Шта је чиста лепота?

Пре пар година развио сам ангиоедем након трећег неуспелог покушаја хормонске контроле рађања. Очи су ми отекле недељама, блокирајући ми видно поље. У том тренутку, сумњичав по питању промене хормона, одлучио сам да оставим природни састав свог тела нетакнутим. Али тешко је то учинити са толико хемикалије које ометају ендокрини систем (ЕДЦ) који вребају у нашим свакодневним производима за лепоту, попут парабена, фталата, формалдехида и талка.

У настојању да смањим своју изложеност ЕДЦ -овима и другим отровним хемикалијама, прошле године сам почео да се бавим чистом лепотом. По мом мишљењу - а ово је оно што се разликује међу стручњацима и маркама - било је више него довољно истраживање састојака као парабени, формалдехид и фталати да би се оправдало разматрање неких алтернатива.

Једини проблем? Открио сам да не постоји заједничка дефиниција онога што се састојци сматрају „чистим“. У ствари, једине дефиниције Чини се да тамо потичу од самих брендова и да се мењају у зависности од тога са ким разговарате (или, требало би да кажем, куповине) фром).

ПОВЕЗАНЕ: 11 најбољих производа за чисту лепоту које можете пронаћи у апотеци

Козметички састојци о којима се жестоко расправља у САД, где је ФДА је забранила само 11 адитива у нашим козметичким производима. И није било значајних промена у америчким козметичким прописима од 1938. „Са изузетком додатака у боји, козметика може садржати било који састојак, све док то не узрокује производ који мора бити небезбедан, фалсификован или на било који начин погрешно заштићен “, каже Моникуе Рицхардс, портпаролка ФДА У стилу.

Ако вам ово изгледа прилично дивље с обзиром на то колико су технологија и наука напредовали у 80+ година, нисте сами. Истраживачи и научници су теоретизирали да неке од ових хемикалија уживају у уништавању хаос на телу - и бацамо креме са тим ометачима у њима. ЕДЦ могу деловати попут хормона штитне жлезде, тестостерона и других, изазивајући здравствене последице низводно, укључујући неуролошке промене, ниску порођајну тежину, репродуктивне проблеме и одређене врсте рака, каже Др Таниа Демпсеи, специјалиста интегративне медицине у Њујорку. Састојци попут БХА, БХТ и пластичних микро перлица такође могу завршити у нашим загађеним пловним путевима и нанети штету водени организми, између осталих брига за животну средину - па постоји још једно питање ко шта зове "чист."

Са тако мало козметичких прописа, „чисти“ брендови лепоте су ускочили тамо где недостаје влади. Беаутицоунтер оснивач Грегг Ренфрев покренула је свој бренд након што је покушала да своју козметику пребаци на сигурније, одрживије опције и није могла да пронађе производе без сумњивих састојака. „Осетила сам да се од људи тражи да угрозе своје здравље у име лепоте“, каже она за У стилу. Она има сведочио пред Конгресом, недавно крајем 2019. године, тражећи већи надзор над тим који адитиви дозвољавају компанијама да стављају своје производе. У ствари, редовно је одлазила на Цапитол Хилл од 2013. године, лобирајући за бољу регулацију.

Она није једина чија је борба за чистију лепоту лична. Хиллари Петерсон, оснивач Труе Ботаницалс, којој је у 32. години дијагностициран рак штитне жлијезде, а тек је касније сазнала за потенцијал ЕДЦ -а у својим козметичким производима. Када је очуху Тате Харпер дијагностикован рак, каже да је почела да анализира сваки производ који је ставила у своје тело. Саинт Јане Беаути рођена је друга кћерка оснивача Цасеија Георгесона „Озбиљно премала тежина“, са којим су повезане више студија Излагање ЕДЦ -у у материци. Када је започела своју линију, прича У стилу, чисто је било „без преговора“.

