et levende emne, en som er notorisk uvillig til å se til fortiden. The Met ville kanskje ikke fornærme Kawakubo med detaljer som datoer eller stoffer, men resultatet for besøkende kan være at alt arbeidet ser moderne ut for seg selv, blander seg inn i en stor samling, som om utstillingen bare var en luksus boutique. Annerledes og herlig, definitivt, men vil denne snakke til noen utover de allerede konverterte?