Två dagar senare, och det är svårt att undgå känslan av att Fashion Week känns sorgligt anakronistisk. Även när samlingarna är bra, överväldigas varje chans att uppskatta utställningarna av elak logistik och en känsla bland många deltagare (mogna designers, oroliga tidningsredaktörer, uttråkade publicister och girighetsdrivna, säkerhetsförsumliga händelseproducenter) att om fartyget går ner, varför bry sig rodd?
RELATERAD VIDEO: Se alla kändisar som sitter på första raden på New York Fashion Week hösten 2018
Förmodligen kommer saker och ting att förändras snart eftersom vissa designers trycker på för en ny uppfinning av Fashion Week, ledd av coolare designers som Alexander Wang, Proenza Schouler och Rodarte som utforskar shower vid olika tidpunkter av år. Men en större fråga för modeföretag att ta itu med är vilket syfte de tjänar.
RELATERAT: Bottega Veneta-kopplingen som varje kändis bär på
Tomas Maier, den mångårige kreativa chefen för Bottega Veneta, är åtminstone en designer som tänker allvarligt på saken, och gör en push för att hävda kraften i hans design den här säsongen (ingen liten utmaning med tanke på att hans bästa arbete alltid har varit strålande subtil). För att fira ett nytt flaggskepp på Upper East Side tog Maier med sig sin samling från Milano till New York för en show som hölls på fredagskvällen i den gamla amerikanska börsbyggnaden. I den mörka, grottiga hallen, Maier, som har underbar smak i interiörer och ofta relaterar sin modedesign till arkitektur, byggde ett vardagsrum fyllt med Gio Ponti-stolar, en fungerande öppen spis och en John Chamberlain skulptur. Modellerna gick genom rummet innan de tog plats i en festtablå. Vissa bar skimrande satinpyjamas i juveltoner, toppad med herrrockar. Andra bar smarta skräddarsydda byxkostymer med korta sportiga jackor, i ljust gult eller tweed, eller poetiska klänningar av sammet i härligt rika färger.
Ett problem, och ett gammaldags sådant, var att publiken för det mesta hölls på avstånd. Efter att ha krossats och trattats in i det mörka utrymmet och satt sig på bänkar som omgav vardagsrummet, hade många människor tappat tålamodet. Hade det inte varit trevligare att bjuda in dem direkt till Maiers vardagsrum för att uppleva den miljön mer fullständigt? Naturligtvis gjorde Maier exakt det i slutet av showen, och många redaktörer återstod för att mingla, men många andra gick direkt mot utgångarna.
Mer än troligt, framtiden för Modevecka kommer att gå i två extrema riktningar, med designers som drivs antingen mot mer påkostade interaktiva produktioner (konstruerad för maximal påverkan på sociala medier), eller mer intima presentationer som inbjuder till professionell kontemplation av kläderna (men inte nödvändigtvis vilken landningsbana som helst ära). De flesta är oeniga om var de hör hemma.Narciso Rodriguez och Zac Posen är två designers som har tagit sig bortom banornas hajp utan att skada deras trovärdighet bland modeeliten. Faktum är att de får mer respekt. Rodriguez, firar sitt 20 år i branschen, hade en mycket liten show i sin ateljé härommorgonen, och designen såg lika fräsch ut som alltid, axelsömmarna på en ljusorange ärmlös klänning stack framåt in i framtiden. Posens teatraliska sidenkreationer är mer dramatiska, designade för maximal visuell effekt när bäraren intar en couturepose (men inte så mycket för att gå på en landningsbana). Han tog värvning Katie Holmes att modellera kollektionen för fotografier, men i hans utställningslokal höll de enorma svarta och röda sidenklänningarna sig själva medan de draperades på galgarna.
Tory Burch, å andra sidan, har hittat ny energi genom att rama in sitt arbete i en visuellt fantastisk miljö. Till hösten skapade hon en trädgård med rosa nejlikor under de kaklade vita bågarna på Bridge Market, ett vidsträckt galleri under Queensboro Bridge.
En levande orkester fullbordade bilden. Och kläderna höll i sig, från en genomskinlig vit volangklänning till pops av livfulla blommönster till sportiga kappor och en mörk serapeponcho som bärs över glänsande jeans med knappar.