Бивши извршни директор Естее Лаудер, Саие оснивачица Ланеи Цровелл била је сведок како су се иновације полако дешавале у конвенционалним козметичким компанијама уопште. Кад се чинило да је чиста шминка далеко, основала је Саие у покушају да се брже креће. Европа је, на пример, успела да стави на црну листу 1.300 хемијски састојци од употребе у козметици - парабени, триклосан, формалдехид, талк, катран од угља и друго - и већина чистих козметичких марки примећује да се бар придржавају ових стандарда.

Али „зелено“ и „чисто“ немају „никакво регулаторно значење ФДА“ у Сједињеним Државама, према Рицхардс -у. Дакле, шта је тачно „чисто“? Зависи кога питате.

Труе Ботаницалс дефинише чисто као „сигурно“ изнад свега (још једна покретна мета), али Петерсон признаје срж проблема Резонирајући са мном: „Када брендови постављају своје дефиниције и стандарде, наравно да ће им то удовољити“, рекла је каже. "Али то не помаже потрошачу."

Вероватно је лакше открити који су козметички производи прљави, да тако кажем, паковани на неки начин хормонске поремећаје и загађиваче животне средине које бисте можда желели да избегнете, док између њих постоји много нијанси чисти брендови.

Саиеин етос је „добар за вас, добар за вас“, и они настоје да користе састојке који су најсигурнији, најчишћи доступни састојци. Саие је такође јако усредсређен на стварање производа који су безбедни за животну средину и тело људи. „Један од наших главних приоритета је да размислимо о томе да ли су састојци биоразградиви или не, како се ствари перу у водовод, начин на који се састојци узгајају или прерађују и да ли су органски или без ГМО “, рекла је она каже. Око 2.000 састојака налази се на Саиеиној листи без списка, што се тиче и одрживости и здравља људи.

Тата Харпер каже да чисто значи ослобађање производа од „контроверзних састојака“ који се деценијама користе у козметици и требало би да буде „полазна основа“. "Али радимо много више", каже она У стилу. „Све наше формуле су 100% природне и нетоксичне и сваки састојак који користимо долази из природе“, објашњава она. Своју линију назива „зеленом“ лепотом, са келијевом бојом и рециклираном амбалажом која јој одговара.

Неки брендови се одлучују за сертификати трећих страна, који се често могу наћи на амбалажи производа. Саие, Беаутицоунтер, Јуице Беаути и В3ЛЛ ПЕОПЛЕ имају производе који су ЕВГ-верификовано, придржавајући се списка организације од преко 1.500 „неприхватљивих“ хемикалија и ограничавајућих оних који су научно упитни за здравље. Тата Харпер користи ЕЦОЦЕРТ да сертификује своје органске састојке и еколошки прихватљиву праксу.

Петерсон се пријавио МАДЕ САФЕ да потврди Труе Ботаницалс, за коју каже да је „једина организација за коју знам да испитује сваки појединачни састојак“ пре него што је формулу сматрала безбедном за људе и планету. Њена линија сада избегава 2.500 састојака, једну од најрестриктивнијих црних листа од свих. Наравно, ови цертификати могу бити скупи и могу искључити нове брендове којима недостају средства добити такве жигове одобрења - а све то пратећи исте смернице за оно што сматрају чистим и сеф.

Нису све верификације једнаке или без питања. Недавни “Чисто у Сепхори” марка је била на удару критика због дозволе ПЕГ-ова, који се опћенито сматрају чистом љепотом не-не. ПЕГ се производе етоксилацијом, а канцероген зван 1,4-диоксан често је нуспродукт тог процеса. (Сепхора сада, међутим, захтева од марки које желе да њен печат буде сигуран да се 1,4-диоксан одржава у траговима.)

На нивоу састојака, одлуке сваког бренда су јединствене. Многи природни брендови користе етерична уља, која су веома цењена због својих потенцијалне здравствене користи, смањује упалу и умирује кожу ако се користи на одговарајући начин. Није тешко схватити зашто су омиљени у нези коже као алтернатива синтетичким мирисима; двонаменске су. На пример, уље семенки јагоде природно је адстрингенс, а такође је одговорно за освежавајући ботанички мирис Индие Лее’с Бригхтенинг Цлеансер - једно од најбољих доживљаја мириса било ког козметичког производа на који сам наишао.

