Американцям стало важче залишатися в невіданні щодо поводження з чорношкірими в США — особливо на відео З'являються докази, що показують жахливе насильство, особливо з боку поліцейських, яке завдано над Чорним спільнота. Вбивство Джорджа Флойда в Міннеаполісі білим поліцейським стало іскрою, яка спалахнула останні загальнонаціональні протести Black Lives Matter, які, як вважають, були найбільший рух в історії США. Протестувальники вимагають справедливості для Флойда та інших, у тому числі Бреонни Тейлор та Елайджі Макклейна, і рівних прав.
Зростання підтримки руху змусило мене задуматися про незліченну кількість випадків привласнення культури в індустрії моди та краси протягом багатьох років. У світлі цього давно назрілого розрахунку на расу зроблять американці нарешті розумієте проблему привласнення?
Коли чорні культура та тенденції (неправильно) привласнюються білою більшістю в цих галузях, творці цієї культури — чорношкірі чоловіки та жінки — не бачать прибутку. Або представництво. Або влада. Це привласнення без компенсації відверто говорить чорним людям: «
Сьюзан Скафіді, академічний директор Інституту права моди при Фордхемському університеті та випускниця Єльської юридичної школи, визначає культуру привласнення як залучення інтелектуальної власності, традиційних знань, культурного вираження або артефактів з іншої культури без дозвіл. Індустрія моди є одним з найбільших порушників, коли справа доходить до привласнення, і дизайнери загалом відповіли на критику і виноски лише на словах, поки вони продовжують відмовлятися від культури хіп-хопу та складати свої злітні смуги переважно білими моделі.
Рік за роком модні бренди класу люкс (особливо європейські будинки люблять Comme des Garcons і Валентино, а також американський дизайнер Марк Джейкобс) відправляйте білих моделей на злітні смуги в чорних зачісках, лише посилюючи проблему. Так само винна індустрія краси, яка випускає «нові» образи, які темношкірі носили протягом поколінь, ті самі зачіски, для яких вони були дискриміновано. «[Деякі стилі] є результатом виживання та творчого вираження почуття стійкості та гордості» серед чорношкірих людей, каже Кімберлі Дженкінс, засновниця База даних моди та рас, платформа з відкритим вихідним кодом, яка працює над «розширенням розповіді про історію моди та викликом хибного уявлення в системі моди».
Візьмемо, наприклад, кукурудзи. Бо Дерек, біла актриса і модель, досить іронічно популяризувала цей стиль серед білої американської аудиторії, коли одягла їх у фільмі 1979 року. 10. Але історія говорить нам що кукурудзи виникли в Африці, а складні візерунки плетіння вказували, до якого племені належить людина. Неможливо повністю зрозуміти історію кіс, не говорячи також про рабство, як торговці людьми поголив голови чорношкірих жінок, щоб позбавити їх людськості та культури, перш ніж посадити їх на кораблі рабів, щоб Америка. Заплітання коси в США розвивалося як таємна система обміну повідомленнями між поневоленими людьми донести карти до свободи. Для білої людини, щоб носити цей стиль, це суто з марнославства. Привласнення заглушується «лайками» в Instagram і Twitter, які ігнорують і відволікають від них болюча історія, яка передує сьогоднішнім проблемам, пов’язаним із расизмом та жорстокістю поліції проти чорношкірих спільнота.
Але, крім коси, чорна культура стала настільки популярною та синонімом масової культури. То чому тоді деякі чорні тенденції в моді та красі описуються як «гетто» або «храповик», коли чорний люди носять їх, але вважаються «високою модою» або «трендними», коли їх бачать на злітній смузі чи привілейованих особа?
Авторство: Тьєррі Орбан/Getty Images
Модель 2018 року Салема Мітчелла називали «гетто» користувач Instagram, коли вона з’явилася на VogueСторінка в Instagram із косами-коробками. Коли Зендая одягла дреди на червоній доріжці Оскара 2015, щоб нагадати кольоровим людям, що їхнє волосся досить гарне, тоді...Поліція моди Ведуча Джуліана Ранчич розповіла, що Зендая виглядає так, ніби вона «пахне олією пачулі або травою». Але коли Кайлі Дженнер одягла штучні дреди для обкладинки журналу, вона була такою описується як різкий, сирий і красивий.
