Eric Wilson är InStyle’s Fashion News Director. Sitt på första raden på Fashion Week med honom genom att följa honom på Twitter (@EricWilsonSays) och Instagram.

Publiken på Maison Margiela showen på fredagskvällen applåderade i hela två minuter i slutet av en ganska underhållande show, väntade designern John Galliano att ta en rosett, som de flesta designers gör normalt och som han brukade njuta av ännu mer än de flesta. Men han dök inte upp. Och på sätt och vis var det det enda ögonblicket som inte har känts helt skrivet i hans pågående rehabilitering sedan han återvände till modelyset.

RELATERAD: The Prodigal Showman Returns: En titt på John Gallianos första show för Maison Margiela

Galliano, som du naturligtvis vet, fick sparken från Dior 2011 efter en skamlig incident där han gjorde antisemitiska anmärkningar i ett Paris café, men han har sedan dess gjort betydande framsteg i sin återhämtning, med stöd och förlåtelse av en stor del av mode industri. Samtidigt som jag väntade på att showen skulle börja och chatta med personen bredvid mig, kunde jag inte skaka känslan av att hans placering på Maison Margiela, där han visade sin första couture-kollektion i januari och sin första ready-to-wear-kollektion på fredagen, har alla känt sig lite beräknade, vad med utplacering av röda mattan klänningar på oöverkomliga A-lista stjärnor, och den utvalda inbjudan av sympatiska redaktörer till hans program, och den fullständiga osynligheten av Galliano.

Föreställ dig min förvåning när jag läser programanteckningarna för hans höstsamling. "Genom att framkalla en beräknad ofullkomlighet framträder individen."

Jag antar att Galliano pratade om de exklusiva, vintage-snygga designerna på sin bana, som visades med stor känsla humor och ingen liten grad av teatralitet, var femte modell eller så stalkar, mopar eller hotar sig nerför landningsbana. Många bar neon peruker och eyeliner och bar det som såg ut som matkassar men var utan tvekan den senaste lyxiga shoppingväskan i Maison Margiela. Jag hade inte alls blivit chockad om en hade varit Tilda Swinton. Det här var allt oförklarligt roligt, och ett av få tecken på att Galliano har fått en viss frihet när han omorienterar sig till tempot och trycket i modespelet.

margela

Upphovsman: BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images

Resten var kommersiella kläder - sammetjackor med små blommotryck (bilden ovan), rena svarta klänningar som knappt hängde med modellerna som bär dem, en vinylrock eller en svart kostymjacka spårad med en volang av plasttyg. Det är fullt förståeligt, men det lämnar mig också kall, och det förmedlade inte nästan andan av Margiela lika mycket som en annan kollektion gjorde kvällen innan, den för Vetements huvuddesigner Demna Gvasalia. Vetements var den coolaste och konstigaste modeshowen under Paris Fashion Week hittills, men det var mycket lättare att läsa, utan någon tolkning krävs.

Stämningen i Paris har förändrats sedan Charlie Hebdo -terrorattackerna, så mycket att tungt pansrad säkerhet har blivit en regelbunden närvaro i staden, och när det gäller föreställningarna, ombeds gäster ofta att öppna sina väskor eller gå igenom metalldetektorer före varje händelse i ett program beskriver fransmännen som "vigipirat". Det är ibland häpnadsväckande hur snabbt vi vänjer oss vid dessa ändringar. Gvasalia tog upp detta i kläder som hänvisade till båda säkerhetsuniformerna, med "säkerhet" tryckt i splittrade bokstäver, och motorcykelkläder gjorda för stora och komiska, vilket tyder på hur lätt det är att vi ger upp personlig frihet i namnet på skydd. På Vetements-utställningen, som hölls i källaren i en ökänd Paris-klubb känd för fördärv efter timmar, gick modellerna genom redaktionen, så snabbt att det ibland var svårt att ens registrera dem. Du kan lära dig mer om kollektionen i vår nya designers profil i det kommande aprilnumret av InStyle.

Två stora shower på fredag ​​- Dior och Balenciaga - erbjöd ny inblick i sina designers. Alexander Wangs kollektion för Balenciaga var ett stort steg framåt, hans mest moderna grepp om det historiska huset hittills och erbjuder en komplett garderob från grafiska rutmönster till kontorsanpassad klädsel. Utmärkande var kokongrockarna, några med breda läderbälten på kragen, andra som avslutades med vad som tycktes vara en hatt med en finial i form av "CB" för Cristobal Balenciaga (bilden, överst). Och Wang vet fortfarande värdet av en glamorös presentation, både tillbaka till 1950 -talets stil med malningsmodeller och starkt samtida. Precis innan hans show skulle börja, dök Lady Gaga upp från backstage och gjorde en rolig catwalk hela vägen till sin plats. BalenciGaga.

RELATERAT: Alexander Wangs första doft för Balenciaga är här

Diors Raf Simons doppade in i husets historia av djurutskrifter, men du skulle inte kalla resultaten retro. Ränder var abstrakta på miniklänningar och obefläckade tunika-och-byxsatser, medan fläckar flyttades till vinylstövlar. De coolaste djuren i den här samlingen var de maskulina tweedstrukturerna och det glänsande techno -nätet på några kjolar och toppar som passar som fiskvågar (bilden, nedan).

dior

Upphovsman: Dominique Charriau/WireImage

FOTO: Runway Looks We Love: Dior