Turnul neașteptat de dulce al lui Hedi Slimane la Celine

La jumătatea drumului Colecțiile de la Paris, este corect să spunem că designerii de aici suferă de un caz colectiv de tulburare bipolară. Adică, spectacolele sunt fie scrisori de dragoste către un anumit element al romantismului, fie sunt explorări ale apocalipsei, sau uneori ambele dintr-o dată. Te iubesc, te urăsc, acum vom muri cu toții. Ați crede că am avut un sezon care a inclus colecții cu măști de gaz într-o peșteră de vin transformat în adăpost de cădere (Marine Serre), un segment de îmbrăcăminte sport cu neon radioactiv (Anthony Vaccarello la Saint Laurent), și, chiar acum, o întorsătură neașteptat de dulce de la Hedi Slimane la Celine?

A fost o provocare, după patru zile de vizionare a colecțiilor ca o nouă generație de designeri înlocuiește unul care alunecă prea repede, ca să nu mă întreb dacă numele de pe etichetă contează cu adevărat mai mult. Gândiți-vă doar câte dintre colecțiile de la mărci istorice au părut complet deconectate de ceva ce obișnuiam să descriem drept „patrimoniu”. Spectacolul lui Slimane la Celine în seara asta a servit pentru a sublinia cât de puțin înseamnă de fapt cuvântul acesta, deoarece casa a trecut prin atât de multe iterații, nu numai despre Phoebe Philo, ci și de

În timp ce este la modă printre Modă editori pentru a-l bate pe Slimane, mi s-a părut că acest aspect a fost grozav, chiar dacă a devenit repetitiv. Dumnezeul meu, m-am gândit eu, în timp ce jachetele și blugii bifați înfășurați în cizme de shearling înălțate pe coapsă treceau pe jos, apoi un pescar ecru pulover dantelat cu paiete, apoi o jachetă din piele de culoarea untului, apoi aceasta și aceea - aceste haine vor vinde. Și nu este de mirare că alți designeri sunt atenți și încalcă regulile.

Rushemy Botter și Lisi Herrebrugh, în debutul lor pentru casa de Nina Ricci, a arătat haine care păreau mai legate de spiritul contemporan al Balenciaga. Colecția lui Olivier Rousteing pentru Balmain ar fi putut fi o odă pentru Chanel pentru toate tweed-urile și ofertele sale extinse. Și prima colecție a lui Bruno Sialelli pentru Lanvin a fost exemplul perfect al modului în care tinerii designeri amestecă referințele într-un mod care ar putea părea, pentru bătrânii lor, lipsit de respect sau neortodox, dar pentru ei este a doua natură.

Fiind cea mai veche casă de modă franceză care a rămas în afaceri de la înființare, Lanvin deține un statut special printre colegii săi. Aceasta este atracția istoriei. Compania a fost fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea de Jeanne Lanvin, inițial proiectantă de îmbrăcăminte pentru copii. Hainele pentru mame au venit nu mult mai târziu, dar chiar și logo-ul său, care seamănă cu un velier pe mare, este de fapt un desen stilizat al unei mame care își îmbrățișează copilul.

Acest logo figurează în mod important în colecția de debut a celui mai recent designer al său, tânărul Bruno Sialelli, fost al lui Loewe, care este a treia și până acum cea mai convingătoare încercare de a salva această casă de la plecarea bruscă a lui Alber Elbaz în 2015. Sialelli a inclus o fustă neagră imprimată cu logo-ul în spectacolul său, ținut în Muzeul de Cluny, care este concentrat pe Evul Mediu, explicând poate apariția simultană a unui cavaler călare ucigând un balaur. Cavalerul a fost redat în paiete pe o halat de catifea neagră.

Estetica modern-artizanală a lui Sialelli este foarte ferm înrădăcinată în cea a unei școli în creștere de tineri designeri din Paris, care s-au instruit în timpul domniei timpurii a lui Nicolas Ghesquière. Ceilalți sunt Natacha Ramsay-Levi la Chloé și Julien Dossena la Paco rabanne, iar munca lor împărtășește multe referințe și experiențe care uneori se estompează între colecții. Piei de cereale naturale ale lui Sialelli, ținute asemănătoare tunicelor și tricoturile Fair Isle cu literele „JL” au lucrat în intarsie, sunt și elemente care i-ar fi fost familiare în timp ce lucrau cu Jonathan Anderson la Loewe.

Sialelli a adus, într-un fel, un omagiu moștenirii Lanvin atunci când a inclus, de asemenea, o mulțime de îmbrăcăminte pentru copii, care a fost aruncată în aer la proporții adulte. Costumele de marinar și amprentele din desene animate, inclusiv aparițiile lui Babar elefantul și paltoanele purtate de bărbații mari aveau pentru ei o calitate de băiețel, care era fermecătoare, dacă îți place genul ăsta de lucruri. Cu toate acestea, un contrast curios a venit la sfârșit cu amprentele clasificate R ale cuplurilor copulante.

Între timp, Ramsay-Levi și-a pus ferm ștampila pe Chloé în mai puțin de doi ani. Al ei este o fată Chloé mai sexuală, probabil mai tânără și cu siguranță mai franceză decât cea a predecesorului ei, Clare Waight Keller. În spectacolul ei de toamnă, o bluză albă zdrențuită a fost acoperită cu un gât asemănător cu volanul și purtată cu blugi cargo prea lungi, care au evazat ușor sub genunchi. Unii pantaloni erau atât de subțiri încât să pară constrângători ca jambierele, cu fermoare în spatele gleznelor pentru a permite unei femei să le poarte cu tocuri. Rochiile scurte de cămașă au venit cu imprimeuri toile, împodobite cu dantelă și rochii mai lungi, mai largi, au fost prezentate cu elemente de lenjerie - sexy, libere și romantice, fără a fi evidente.

Botter și Herrebrugh, care au ieșit în prim-plan prin Premiul LVMH cu colecția lor super-jucăușă Botter, au abordat mult mai serios cu primul lor leagăn la Ricci. Acest lucru este cu siguranță de înțeles, iar desenele lor au fost destul de fine: croitorie inteligentă pe paltoane care au o formă ușoară de bule, plus puțină scuba și sport referințe (conturul unui costum de baie a apărut pe partea din față a unei haine) și o serie de rochii de trapez voluminos tăiate în culori pop, fiecare deschis profund în partea din spate. Acestea sunt ceea ce noi, în modă, numim modele „arhitecturale”, care creează dramă și formă, ceea ce a făcut ca mai mulți oameni din public să se gândească la Balenciaga, trecut și prezent. Cu toate acestea, Ricci este o casă construită pe moale și dantelă, cu un parfum semnat care evocă însăși esența efemerului - L’Air du Temps - așa că de ce aici și de ce acum? Ei bine, poate pentru că, în acest moment, este destul de bine dovedit că istoria contează cu greu sau, cel puțin, este la fel de lipsită de sens ca adevărul.