То је рекло, есенцијална уља може проузроковати иритација коже код одређених људи, што је изазвало контроверзе последњих година. Што се тиче доношења одлука о састојцима, брендови често морају одмерити предности и недостатке. „Осећамо снажно [етерична уља] и њихове холистичке предности“, каже Лее, који дефинише чистоћу као коришћење састојака у њиховом најчистијем облику, а истовремено ефикасно као и традиционална козметика. "С обзиром на могућност иритације, пажљиво одабиремо висококвалитетна етерична уља за његујуће и умирујуће учинке."

Тата Харпер издао је саопштење 2017. године, у којем се наводи да ће бренд увек навести уља на свом паковању и веб локацији како би потрошачи могли „донети информисану одлуку“ о тачном производу који купују. Ипак, неки брендови одлучују да формулишу без етеричних уља у потпуности.

Тиффани Мастерсон, оснивач Пијани слон, боловала је од акни, розацее и вишка производње уља када је почела да истражује састојке који би могли утицати на њу. Пијани слон сада избегава „сумњиву шесторку“, укључујући етерична уља, силиконе, хемијске заслоне, СЛС, алкохоле за сушење и мирисе или боје.

Приликом стварања своје дефиниције "чистог", Мастерсон каже да је била забринута за здравље коже као и целог тела. „Није ме било брига да ли је синтетичко или природно, само сам хтела да буде безбедно“, каже она. "Тада нисам знао реч" биокомпатибилан ", али бих је употребио." То значи две ствари: Ако би неки састојак ушао у крвоток, да ли би то било повезано са болешћу или поремећајем хормона? „Или“, каже она, „да ли би састојци били повезани са иритацијом, ометањем или огољевањем саме коже?“ Сваки производ у њеној линији мора бити "не" у оба случаја.

Неки чисти брендови користе силикон за гипку, клизаву текстуру. Вандер Беаути назвао је силиконе „идеалним“ за чисте козметичке брендове за употребу у 2019 блог пост. Цровелл -у се, с друге стране, нису свидела истраживања која је пронашла о истој супстанци. "Силикон је нешто што ваше тело не може да апсорбује", каже она. "Кад оде у одвод, одлази у водене токове, конзумира се, пије, купа и још много тога." Избегавање силикона значило је две године да се формулише Маскара 101, али тим Саие је на крају успео са хранљивим пчелињим воском, карите маслацем и хидра-минералним комплексом. Резултат је формула за продужење која се такмичи са било којим конкурентом у конвенционалном простору.

Веровали или не, ретинол је такође разлог за дискусију. Да ли је довољно „чисто“? Нека истраживања су показала забринутост због тога ретинол може изазвати рак када је изложен сунчевој светлости - због чега су стручњаци дуго саветовали да се користи само ноћу и са снажним дневним заштитним фактором за заштиту. Неколико брендова одлучило се да формулише у потпуности без ретинола, попут Труе Ботаницалс и Беаутицоунтер, упркос својој историји као моћно средство против старења. Остали чисти брендови попут Друнк Елепхант, Маиа Цхиа, Тата Харпер и Тхе Хонест Цомпани имају производи ретинола у њиховим линијама - али стабилизовани без БХТ -а или парабена који се користе у традиционалним козметика. (Ту има пуно нијанса ево, пазите.)

Наравно, избегавање ретинола у производима за негу коже против старења није лако; Ренфрев каже да јој је то био један од најтежих изазова у формулисању. „Наше Цоунтертиме линија се стварала много година “, каже она. "За нас је добитна комбинација која је заменила ретинол било упаривање Бакуцхиола са швајцарском алпском ружом."

Крема за сунчање је још једна авантура. Петерсон каже да би желела да користи „не-нано цинков оксид, али је тешко формулисати на начин који одговара свих тонова коже и осећа се елегантно. ” Како створити ултра носиву формулу која не оставља трагове? Један од тежих изазова Труе Ботаницалс -а био је СПФ са перформансама које одговарају њеним високим стандардима састојака. Њен тим још увек тражи решење. „Проналажење чистих оксида гвожђа, неокаљаних тешким металима, такође је тешко“, напомиње она.

