Огляд Парижа на тижні моди Еріка Вілсона Maison Margiela Review

Ерік Вілсон є InStyle Директор новин моди. Посідьте з ним у першому ряду на Тижні моди, підписавшись на нього у Twitter (@EricWilsonSays) і Instagram.

Аудиторія у Maison Margiela шоу у вечір п’ятниці аплодувало цілі дві хвилини наприкінці досить розважального шоу, очікуючи дизайнера Джон Гальяно взяти поклон, як це зазвичай роблять більшість дизайнерів і як він звик насолоджуватися навіть більше, ніж більшість. Але він не з'явився. І певним чином, це був єдиний момент, який не відчував себе повністю описаним у його поточній реабілітації з моменту його повернення в центр уваги моди.

ПОВ'ЯЗАНІ: Блудний шоумен повертається: Погляд на перше шоу Джона Гальяно для Мезона Маргіели

Звісно, ​​вам відомо, що Галліано був звільнений з Dior у 2011 році після ганебного випадку, коли він зробив антисемітські зауваження в Парижі кафе, але з тих пір він досяг значних успіхів у своєму одужанні за підтримки та прощення значної частини моди промисловості. Тим не менш, коли я чекав початку шоу та спілкувався з людиною поруч зі мною, я не міг позбутися відчуття, що його місце у Maison Марджіла, де він показав свою першу колекцію від кутюр у січні та свою першу колекцію готового одягу у п’ятницю, усе відчув трохи розрахунок, що з розповсюдження суконь з червоної доріжки на неперевершених зірках А-списку, обране запрошення співчутливих редакторів на його шоу та повна непомітність Гальяно.

Уявіть собі моє здивування, коли я прочитав програмні примітки до його осінньої колекції. "Викликаючи розраховану недосконалість, випливає особистість".

Я припускаю, що Галліано говорив про нестандартні старовинні дизайни на своїй злітно-посадковій смузі, які були продемонстровані з великим почуттям гумору і не малого ступеня театральності, з кожною п’ятою моделлю, яка переслідує, мопедує або загрожує їй, злітно -посадкова смуга. Багато хто носив неонові перуки та підводку для очей, несучи щось схоже на продуктові сумки, але, безсумнівно, були останнім розкішним сумочкою для покупок Maison Margiela. Я б взагалі не був шокований, якби це була Тільда ​​Свінтон. Це все було незрозумілою забавою, і одним з небагатьох ознак того, що Галліано отримав певний ступінь свободи, коли він переорієнтується на темп та тиск модної гри.

Решта - це комерційний одяг - оксамитові куртки з малюнковими квітковими принтами (на фото вище), прозорі чорні сукні, які ледь встигали за моделями, що їх носять, вінілове пальто або чорна куртка -костюм, промальована рюшами з пластикової тканини. Це цілком зрозуміло, але мене також застигає, і це майже не передавало духу Маргіели так само, як і інша колекція, зроблена напередодні ввечері, колекції головного дизайнера Vetements Демни Гвасалія. Vetements був найкрутішим і найдивнішим показом моди на Паризькому тижні моди до цих пір, проте читати його було набагато легше, не вимагаючи ніякої інтерпретації.

Настрій Парижа змінився після терактів на Charlie Hebdo, настільки, що сильна броньована охорона стала регулярною. присутність у місті, а що стосується шоу, гостей часто просять відкрити сумки або пройтись через металошукачі перед кожною подією в програмі французи описують як «вігіпірат». Іноді вражає, як швидко ми звикаємо до цього зміни. Гвасалія звертався до цього в одязі, який посилався на обидві форми безпеки, з написом "безпека", роздрукованим роздрібненими літерами, і одяг для мотоциклів, зроблений негабаритним і комічним, що свідчить про те, як легко ми відмовляємось від особистої свободи в ім'я захисту. На виставці Vetements, що проходила в підвалі відомого паризького клубу, відомого розладом у позаробочий час, моделі проходили через редакції, настільки швидко, що іноді було навіть важко їх зареєструвати. Детальніше про колекцію ви можете дізнатись у нашому новому профілі дизайнерів у наступному квітневому випуску В стилі.

Два великих шоу в п'ятницю - Діор та Баленсіага - запропонували нові уявлення про своїх дизайнерів. Колекція Олександра Ванга для Balenciaga стала великим кроком вперед, його найсучаснішим поглядом на історичний будинок досі, пропонуючи повний гардероб від графічних халатів до офісного одягу. Особливо виділялися кокосові пальто, деякі з широкими шкіряними ременями на місці комірів, інші що закривалося тим, що здавалося капелюхом із фіналом у формі “CB” для Крістобаля Баленсіага (на фото, зверху). І Ван все ще знає цінність гламурної презентації, яка повертається до стилю млинців 1950 -х років і є надзвичайно сучасною. Незадовго до того, як його шоу мало розпочатися, Леді Гага з'явилася з -за куліс і провела кумедний подіум аж до свого місця. БаленціГага.

ПОВ'ЯЗАНІ: Перший аромат Олександра Ванга для Balenciaga вже тут

Раф Сімонс з Dior занурився в історію домашніх відбитків тварин, але результати не назвеш ретро. Смужки були абстрактними на міні-сукнях та необтяжених туніках та брючних комплектах, тоді як плями були віднесені до вінілових черевиків. Найкрутіші звірі в цій колекції - це чоловічі текстури твіду та блискуча техно -сітка на кількох спідницях і топах, які підходять як рибна луска (на фото, нижче).

ФОТО: Злітно -посадкова смуга виглядає, що ми любимо: Dior