Louis Vuittons 2018 Charlie's Angels: Chloe Grace Moretz, Sophie Turner og Laura Harrier

OK, så vi genkender alle åbningslinjerne i Charlie's Angels - eller i det mindste dem fra den kyndige filmatisering fra 2000, der omarbejdede den kriminalitetsbekæmpende trio af hotte babes fra 1970'ernes tv-serier til et powerbrand med betydeligt mere feministisk appel, især for en yngre generation, der er mere fortrolig med Alex, Dylan og Natalie fra filmene end med Jill, Kelly og Sabrina fra television. "De havde et rigtigt søsterskab mellem dem, og samtidig var de i røv," siger Laura Harrier og forklarer englenes varige tiltrækning samt inspirationen til dette. Med stil shoot, som bringer skuespillerinden sammen med sine venner i det virkelige liv, Chloë Grace Moretz og Sophie Turner. "Og Destiny's Child-sangen fra den første film var episk," tilføjer Harrier.

"Forholdet mellem de tre piger var det stærkeste ved dem," siger Turner, der første gang mødte Harrier på en Vuitton mode show og Moretz til en Met Gala-efterfest. Som ambassadører for Vuitton har de tre kvinder knyttet deres egne bånd med et afslappet kammeratskab, der ikke er gået ubemærket hen af ​​husets kunstneriske leder, Nicolas Ghesquière. Når man reflekterer over tidsånden i nutidens nyvågnede Hollywood, siger designeren, at de repræsenterer præcis de typer af voldsomme, åbenhjertige individer, der inspirerer ham. (Han optræder her som deres undvigende Charlie.)

VIDEO: Bag kulisserne af Louis Vuittons 2018 Charlie's Angels

"Jeg er heldig, fordi jeg kan se to sider af dem - den side, hvor de portrætterer forskellige karakterer, som en romantisk heltinde og så en seriemorder, og samtidig lærer jeg dem at kende i det virkelige liv,” Ghesquière siger. "Jeg elsker det faktum, at disse unge kvinder ikke er bange for at krydse grænser og udtrykke sig på mange måder."

For en så fremtrædende designer, der længe har været æret som en innovator - hos Balenciaga i 15 år og nu hos Vuitton i fem - har Ghesquière altid tilladt en element af populærkultur for at oplive hans arbejde, nogle gange med abstrakte referencer til hans kærlighed til musik og sport og andre gange nikke mere åbenlyst til videnskaben fiktion.

Og mens han ikke primært er designer for rød løber, han er meget afstemt med den verden og fascineret af dens karakterer. Han bad om at møde Harrier lige før hun dukkede op Spider-Man: Hjemkomst og lærte Turner at kende, selvfølgelig gennem sin rolle som den ikke-at-undervurderes Sansa Stark på Game of Thrones. Ghesquière har kendt til Moretz den længste, lige siden hendes optræden som vagthavende med grydemund i Give den gas. Taler i telefon et par dage før Venedig-premieren på Luca Guadagnino's Suspiria, en af ​​tre film, hun har ude i efteråret, beskrev Moretz, hvordan Ghesquière skræddersyede en poetisk, gulvlang blomstret silkekjole til hende for at skabe et specifikt indtryk.

"Han ønskede at se mig, med hans ord, i et mere romantisk lys, der kunne egne sig til Venedigs landskab, og for at opveje filmen, som er denne virkelig mørke, snoede gyserfilm," siger hun. "Det føles som et særligt lille øjeblik."

Dette er også, skal det bemærkes, et særligt stort øjeblik for Ghesquière, hvis seneste samlinger har dybere afspejlet hans vision for Vuitton ved at samle mange facetter af individet stil. Det er ikke kun en blanding af tidsperioder og steder, men af ​​de mange kvinder, der har inspireret ham i løbet af hans karriere, såsom stylisten Marie-Amélie Sauvé, hans tidligere kollega Natacha Ramsay-Levi (nu kreativ direktør for Chloé) og den ikoniske kreative direktør Grace Coddington. "De er kvinder med gode synspunkter, og de fik vores verden til at udvikle sig på en måde," siger han.

En anden stor nyhed i maj sidste år, kun en uge før han skulle vise sin krydstogtsamling i Sydfrankrig, Ghesquière meddelte, at han fornyede sin kontrakt hos Vuitton, og bragte industriens sladder til hvile, der antydede en pause kom. Dette viste sig at være spekulationer, der i vid udstrækning var baseret på et nyligt mønster af designere, hvis embedsperiode i andre huse var kortvarige, som samt om det åbenlyse potentiale for indre spændinger efter Vuitton navngav sin nye herretøjsdesigner, buzz magnet Virgil Abloh, i Marts. Men det var alt snak.

"Vi etablerede den nye situation i stor ro, og jeg må sige, at det ikke er særlig normalt for denne forretning," siger Ghesquière. "Der er altid spillet om, hvem der skal true den anden. Bliver du eller går du? Vil vi beholde ham? Det er grunden til, at vi sammen besluttede at offentliggøre en meddelelse, fordi vi ønskede at give et godt budskab om gode ting. Når det går godt, er der ingen grund til at handle anderledes.”