«Несподівано всі з усіх культур, здається, захоплюються всім чорним — від нашого тіла, волосся, одягу, музики і навіть самого гетто», — сказала Дженіфер Райс-Гензук Генрі, яка написала книгу.дорослий епізод, «Суворо 4 мої…» що вплинуло на численні перспективи привласнення чорношкірих. «Хоча це чудово, коли святкують, чому б не відзначити чорних людей, які роблять такі речі Вони робіть їх, а не чекайте a біла знаменитість зручно і на мить переробити ці речі від [чорних людей], щоб вони потім були підтверджені? Це прямий ляпас групі людей, які протягом багатьох років зазнавали ретельного огляду, знущалися, принижували і навіть дискримінували».
Індустрія моди та краси, а також часто білі знаменитості, які вони використовують як обличчя своїх брендів, не тільки харчуються чорною культурою заради того, щоб здаватися «новими», «крутими» та «крутими» — вони отримують прибуток від це. Це виходить за рамки надання кредиту там, де кредит має бути належним. Чорним людям буквально не платять за те, що вони створили. Тим часом інші пожинають грошову винагороду, здобувають владу та вплив, а також соціальну прихильність.
Серійні злочинці, як-от Кайлі Дженнер, зловживають чорношкірою культурою для особистої та прибуткової вигоди, наприклад, коли вона публікувала фотографія в корні, щоб привернути увагу до її нової лінії перук у 2015 році, в результаті чого активістка та актриса Амандла Стенберг кличе її для «грошовий урожай на її зернах». Ще цього року, Дженнер носила своє платиново-русяве волосся закрученими, захисний стиль у чорній спільноті, який можуть жінки законно звільнити для носіння на робочому місці.
Про це останніми тижнями заявили багато модних брендів вони проти расизму, але критики та чорношкірі кричать про лицемірство і бачать публікації в соціальних мережах Black Lives Matter.
Візьмемо, наприклад, французький люксовий бренд Селін, який опублікував чорний квадрат із, здавалося б, підтримуючим підписом, який швидко викликав голлівудський стиліст Джейсон Болден, який звинуватив бренд не одягати чорношкірих знаменитостей на червону доріжку, якщо вони не працювали з білими стилістами. Його додатково викрили Представництво чорношкірих моделей на показах жіночої та чоловічої моди Celine з весни 2019 року до осені 2020 року становило лише від 6% до 12%.
Звичайно, є деякі бренди, які вкладають гроші туди, де розміщуються їхні публікації в Instagram. Glossier пожертвував 1 мільйон доларів BLM і брендам краси, які належать темношкірим; Fenty Beauty тимчасово призупинила бізнес на підтримку #BlackoutTuesday; Sephora дозволила учасникам Beauty Insider викупити свої бали як пожертви Національній коаліції чорного правосуддя; і Аврора Джеймс, креативний директор і засновник взуттєвого бренду Brother Vellies, створили 15% застави, який просить роздрібних продавців забезпечити принаймні це 15% площі на полицях присвячений брендам, які належать чорним. (Чорні люди становлять 15% населення Сполучених Штатів.)
ПОВ’ЯЗАНО: Ці магазини пообіцяли продавати принаймні 15% брендів чорношкірих
У 2020 році культурне привласнення більше не є проблемою, яку можна виправдовувати правопорушниками, які стверджують, що «не знають», що відправити білу модель на злітно-посадкову смугу з cornrows є неповагою. В ідеальному світі це можна було б назвати «оцінкою» культури, але ми живемо не в цьому ідеальному світі. Американці ніколи не мали. Тож куди нам звідси? Чи достатньо визнати внесок чорношкірих людей?
«Захист чорних людей проти расизму або просто визнання історичного чи політичного значення за тенденцією чи заявою стало модним і продуктивним, що ще більше ускладнює справу», – сказала Райс-Гензук Генрі. Іншими словами, привласнення, коли не темношкіра людина визнає в підписі в Instagram, що її зачіска або вбрання були популяризовані чорношкірою культурою, все ще є привласненням.
Деякі пропонували виплачувати роялті як засіб грошової компенсації. Але Скафіді, професор Фордхема, який також був авторомКому належить культура? Привласнення та автентичність в американському праві, каже: «Виплати роялті членам культурної групи в цілому можуть бути складними, оскільки вони ставлять питання про те, хто є частиною групи і повинен їх отримувати».
«Система прав інтелектуальної власності побудована навколо окремих авторів та винахідників, а не колективної культурної творчості, тому вона зазвичай важко стверджувати з правової точки зору, що культурна група «володіє» своїми творіннями, навіть якщо етична вимога є зрозумілою», — сказала вона. продовжується.
