Chloe höst 2018 recension

På den långsamma turen över till Chloé show på torsdagsmorgonen, med trafik som stannar på grund av isiga vägar i Paris, Burberry delade nyheten den där Riccardo Tisci skulle bli dess nya Chief Creative Officer.

"Vad???" Jag suddade ut när jag läste e-postmeddelandet som jag visade för mina kollegor.

"Vad???" sa en, som skickade min telefon till nästa, som sa, "Vad ???"

Vår stackars chaufför måste ha trott att vi alla var galna, men det här är stora nyheter inom mode, till stor del för att Tisci var en oväntad hyra. Och detta blev det viktigaste samtalsämnet på utställningarna, eftersom redaktörer diskuterade fördelarna och nackdelarna med utnämningen. På plussidan är han en mycket berömd designer som framgångsrikt har flyttat Givenchy i högsta klass av parisiska lyxhus under hans långa lopp där. Han är älskad av modepressen och betraktas som en förespråkare för mångfald, som överensstämmer med Burberrys kärnvärden och samtidens konsumenters. Och han är mångsidig i herr- och damdesign. Men han är lite provocerande för ett så stort börsnoterat företag, och han är inte brittisk (knappast en förutsättning, men ändå, det här är Burberry).

Det ultimata tecknet på godkännande kom dock från investerare som pressade Burberrys aktie med nästan 4 procent, vilket indikerar hur hög insatsen är idag för att göra rätt matchning mellan en designer och ett hus. Och en ny generation designers testar också sitt värde.

På Chloé cementerade Natacha Ramsay Levis andra kollektion ytterligare sin plats vid rodret på en etikett som har varit värd för mer än sin andel av talanger under årtiondena. Hennes vårkollektion var en smash-hit debut, skickligt arbetat med sina föregångares koder inom ett eget modernistiskt språk. Och för hösten fortsatte hon den historien nästan sömlöst, ända ner till de puttande ponnykritarna som nu dök upp igen på en stor grön parka. De flesta av klänningarna var magra och flytande, med känsliga tygklädda knappar och en dämpad palett av brunt, beigybrunt och muddled brunt, med en och annan pop av guld. Men det hela kändes konstigt lite stelt och formellt för Chloés arv av lätthet, som kanske bara hade varit ett trick i ögat, eller kanske inte.

RELATERAT: Att skilja talangen från Hype bland den här säsongens nyaste modestjärnor i Paris

Under tiden har hennes vän och tidigare kollega Julien Dossena gjort precis vid huset till Paco Rabanne. På några år har han gett denna etikett en ny energi med en modern tolkning av metallic, med mer glänsande silverbyxor i läder och mindre skinn i stål. Medan Dossena klokt har ignorerat Rabannes arkiv hittills, erkände han dem med sin senaste samling. Kedjepostklänningar av silvermask och metallbitar skurna i form av blommor tillkännagav hans vördnad för det förflutna med mycket ljud. Och med buller menar jag att dessa klänningar nästan ropade när de marscherade förbi, jinglade och janglade som om de meddelade tomten anlända. Men det var ett annat ljud jag hörde, eftersom jag inte tvivlar på att dessa kommer att sälja... ka-ching.

Emanuel Ungarohar under tiden anpassat sig till tiden. Efter en rad kreativa regissörer har det före detta couturehuset flyttat sig-klokt kan jag tillägga-med lägre priser för klädsel och ett skarpare fokus på tillbehör. Marco Colagrossi, den nya kreativa chefen, visade bara 20 stycken, de flesta av dem T-shirts, tröjor och separerar det kan bäras avslappnat eller sättas ihop som festklänningar, var och en med collage av ljusa blommotryck och svart-vit-polka prickar. De roliga prickiga skorna färgades för att matcha, en del av ett samarbete med Malone Souliers som förhandsgranskades i London. De flesta artiklarna kommer att kosta under $ 1000, vilket är en söt plats för designermode nuförtiden, tro det eller ej, och de såg verkligen vänligare ut än Ungaro i den senaste historien.