Alligevel manglede der ikke følelsen af ​​fest ved showet, som blev afholdt på Fondation Maeght i Saint-Paul-de-Vence midt i en fantastisk udendørs installation af enorme abstrakte skulpturer, samlet kendt som Labyrinth, skabt til kunstmæcenen Aimé Maeght af Joan Miró begyndende i 1960'erne. Som et af de tidligste eksempler i Frankrig på at gøre en privat samling til et offentligt rum med vigtige forbindelser til naturen og samarbejde, omgivelserne bestilte også en parallel til modetitanerne, der skaber deres egne arkitektonisk fantastiske museer i dag, inklusive et af Ghesquières egen chef, Bernard Arnault.

"Det var det sidste element, jeg havde brug for for virkelig at gøre en pointe med denne kollektion, som for at være ærlig kun var halvt færdig indtil da," siger Ghesquière. "Jeg begyndte at se alle de ting, der allerede eksisterede i mine erindringer om det sted." Samlingen, båret af Harrier, Moretz og Turner på billederne her, var en af ​​de bedst modtagne af Ghesquières karriere. Til dels påvirket af den idiosynkratiske stil i store kunstfamilier som Maeghts, var Ghesquières design bemærkelsesværdigt fri for konvention eller tilbageholdenhed - collager af indpakket hvid silke, en pink satin negligé båret som en kort kjole, en oversize jakke, der så ud, som om den var lavet af støvede grå klude, sorte læderstøvler, der startede ved låret og sluttede med overdrevne sneaker såler.

Når man ser på hans designs, er det fristende at forestille sig, hvem han havde i tankerne for hvert stykke. Den flotte grå jakke gik til Cate Blanchett, der bar den kort efter, til London-premieren på Ocean's 8. Harrier valgte en lyserød kjole til New York-premieren på BlackKkKlansman. Moretz' kjole til Venedig var baseret på en, der først dukkede op i korte babydukke-proportioner med en offset, Picasso-krave. Men intentionen, forklarer Ghesquière, er altid et spontant udtryk for, hvad han føler er rigtigt for øjeblikket.

"Jeg giver plads til, at forskellige typer kvinder kan projicere sig selv ind i disse udseender," siger han. "Jeg integrerer det faktum, at de nogle gange vil have andet eller tredje liv, men først og fremmest tænker jeg på et rent design. Jeg har måske ikke altid ret i de historier, jeg beskriver, men der er altid en reaktion."

Oftere end ikke er Ghesquière spot-on. Og hans voksende selvtillid er tydelig ikke kun i hans tøj, men også i, hvordan han lever sit liv. Enhver, der følger ham på Instagram, vil være bekendt med hans koteri af venner og deres vidunderlige ferier på lystbåde og private jetfly, med optrædener af gamle kendinge og tidligere medarbejdere, der er blevet til konkurrenter. De forbliver alle lige ved hånden. Fans vil også erkende, at designeren har budt et element af kaos velkommen i sit liv, og nu opdrager to sorte labradorer ved navn Léon (21 måneder) og Achille (8 måneder). De er "meget turbulente," siger han, men at give slip har været godt for ham, hvis ikke nødvendigvis for hans sko.

"Jeg er helt klart en kontrolfreak," siger han. ”At tage en uventet beslutning hjælper mig, og det har formentlig blødgjort min personlighed. Da jeg var yngre, var jeg ret stædig og gav ikke slip på tingene. Det var ikke en fejl, men lad os sige, at det nogle gange var lidt for meget for mig og folkene omkring mig. Med årene er det godt at lære, hvor meget du kan give slip og stadig være meget gennemført.”

Adspurgt om, hvordan han har det med sin plads i det dramatisk skiftende modelandskab i dag, siger han, at han faktisk er begejstret for det.

"Jeg glemmer aldrig, at det vigtigste er at have et synspunkt og en stemme," siger han. "Hvis du mister det eller bliver blaseret eller forstyrret af forandringer eller tager tingene som en trussel, så er det slut."

Dette bringer os tilbage til den aktuelle mission. I Harrier, Moretz og Turner ser Ghesquière kvinder med en lignende indre styrke, der kalder på ham som designer, hvorfor han inviterede dem til at repræsentere Vuitton.

"Jeg ser altid op til kvinder som værende heltinder på en måde," siger han. "Det, jeg håber, er, at når enhver kvinde bærer dette tøj, vil hun se det som en forlængelse af sin egen personlighed."

For at sætte det på prøve, blev hver skuespillerinde spurgt i separate interviews, hvordan hun har det, når hun bærer hans tøj:

"De får mig til at føle mig stærk og kraftfuld og intelligent," siger Harrier. "Han klæder ikke kun en kvinde på til en mand."

"Jeg elsker, hvordan han ikke er bange for at vise kvinder i mere maskuline roller," siger Moretz. "Det er meget styrkende."

Turner siger: "Jeg føler mig som en kriger."

Chloe Moretz: hår: Gregory Russell/R+CO/The Wall Group; makeup: Kathy Le Sant/Open Talent; Sophie Turner og Laura Harrier: hår: Christian Wood/Wella/The Wall Group; makeup: Naoko Scintu/The Wall Group; manicure: Brenda Abrial/Åbent talent; scenografi: Fabienne Eisesnstein; produktion: Ben Faraday/OctoPix.

For flere historier som denne, hent novemberudgaven af Med stil, tilgængelig på aviskiosker, på Amazon og for digital download okt. 12.