Коллекция Max Mara’s Resort элегантно чествует Марлен Дитрих и Дэвида Боуи

На поверхности - ну, на самом деле, на любой поверхности - идея мода Коллекция, вдохновленная как Марлен Дитрих, так и Дэвидом Боуи, звучит как проблема. Но вот мы, представители международной модной прессы, собрались в Берлине на показ курортного отеля Max Mara в понедельник вечером, сидя в отреставрированном Дэвидом Чипперфилде Новом музее, где Нефертити из поколения миллениалов смотрит на туристов одним здоровым глазом, слушая песню Боуи «Wild is the Wind», которая была установлена ​​на очень низкую громкость, чтобы не беспокоить артефакты. Кэролайн Мерфи и звезда кабаре Уте Лемпер пересеклись на подиуме в белых куртках с острыми плечами. над свободными брюками, которые, если подумать, были именно в том стиле, который нравился и Дитриху, и Боуи.

«Странно, но когда вы складываете их изображения рядом, это почти одно и то же лицо», - говорит Ян Гриффитс, креативный директор итальянского House, который проделал прекрасную работу по сравнению, не упуская из виду основную ценность Max Mara - создавать элегантную и неподвластную времени одежду с неотразимым повествование. Здесь шикарные тренчи песочного цвета сочетаются с блузками и брюками; монохромные ансамбли включали тонкие водолазки, толстые кашемировые свитера, шелковистые блузки и юбки со складками; была показана версия популярного пальто Teddy Bear с металлическими крапинками. Тема Дитриха / Боуи была буквальной с точки зрения дизайна, который игнорировал пол, но не настолько, чтобы какая-либо из моделей носила цилиндр или Зигги.

«Им обоим понравился идеально скроенный белый костюм, плащ, белая рубашка, жилет и мужской галстук», - говорит Гриффитс. «Как бы они ни вдохновляли меня как героев этой коллекции, это немного Марлен Боуи и Дэвида Дитриха. Они как бы слились ".

Шоу, за которым последовал декадентский ужин из пиццы, покрытой икрой, лимонных равиоли и жареных креветок, на котором присутствовали Анджела Бассет и ряд клиентов Max Mara, завершило уик-энд. это мероприятие было организовано Максом Мара, чтобы продемонстрировать наследие компании, от ее производственных навыков и мастерства до признания изящных искусств, разделяемого семьей ее основателей, Марамоттис. Гриффитс говорит, что выбрал Берлин для этого места по нескольким причинам, особенно из-за его привязанности к городу, когда он был студентом искусств в Великобритании в 1980-х годах, а также потому, что в этом году исполнилось 30 лет со дня падения Берлина. Стена.

Мария Джулия Марамотти, вице-президент по розничной торговле в США компании Max Mara, которая также является внучкой компании. основатель Акилле Марамотти добавляет, что Берлин был местом первой выставки Max Mara, посвященной его фирменным пальто в 2006.

«В конце концов, сейчас это один из самых актуальных рынков», - говорит Марамотти. «У Берлина есть интересная история контрастов. С эстетической точки зрения, это город с институциональной архитектурой XIX века. сторона, и тогда у вас есть невероятная современная архитектура со всеми возможными звездами-архитекторами, о которых вы можете подумать из. Это действительно похоже на ДНК нашего бренда в том, что он уважает наши корни, а затем пытается привнести новизну современности ».

Гриффитс использовал не только историю города, но и коллекцию Нового музея, чтобы создать дизайн, в котором также были очевидны контрасты между древним и современным. На некоторых тканях с богатой текстурой был нанесен узор, который выглядел так, будто на них была сильная патина, как и гипсовые стены музея, которые были заброшены после войны до современного здания Чипперфилда. восстановление. Брюки и куртки были отделаны необработанными краями, что отсылало к выставленным многовековым ткацким станкам. И новая коллекция украшений для Max Mara, созданная в сотрудничестве с дизайнером Reema Pachachi, отдала дань уважения выставленные вручную доисторические артефакты с грубо кованными золотыми панелями на ожерельях и браслеты.

В качестве финального элемента Гриффитс смешал трехмерные вышивки цветов, вдохновленные дизайном фарфора Мейсена, который производит с 1710 года и предоставил все декорации и изысканный зверинец животных, которые украшали столы для обед.

«Со мной все очень конкретно, - говорит Гриффитс. «Это переводится во что-то, что вы можете увидеть, а затем надеть. Если мы выберем правильное место и построим правильную историю, мы сможем вам кое-что рассказать. Мы можем сообщать о нашем бренде так, как это сделать сложнее, когда у вас есть 20-минутный рекламный проспект в Милане. Неделя моды.”