Har du någonsin märkt hur jämna modeller i samma storlek har samma kroppstyp?

Som kroppspositiva aktivister sätter press på New York Fashion Week för att bli mer inkluderande, plusstorleksindustri blir långsamt mer synlig på den vanliga marknaden. Men gång på gång skickar designers som predikar för inklusivitet samma kurvmodeller nerför banan: vanligtvis en storlek 12/14 och nästan alltid med en timglasfigur. För de feta modellerna som faller utanför denna norm är det nästan omöjligt att bli gjuten. Och för den stora majoriteten av amerikanska kvinnor visar denna begränsade gjutning att de flesta designers fortfarande vägrar att erkänna sin rätt till mode.

"Jag kommer att delta på en miljon gjutningar, jag kommer att bli komplimangerad för min starka närvaro och min starka landningsbana, men de har inget som passar mig", säger Constance Smith, en modell signerad till byrån med stor omfattning Vi talar. "Du säger att du är inkluderande, men det är inte äkta."

Smiths erfarenhet är inte unik. Många designers - särskilt på NYFW - fortsätter att använda en token plus kvinna i sina shower, och dessutom en typ av plus kvinna. Även om det verkligen är framsteg för att detta ska hända - eftersom de flesta designers som presenterar på modeveckan fortfarande bara tillverkar kläder för raka storlekar - har vi en djupare konversation inom modelleringsgemenskap om varför endast en typ av plus anses vara vacker eller värdig, eller värre, varför märken kontrollerar "representations" rutor genom att inkludera en liten skiva kropp mångfald. Supermodellen Hunter McGrady hjälper till att leda samtalet.

RELATERADE: Kvinnorna i plusstorlek som reglerar spelet i street-style den här modeveckan

"[Timglaset] kan inte uppnås för många av oss," sa McGrady InStyle. "Det har jag inte. Var är tjejen som har bristningar upp och ner i benen och celluliter, och som är högst tung eller botten tung, eller har en variation av var hon håller sin vikt? Varför är det bara en typ? ”

Den här säsongen gjorde McGrady det till sitt uppdrag att bara stödja designers och märken som utövar verklig inkludering - en av som är ett samarbete mellan DSW och Create & Cultivate, som hon samarbetade med för att sätta ihop en verkligt mångsidig landningsbana show. "Jag har alltid drömt om en inkluderande landningsbana: Det är kvinnor i alla former och storlekar, etnicitet, kön, och jag tror att det är viktigt att få fram det budskapet [i allt jag gör]."

RELATERAD: Plusstorleksmodellen Hunter McGrady var emot att "gömma någonting" i henne SI Baddräkt foton

Känslan av att bli annorlunda, även vid plus-exklusiva gjutningar-vare sig på Fashion Week eller varumärkeskampanjer-kan ha en skadlig effekt på modeller. Flera modeller som intervjuades för det här stycket rapporterade att de kände att deras kroppar kan vara för tjocka, inte kurviga nog eller inte värda landningsbanan. Det är klart att medan vissa designers har börjat överväga inkludering, de har ännu inte förstått vad termen egentligen betyder.

"Det är verkligen nedslående eftersom medelstorleken för en kvinna i USA är en storlek 16, och vi kan inte ens slå det märket i kampanjer eller komma förbi det", säger Alexis Henry, en modell med Yanii Modeller. ”Om jag går på en casting och jag vet att de inte bryr sig om mig, kan du bara känna vibbarna. De är inte för vänliga, de är inte för chattiga. De kommer bara att casta till inte ens en 16: a mycket av tiden... men eftersom de har någon i tvåsiffriga i sina cast eller kampanj, känner de att de gör sin due diligence. ”

Valet att bara visa upp en typ av fettkropp på banan pekar på en mycket större fråga: De flesta kvinnor storlek kvarstår fortfarande utanför dessa möjligheter och i slutändan kommer kläderna inte att vara gjorda för dem. Designers som kastar sin token plus-size tjej i storlek 12/14 representerar fortfarande inte ens den genomsnittliga kvinnan -och även om en modell i plusstorlek överhuvudtaget kan vara framsteg, är det fortfarande långt ifrån sann representation.

En möjlig förklaring (inte ursäkt) för denna brist på representation är den förändrade betydelsen av termen "plus-size". För många år sedan ansåg modeindustrin att alla över en storlek 6 var plus. Nu används det vanligtvis för att kategorisera alla över en storlek 12. Men ute i den verkliga världen lämnas ständigt ett stort utbud av kroppsformer och storlekar ur mode. För varje kvinna som faller inom denna kategori är konsekvent att underrepresentera mer än bara sorgligt: ​​det skickar budskapet att trots ansträngningar från kroppspositivaktivister under de senaste åren är mode fortfarande inte för dem, enbart på grund av deras kroppstyp.

”Det finns så många stereotyper och ideologier kring kvinnor som är över en storlek 14 eller 16: Att de inte vet hur man går en landningsbana, de vet inte hur de ska posera, att de inte kommer att göra plagget rättvisa, säger Henry.

RELATERAT: Den här modeveckans väggmålning får inte att du kan vara vacker och fet

New York Fashion Week är den perfekta tiden att göra inklusivitet till rubriken: Designers bör använda denna globala plattform för att ta ställning för plusstorleksrepresentation och kroppsmångfald. Och några gör det på ett tillförlitligt sätt. Den här säsongen gjorde Christian Siriano, som är känd för att ställa upp några av de mest varierade showerna, igen med en Vår/sommar 2020-kollektion med plusmodeller som Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro och Candice Huffine. Ännu mer mångsidig var Chromats show, som presenterades Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady och mer. Tanya Taylor - som tillverkar kläder upp till storlek 22 - använde också några plusmodeller i sin presentation, liksom Veronica Beard. Andra designers - till exempel Tommy Hilfiger - lyckades använda en eller två kurvmodeller på landningsbanan, men valde återigen kvinnor som glider in på den mindre sidan av plus.

”Lägg in sanna plus kvinnor där, lägg in verklig mångfald där. Hon behöver inte vara sex fot lång, hon kan vara fem fot, vad det än är. Du måste vara den första som bryter taket och det är svårt för många människor, säger McGrady. "Jag vill att mina barn ska växa upp när de ser det, för jag vill aldrig att de ska vara" jag är plus men jag är inte den perfekta plusstorleken [kroppstyp]. "

RELATERAT: Det tog mig 33 år att älska min kropp i plusstorlek i underkläder

Henry känner på samma sätt och säger, "Om designers verkligen försöker vara inkluderande kommer de att göra avsiktliga mönster [för tjocka människor] och de kommer att göra det året runt. De kommer inte bara att ge dig tre plusmodeller om året på ett par modevisningar som de håller under modeveckan. ” Separat McGrady talade om samma ämne, "det kommer att göra en förändring mer än något annat om [andra märken] ser att alla är gör det. ”

Trots små steg mot framsteg har mode en oerhört lång väg att gå innan varje kvinna kan titta på en landningsbaneshow eller kampanj och känna sig sedd. Med varumärken som Chromat och Christian Siriano som leder samtalet är förändring oundviklig. Men på vägen måste mycket mer buller göras om denna fråga. För detta ändamål har McGrady en strategi: ”Det är viktigt att säga sitt och inte vara rädd, för samhället skulle göra det älskar inget mer än att bara trycka ner dig, skjuta dig åt sidan och tysta dig, så du måste behålla skrikande."