Paris modevecka avslutas med en ständig ovation

Karl Lagerfelds död för två veckor sedan har varit ett mörkt moln som hängde över höstsamlingarna, vars fulla effekt verkligen ingen har haft tid att smälta på den oupphörliga löpbandet i mode. Parissamlingarna avslutades på tisdagen med en Chanel -show som representerade Lagerfelds sista kollektion för huset, som nu fortsätter under den kreativa ledningen av hans högra hand Virginie Viard, med en magisk scen som spelades ut i en uppsättning utformad för att se ut som en vinterskidort med snötäckta stugor och tallar vid Grand Palais. När föreställningen började med klingande klockor observerade publiken en tyst minut, vilket kanske var mer än Lagerfeld skulle ha velat, men inte tillräckligt för att någonsin göra honom rättvisa.

Kollektionen var suverän och nådde Chanels höjder när den var som bäst, med grafiska houndstooth -rockar och rutiga tweedpalazzobyxor som gjorde en stor entré i den snötäckta staden, snabbt följt av sportigare kjolar och klänningar med snöflingamönster som arbetade in i intarsia. Vinterstövlar och vintervita jagades av ett segment av djärv fuchsia, blågrönt och ljusrött utseende som varierade från funktionella puffrockar till afterski-stickningar, med andra ord, en show fylld med ljusa poppar av humor och lyx som Lagerfeld perfekt. Finalen av snödrottningar, inklusive en härlig fjäderklädd kjol som Penélope Cruz hade på sig, verkade nästan änglalika i sin marsch, vilket leder till något som nästan är ovanligt på en modevisning - en stående ovation.

Detta visade sig vara ett nästan katartiskt ögonblick i mode, när nästan ingen verkar veta vart branschen är på väg nästa. Så många designers tittade bakåt den här säsongen att det knappt känns som att något är riktigt nytt, men det finns en känsla av att verklig förändring kommer, vare sig det är val eller med våld. Nicolas Ghesquière, kanske känner att världen är redo att gå vidare från det ironiska streetwear -ögonblicket som har dominerat de senaste åren gick faktiskt längre tillbaka mot ett ögonblick då mode och street först började smälta ihop. Hans Louis Vuitton -samling, som ligger i en rekreation av Pompidou -museet som uppfördes på en innergård i Louvren - en modern till gammal antagande av ironi om det någonsin fanns en - verkade fixerad på 80 -talets gata, med högt kolliderande tryckstilar och denim som föreslog arketyper från årtiondet som togs in i samtiden epok. Det är inte för ingenting att det finns en rörelse i Frankrike att inkludera breakdans som en officiell sport i OS 2024 i Paris. Sporten är enormt populär i Frankrike, och dess förespråkare är uppriktiga i sin uppskattning av en dans som uttrycker både atletism och "känslor".

Ghesquières 80 -talskollektion kommer sannolikt att polariseras, men det tog fram många innovativa vändningar på hans signatur amalgam -tillvägagångssätt, som sammanför fängslande Vuitton tygsignaturer som quiltning och schackbrädor (nu i New Wave -färger) med stilar som blandar futuristiskt och retro i ett enda plagg, särskilt läderjackorna här.

Samtidigt talas det mycket om att Alexander McQueen positioneras som modets nästa miljarder dollar, vilket sätter stor press på dess designer, Sarah Burton. Hennes shower har blivit större de senaste säsongerna, tillsammans med idéer som mer ambitiöst försöker fånga och provocera. Hennes höstkollektion spelade på de dubbla engelska ärftena av sartorialtraditioner och punkstörningar - vackert vridna spetsklänningar infällda med fransar eller ogjorda öglkrokar, fantastiska karmosinröda klänningar gjorda av tyg som samlats perfekt i rosblommor, alla slitna med högar med smycken i ansiktet och enorma, stridsfärdiga stövlar. Hennes budskap var särskilt övertygande, särskilt i tid vad med Brexit och allt, men en av McQueens styrkor har alltid varit dess svårfångade natur, med en rå och utmanande skönhet. Det blir en verklig utmaning att behålla den speciella kvaliteten i större skala.

På måndagseftermiddagen stannade jag till hos Ritz för att se en ny kollektion från en designer som har arbetat i olika roller i branschen, på stora varumärken och små, och nu leder en egen. Marco Zanini, tidigare från Halston och Rochas, startade sin nya etikett, Zanini, med sina personliga besparingar och skapade exakt efter sina egna standarder - bra ullrockar och jackor med överdådiga silkegazarfoder, tillverkade med bandbälten insatt i ryggen som kan dras tätt för en mer feminin silhuett. Ett par fantastiska svarta klänningar pärlstavade med paneler av svartsvarta kristaller visades nonchalant på en soffa, men även där kunde man se att kvaliteten skulle ge ett bra pris. Det är ingen överraskning att hemligheten redan är ute. Precis när jag kom fick Zanini besked om att hans kollektion hade plockats upp av Dover Street Market över hela världen, en dröm för alla formgivare, stora som små.