Вера Связь, один из самых крутых новых магазинов, которые вскоре появятся в торговом районе Сохо в Нью-Йорке, не предназначен для потребителей, у которых есть какие-то предвзятые представления о том, какой должна быть роскошь. На самом деле, это место выглядит как пережиток старого Сохо с необработанными краями, с его окнами, закрученными граффити, и темным, похожим на завод интерьером. Стеллажи забиты худи и потертыми джинсами по диким ценам, а некоторые из более странных дизайнов, такие как формальный блейзер, слитый с рукавами бейсбольной куртки, выставлены в виде стеклянных кубов.
Но нужно задаться вопросом, действительно ли есть рынок для камуфляжной флисовой куртки размером с палатку, которая стоит 855 долларов? Кто будет носить эти карнавальные красные штаны для отдыха, отделанные полосками логотипа Kappa, или пушистое желтое пальто, кричащее «Большая птица»?
И, эй, разве это не Тэйлор Свифт вон там?
Поскольку он открылся на Мерсер-стрит во время Мода Неделю в сентябре магазин стал неожиданно популярным местом для знаменитостей, художников и различных влиятельных лиц. используя стремление к более индивидуальному дизайну и менее традиционным подходам к моде и маркетинг. Быстрый успех Faith Connexion (лейбл был заново изобретен два года назад в Париже группой бывших руководителей Balmain) отражает более широкий рост последние годы бренды, нарушающие правила, которые часто называют «роскошной уличной одеждой», очень утонченной версией того, что когда-то считалось модой. основы. Многие из них, такие как Off-White, Fear of God, Marcelo Burlon County of Milan и Amiri, были созданы дизайнерами, которые пришли в бизнес с чуть более чем футболкой и мечтой и теперь имеют огромное влияние на отрасль в большой.
Рост фристайл-моды во многом обязан социальным сетям и, конечно же, поддержке известных моделей в Instagram. но это также связано с тем фактом, что эти дизайнеры распознали меняющуюся потребительскую динамику задолго до того, как истеблишмент делал. То есть покупателям было скучно.
«Все было одинаковым», — говорит Бен Тавернити, десять лет проработавший в традиционной джинсовой ткани. лейблы в Лос-Анджелесе, прежде чем начать Unravel Project в 2015 году со своим партнером Джойсом Бонелли, знаменитость макияж, мириться художник, среди клиентов которого Кардашьян. «Мода была обусловлена только бизнесом и финансами. Цены становились сумасшедшими, и я не мог понять, почему».
Тавернити, вдохновленный такими независимыми мыслителями, как Рей Кавакубо и Мартин Маржела, хотел начать бизнес, которым он мог бы управлять инстинктивно. Производство его потрепанных курток-бомберов и кожаных штанов на шнуровке небольшими партиями также означало, что цены были очень высокими (куртка может стоить более 1700 долларов), но, по крайней мере, они не были переоценены. Несколько магазинов, таких как Maxfield и Barneys, заказали эту коллекцию, и вскоре она стала одним из основных продуктов Дженнеров и Хадидов. В сентябре Тавернити и Бонелли представили в Париже свою коллекцию, в которой невеста была одета в деконструированный джинсовый жакет с отделкой из тюля и видеофон, на котором название бренда сгорает дотла, отражая философию Тавернити: чтобы создать что-то новое, сначала нужно разрушать.
Похожая идея лежит в основе Faith Connexion, которая наняла уличного художника с Западного побережья, чтобы он кромсал джинсы на заказ. спрос и предлагает покупателям выбирать вышивки и аппликации, которые можно украсить практически чем угодно в магазине. Хотя за кулисами незаметно работает креативный директор (широко известный как Кристоф Декарнен, ранее работавший в Balmain), компания не публично назвать его, потому что не хочет играть на одержимости индустрии «модным дизайнером-героем», — говорит Мария Буччеллати, президент Faith. Связи. Работа с артистами и сотрудниками, такими как Kappa, DJ Sita Abellan и модель Isabeli Fontana, дает бренду ощущение открытия.
«Когда вы приходите в Faith Connexion, у вас есть опыт работы с художником», — говорит Буччеллати. «Ваш разум воспламеняется. Мы все просто устали от брендов, которые стали настолько корпоративными, что дизайнерам приходилось выпускать определенный тип продукта четыре раза в год».
Несколько лейблов были основаны дизайнерами, прошедшими обучение в школе Канье Вест, работая над его коллекциями мод или концертной атрибутикой. Вирджил Абло, Джерри Лоренцо и Херон Престон являются одними из самых известных, каждый из которых создает свою собственную коллекцию с аналогичным вопросом о статус-кво. Лоренцо, например, не разрабатывает сезонную коллекцию, а создает одежду под своим лейблом Fear of God в своем собственном темпе. Поначалу результаты могут показаться обычными — спортивные шорты с кулиской или джинсовая куртка, — но точная, необычная посадка — результат бесконечных экспериментов (что помогает оправдать трехзначные цены).
«Самое главное, я здесь, чтобы разрушить эту отрасль, — говорит Лоренцо. «У меня нет желания играть по каким-то архаичным правилам, я хочу найти новый подход к вещам».
В некотором смысле успех этих лейблов представляет собой ту же демократизацию моды, которая нанесла ущерб розничной торговле и СМИ за последнее десятилетие. Теперь каждый может стать дизайнером, проявив немного настойчивости, хороший продукт и, надеюсь, связь с Джастин Бибер или же Джиджи Хадид. Наталья Мачек и Томас Вирски, например, основали свой лейбл MISBHV, когда были студентами юридического факультета в Польше. Сначала они делали футболки для своих друзей, чтобы носить их в ночных клубах, а затем постепенно добавляли новые. сложные вещи, такие как куртки и купальные костюмы, и нашел выставочный зал в Париже, который продал коллекцию Browns. В Лондоне. Там G-Dragon, южнокорейский рэпер, купил рубашку и снялся в ней в видео. Вскоре этот лейбл был востребован во всем мире, и теперь он продается более чем в 90 магазинах, часто выставленных рядом с Balenciaga и Balmain.
«Мы даже не работали с PR еще год назад, — говорит Вирски. «Нам просто очень повезло».
Возможно, происходит больший сдвиг, поскольку покупатели, похоже, меньше интересуются историческими брендами, которые правили модой в течение последнего десятилетия, и больше интересуются неизвестными именами, которые говорят о современном уличном стиле.
«Я не думаю, что более молодому покупателю важно, откуда он взялся», — говорит Вирски. «Они заботятся о культурных отсылках. Это ремикс, который говорит с ними».
Чтобы узнать больше подобных историй, поднимите февральский номер InStyle, доступный в газетных киосках и для цифровая загрузка в настоящее время.