Культура в цілому не є інтелектуальною власністю, яку можна простежити до однієї конкретної людини чи групи людей так, як можна було б простежити ідею пісні чи фільму. Натомість культура являє собою мозаїку ідей та виразів, які розвивалися з часом.
«Неможливо з’ясувати повне право власності, оскільки ви можете побачити шматочки історії майже у всьому», – каже Рут Картер, дизайнер костюмів 2018 року. Чорна Пантера. «Ми просто повинні повернути все, що важливо для розвитку нашого світу та навколишнього середовища. Це має стати відповідальністю тих, хто найбільше на цьому користується». Іншими словами, білим і не BIPOC належить дізнатися та визнати витоки свого нового улюбленого «тренду».
Деякі захищають привласнення, кажучи, що ми повинні мати можливість запозичувати з культур один одного і вчитися в них, створюючи двосторонній обмін. Однак проблема з привласненням чорношкірих, особливо в США, проста. Як зазначає Картер: «Ми живемо в країні, яка дегуманізувала [чорну] расу; що дав дядькові Бену наш рис, а тітоньку Джемаму — наш сироп протягом десятиліть без будь-яких поправок, репарацій чи чутливості до культури, яку вона знищила». Культурний обмін можливий лише тоді, коли обидва культури однаково ставляться з гідністю та повагою.
Коли культура використовується для фінансової вигоди і не контекстуалізує і не передає правди в образі, тенденції чи графіку — це проблема. Він вичерпує весь сенс і глибину і надходить прямо до каси.
«Привласнення може бути пригніченим», — каже Констанс К. Р. Уайт, автор книги Як вбивати: натхнення від Queens & Kings Black Style. «Багато хто знає, що вони роблять [неправильно], а дехто вкрай неосвічений, [і це не виправдання]. Люди неосвічені як частина системного пригнічення. Вони втрачають значення як частина гноблення».
«Я вірю, що ми можемо розділяти культуру один одного», — додає Уайт. «Однак це проблематично, оскільки використовується як ще один шматок головоломки, який полягає в широко поширеній системній нерівності та позбавленні прав чорношкірих людей. «Ви берете моє афро, але я Я не можу отримати роботу чи підвищення, бо моє волосся не схоже на твоє? я не можу встаньте на коліна, щоб привернути увагу до області, яка відчайдушно потребує покращення у нашому суспільстві, але чиновник може впасти на чиюсь шию і вбити чи покалічити його?»
Саша де Олівейра, стиліст із Торонто, який оформляв кілька зйомок Nike, в тому числі з тенісистою чемпіонкою Сереною Вільямс, каже, що не темношкірі публічні діячі, які привласнюють Чорна культура, але вона не хоче прийняти наше життя, повинна не тільки перевиховати себе, але й стати більш уважними в розумінні культур і використанні свого привілею, щоб вимагати різноманітності від своїх команди.
ПОВ’ЯЗАНО: Відвертий посібник із боротьби з расизмом
Уродженець Південного Центрального Лос-Анджелеса Райс-Гензук Генрі не залишає місця для помилок привласнувачам.
«Чорні зачіски, музика, мода, те, як ми говоримо... все це не є тимчасовим моментом або крутим трендом для чорношкірих людей. Це стиль життя і культура, які ми створили для себе як форму вираження після сотень років маргіналізації, зневажлення та викорінення нашої культури предків. Тому, на жаль, для мене жодна активність чи визнання, з благими намірами чи ні, не виглядає як справедливий обмін чи виправдання для того, щоб піддати нашу культуру ризику бути знову вкраденою. І це, безумовно, не те, що слід капіталізувати чи експлуатувати, а потім відкинути, коли від цього більше нема вигоди».
Один із способів проявити свою волю до чорношкірої культури — інвестувати цей прибуток назад у чорні спільноти. Після Gucci креативним директором був Алессандро Мікеле закликали у 2016 році за те, що він зірвав куртку, яку в 80-х Даппер Ден створив для олімпійської спринтерки Дайан Діксон, Gucci співпрацював з Dapper Dan над капсульною колекцією і допоміг йому відновити свою студію в Гарлемі.
Але найкращий спосіб уникнути перетину меж культурної експлуатації та плагіату - це найняти чорношкірих людей як дизайнерів, художників, творців, оповідачів і фантазерів, а також надати їм право власності та контроль у межах брендів, щоб темношкірі люди могли контролювати й вирішувати, що рекламується, кого наймають, як ці продукти продаються, і, головне, як прибутки та можливості перерозподіляються назад у Чорні громади.