Céline, Balenciaga lager sterke vesker for noen av #PFWs mer vanskelige å ha på seg.

Lørdag kveld befant jeg meg på Azzedine Alaïas kjøkken.

Vel, jeg fant meg ikke så mye som å invitere meg til middag mens jeg var intervjuer moteplate Iris Apfel den andre dagen, og hun nevnte at designeren skulle arrangere en kveld til ære for henne. Så jeg fulgte med. Alaïas middager er omtrent så eksklusive som du kan få, og dette skuffet ikke, med 30 gjester satt rundt ett stort bord og to små på et stort kjøkken bak butikken hans i Marais. Det var ingen taler, bare cocktailer etterfulgt av god, nærende mat, skiver av kamskjell og artisjokker, lettkokt bass servert med det jeg tok for å være søtpotetfylte poteter (seriøst, franskmennene kjenner karbohydratene sine), og ananasskiver med pasjonsfrukt for dessert.

VIDEO: Se en spesiell bakside av førerhuset med Iris Apfel

Her var Jil Sander, den ekte, ser bra ut og snakker om en ny bok hun jobber med, og Brandon Maxwell, som så mer uthvilt ut enn de fleste i rommet til tross for at han konstant flyr fra New York til Los Angeles til Paris. Og Apfel, som er toast for Paris denne uken med en

"Så jeg har råd til noe av dette," sa hun.

Det er morsomt, og noen ganger føler jeg meg som en menneskelig splint i ferd med å bli avvist av den større kroppen av motesystemet for å uttrykke slike tanker, men jeg lurer på hvordan mye omtanke designere legger inn i forbrukernes tankesett i dag når de tar så latterlige priser for klær som blir mindre og mindre relatert til hverdagen liv. Midtveis i Paris-kolleksjonene, her er trendene jeg må rapportere: Dynasti-Skulderputer i størrelse er tilbake, komplett med dusker, også (Balmain, Lanvin). Skinnende, nesten våte stoffer (Nina Ricci), ja, og virkelig, virkelig oversize skjorter og gensere som er en del av en stilbevegelse som paradoksalt nok blir beskrevet som anti-mote (Vetements). Det er egentlig ikke rart at motedirektøren til en veldig fremtredende forhandler klaget til meg denne uken at virksomheten går så sakte.

RELATERT: Kendall Jenner går i Diors #PFW Show

Ikke bekymre deg, jeg sier ikke at høstkolleksjonene er forferdelige. Faktisk er det motsatt, og ganske spennende, når du så på en samling som Celine på søndag – nok en showstopper av designeren Phoebe Philo, som gjorde en overbevisende sak for noen av sesongens mer vanskelige gjenstander, fra en ermeløs bomullsgrøft til oversize skjorter som lignet pyjamasoverdeler silkeaktig. De sterkt utsvingte buksene hennes og kittellignende topper i fantasifulle stoffer, strammet i åpningene slik at de lignet oppblåste skyer, tok hensyn til kunden som kunne kjøpe dem (topp).

I økende grad kreves det en engasjert kjøper for å nærme seg noen av disse merkene med seriøsitet, og noen som har betydelige økonomiske ressurser, men med Céline får du i det minste et godt laget produkt som har en grunn til å eksistere. Dagens andre store show var Balenciaga, som får en omstart denne sesongen med den superkonseptuelle designeren Demna Gvasalia, som ble motens smak du jour med sitt insider-godkjente merke Vetements i løpet av de siste to årene. GucciAlessandro Michele og indie-kjæresten Simon Porte Jacquemus var der for å heie ham frem.

RELATERT: Balenciaga utnevner Vetements Demna Gvasalia som kunstnerisk leder

Med Vetements laget Gvasalia enormt store gensere, stive skjorter og vanskelige præriekjoler noe helt kult, spesielt for unge mennesker som har en sjette sans for klær som vil telegrafere at de er i kjennskap, selv om det betyr at de som ikke er i kjennskap kan forveksle dem med leveringsfolk som ble ansatt dagen da FedEx eller DHL hadde gått tom for størrelse smalls. Hans høst Vetements samling (under), vist tidligere denne uken, lagt til mange flere tradisjonelt designerdrevne elementer, som plisserte uniformskjørt for skolejenter og dresser i overraskende fine stoffer, så hva kan luksuskunden da forvente av sin streetified versjon av motens helligste gral – Balenciaga?

Det var garantert crossovers med stifter som pufferjakker, sporty jakker og en shearling bomberjakke, alle restylet med drop shoulders som gjorde nøkkeldelene mer liker omslag, og ja, kult også, hvis du er typen som kan ta av deg en jeansjakke med skrånende skuldre og avkortede armer som skaper en helhetlig silhuett av en sekskant. En Fair Isle-genser ble vridd til en kokongform i et nikk til Balenciaga-arven så mer tilgjengelig ut mens showet åpnet med en serie dresser som demonstrerte hans ekstreme form for skreddersøm, kuttet for å etterligne formen til et korsett uten begrensning. Mens showet var fascinerende å se med sprø-patchwork-blomstrede smock-kjoler og matchende støvler, og store, fargestripete skinnvesker som var en lek med billige handleposer i plast (slik som Marc Jacobs gjorde for Louis Vuitton med sine Tati-inspirerte vesker i 2013), og sikkert kunstnerisk i stil med tidligere tiders Margiela og Kawakubo, er det også sikkert for tidlig å si om Gvasalias buzz kan oversettes til en kommersiell hit etter dagens standarder for suksess over natten eller aldri, slik Micheles aggressivt dekorative visjon har vist seg å være for Gucci.