Нема ни савршеног слагања у погледу врхунске креме за сунчање; ипак, цинк. Јуице Беаути СПФ Спорт крема за сунчање и 100% чисти зелени чај СПФ 30 формулирати са цинковим оксидом, али марке попут Супергооп! одлучите се за другачије активне.

ПОВЕЗАНЕ: Наоми Ваттс је смислила како да "успори процес старења" чистом лепотом

Придржавајући се ових високих стандарда састојака и перформанси, неким брендовима је потребно много времена да финализирају производ (или то никада не учине). Цровелл каже да је Саие покренула и напустила 10 производа који једноставно нису радили како треба, бескрајно понављајући друге. Једно од последњих лансирања, Дев Балм, требало је да буде штап. „Најлакши начин да се пријавите у покрету је у штапићу“, каже она. „Потрошили смо шест месеци на то, али формула би се једноставно урушила, јер нисмо били вољни да је користимо нафте или пластике. " Цровелл каже да се многи штапићи на тржишту ослањају на микро куглице форм; одбила је то да учини. "Штап би дао ефекат који смо желели, али би се превише отопио или сломио." Када је Дев Балм лансиран, тим се зауставио на еколошки прихватљивој боци за цеђење која се може рециклирати.

У међувремену, Харперу је требало три године да усаврши богату, баршунасту текстуру Цреме Рицхе са својих 43 активна састојка, коначно постигнутим масним киселинама, антиоксидансима, карите маслацем и уљем семена јојобе. „Понекад постизање праве текстуре или конзистенције може бити процес“, каже она.

То је један приступ. Мастерсон је, с друге стране, управо прихватио неочекиване мирисе и текстуре - значке сектора чисте лепоте, ако желите. Није хтела да додаје пунила ради тога. Мастерсон се сећа да ју је сковао Ц-Фирма дневни серум, узимајући ниво витамина Ц и пХ управо за кожу. „Али мој хемичар би рекао:„ Тифани, јеси ли сигурна да не желиш наранџасто уље? Или лаванда? Или мало силикона? ’“ Каже она. „Рекао сам:„ Не, не желим ништа што би променило начин на који формулација мирише, изгледа или осећа. ““ Ц-Фирма нема глаткоћу других серума; мало је лепљив на кожи, али ох да светли. Мастерсон иде толико далеко да каже да је лековити мирис „узбуђује“ јер је непромењен.

ВИДЕО: Тајно оружје Лауре Харриер је њен МУА Нина Парк

Тешко је замислити да ће се чиста лепота ускоро регулисати, када традиционална козметика има тако минималне стандарде. Али то не значи да се промена неће догодити, можда ће је чак покренути паметни купци. „Тако сам узбуђен што видим да су потрошачи информисанији него икад“, каже Петерсон. „Они траже сигурност и ефикасност својих производа на нивоу састојака и схватају да не морају жртвовати једно за друго. И они гласају са својим доларима. Када потрошачи бирају сигурне производе, то приморава индустрију да се прилагоди. "

Мастерсон се нада да брендови истичу транспарентност и њихове разлике како би олакшали ствари потрошачима. „Заиста верујем да је сваки бренд и трговац са добром намером, иако свако има своју дефиницију“, каже она. На крају крајева, заиста је покушавала да реши сопствене проблеме када је покренула Друнк Елепхант. „Моја кожа је направила велики преокрет када сам елиминисала те састојке“, каже она.

Годинама сам обожавао перформансе МАЦ -а, НАРС -а и Естее Лаудер. Али док сам провела недеље истражујући ову причу, верски сам користила чисту лепоту на својој осетљивој кожи склоној акнама. Пронашла сам серуме који ме нису разбили, балзаме за усне са састојцима које сам заправо препознала и средства за чишћење са новим текстурама, али савршеним способностима уклањања шминке; Нисам имао ниједан продор.

Као информисани потрошач, можете одлучити који састојци волите, које производе испробати, у коју филозофију бренда верујете. Јер за сада, баш као и лепота, „чисто“ је у очима посматрача.