Valentino Pre-Fall 2019 Collection Review

Valentino före höstens show i Tokyo avslutades på tisdagskvällen på samma sätt som den började, med en parad av röda klänningar designade för att skapa en tydlig koppling mellan husets signaturfärg och den i solens cirkel som symboliseras på japanerna flagga.

Pierpaolo Piccioli, Valentinos kreativa chef, kom först till Japan för ungefär 20 år sedan, och nationen har haft en fascination för honom sedan dess, liksom för otaliga designers över decennierna, ännu mer under de senaste åren när de attraheras av en kulturell filosofi och estetik som, även om den är djupt traditionell, verkar markant tilltalande i dagens sammanhang. samhälle. För Piccioli var ordet som övertygade honom om att Tokyo var platsen att vara värd för hans första landningsshow före hösten "ma", vilket betyder mellanrum mellan två saker, mellan två meningar, två kulturer, två personer i konversation, eller, i det här fallet, mellan Valentino och Japan.

"Jag har alltid varit fascinerad av folket och kulturen i Japan, mer än ytan," sa han före sitt show här, som målmedvetet arrangerades i ett råbetonglager, snarare än en utarbetad eller traditionell mötesplats. Piccioli ville klargöra att hans satsning i Tokyo inte handlade om att utnyttja en estetik, utan att kommunicera idéer, särskilt om samtida japanska

"För mig var det det enda sättet att skapa en anslutning," sa han. "Jag ville inte ta bilder av Japan och behandla dem på ett couture- eller Valentino-sätt, men jag ville ta med mig Japans kultur eftersom det ligger nära min idé om skönhet. För mig handlar skönhet om mångfald, det handlar om individualism och intimitet.”

I en lång kollektion, med mycket mer dagskläder och variationer av både avslappnade streetwear och mer avantgardistiska smockformer, flickade Piccioli lätt till Japans estetik. Serien av Valentino röda klänningar som öppnade showen, många av dem ruggade, veckade, skrynkliga, gapande, lösa, lager, snabbt föreslog en japansk röd, men påminde också om jättarna inom japansk design idag: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto och Issey Miyake. Skorna inkluderade moderna versioner av stridsstövlar, ett motiv av punk som också starkt har påverkat popkulturen i Tokyo, där krockar mellan tradition och experiment skapar en konstant känsla av spänning som syns tydligast på gator. Piccioli noterar att kläder här (oavsett om det är en kimono eller västerländsk kostym eller en Harajuku-kostym) är genomsyrad av en stark, men ibland subtil, känsla av symbolik.

"I det här ögonblicket är den japanska kulturen, som är nära identitet av självuttryck och intimitet, för mig väldigt modern," sa Piccioli. "Om du inte har en intim relation med världen får du inga känslor, och om du inte får känslor lever du inte."

Efter de röda klänningarna kom svarta klänningar, även de voluminösa och skapade en länk mellan skolan för modernt japanskt mode och det tidiga 20-talet europeisk stil, särskilt de sjunkande draperade klänningarna från Madame Grès som till synes har figurerat i Picciolis senaste couturekollektioner för Valentino. Hans variationer före hösten såg nästan tillplattade ut i jämförelse, som om de stora volymerna hade pressats till tätare kvarter, vilket tyder på en rörelse bort från Valentino-bilden av stora klänningar och mot en av samtida streetwear. De senare var representerade här i chica kostymer gjorda av denim och ett samarbete med konstnären Izumi Miyazaki, vars självporträtt dök upp som fotografier tryckta på sweatshirts och andra föremål.

Under finalen, när de röda klänningarna dök upp igen, var banan överös med röda tygrosblad, vilket skapade en filmisk klimax som hyllade till naturens festlighet och omfamning i japansk utsmyckning och hantverk, exempel på vilka Piccioli har använt för att dekorera Valentinos Ginza-butik. Det var viktigt för honom, sa han, att inte presentera en samling som refererade till kalligrafi eller kimonos (även om dessa finns kvar i Valentino-språket), utan snarare att gräva djupare under ytan.