Kulturelle Aneignung: Was sie bedeutet und wie man vorankommt

Es ist für Amerikaner schwieriger geworden, die Behandlung von Schwarzen in den USA nicht zu kennen – insbesondere als Video Beweise zeigen die schreckliche Gewalt, die den Schwarzen, insbesondere durch Polizisten, zugefügt wird Gemeinschaft. Die Ermordung von George Floyd in Minneapolis durch einen weißen Polizisten war ein Funke, der die jüngsten landesweiten Proteste gegen Black Lives Matter entzündete, von denen angenommen wird, dass sie die  größte Bewegung in der US-Geschichte. Demonstranten fordern Gerechtigkeit für Floyd und andere, darunter Breonna Taylor und Elijah McClain, und gleiche Rechte.

Die wachsende Unterstützung für die Bewegung brachte mich dazu, über die unzähligen Fälle kultureller Aneignung in der Mode- und Schönheitsindustrie im Laufe der Jahre nachzudenken. Werden die Amerikaner angesichts dieser längst überfälligen Rassenabwägung Endlich das Problem der Aneignung verstehen?

Wenn schwarze Kultur und Trends von der weißen Mehrheit in diesen Branchen (fehl) angeeignet werden, sehen die Schöpfer dieser Kultur – schwarze Männer und Frauen – keinen Gewinn. Oder Vertretung. Oder Macht. Diese Aneignung ohne Entschädigung sagt den Schwarzen unverhohlen: „

Susan Scafidi, die akademische Direktorin des Fashion Law Institute der Fordham University und Absolventin der Yale Law School, definiert kulturelle Aneignung als Entnahme von geistigem Eigentum, traditionellem Wissen, kulturellem Ausdruck oder Artefakten aus einer anderen Kultur ohne Erlaubnis. Die Modebranche ist einer der größten Aneignungssünder, und Designer haben im Großen und Ganzen auf Kritik reagiert und Callouts mit nichts weiter als Lippenbekenntnissen, während sie weiterhin die Hip-Hop-Kultur abstreifen und ihre Laufstege mit größtenteils weißen stapeln Modelle.

Jahr für Jahr werden Luxusmodemarken (insbesondere europäische Häuser wie Comme des Garcons und Valentino, sowie der amerikanische Designer Marc Jacobs) schicke weiße Models in schwarzen Frisuren über die Laufstege, was das Problem nur verstärkt. Die Schönheitsindustrie ist ähnlich schuldig und bringt „neue“ Looks auf den Markt, die Schwarze seit Generationen tragen, die gleichen Frisuren, für die sie es getan haben diskriminiert gegen. „[Bestimmte Stile sind] ein Ergebnis des Überlebens und des kreativen Ausdrucks eines Gefühls von Widerstandsfähigkeit und Stolz“ unter Schwarzen, sagt Kimberly Jenkins, Gründerin von Die Mode- und Renndatenbank, eine Open-Source-Plattform, die daran arbeitet, "die Erzählung der Modegeschichte zu erweitern und Fehldarstellungen innerhalb des Modesystems zu bekämpfen".

Nehmen Sie zum Beispiel Cornrows. Bo Derek, eine weiße Schauspielerin und Model, machte den Stil ironischerweise unter einem weißen amerikanischen Publikum populär, als sie sie im Film von 1979 trug 10. Aber Die Geschichte sagt uns dass Cornrows ihren Ursprung in Afrika haben und komplizierte Flechtmuster zeigten, zu welchem ​​​​Stamm eine Person gehörte. Es ist unmöglich, die Geschichte der Zöpfe vollständig zu verstehen, ohne auch über die Sklaverei als Menschenhändler zu sprechen rasierte die Köpfe schwarzer Frauen, um sie ihrer Menschlichkeit und Kultur zu berauben, bevor sie sie auf Sklavenschiffen bestiegen, um sie zu besteigen Amerika. Flechten in den USA hat sich als geheimes Nachrichtensystem zwischen versklavten Menschen entwickelt kommuniziere karten in die freiheit. Für eine weiße Person, die diesen Stil trägt, ist es reine Eitelkeit. Die Aneignung wird übertönt von Instagram- und Twitter-"Likes", die das ignorieren und davon ablenken schmerzhafte Geschichte, die die heutigen Themen rund um Rassismus und Polizeibrutalität gegen die Schwarzen einleitet Gemeinschaft.

Aber jenseits von Zöpfen ist die schwarze Kultur so zum Mainstream geworden und gleichbedeutend mit Populärkultur. Warum also werden einige schwarze Trends in Mode und Schönheit als „Ghetto“ oder „Ratsche“ bezeichnet, wenn Black Leute tragen sie, gelten aber als „high fashion“ oder „trendsetting“, wenn sie auf dem Laufsteg oder privilegiert zu sehen sind Person?

Im Jahr 2018, Modell Salem Mitchell wurde „Ghetto“ genannt von einem Instagram-Nutzer, als sie auf auftauchte Mode's Instagram-Seite trägt Box-Zöpfe. Als Zendaya auf dem roten Teppich der Oscars 2015 Dreadlocks trug, um die Menschen daran zu erinnern, dass ihre Haare gut genug waren, dann-Modepolizei Gastgeberin Giuliana Rancic sagte, dass Zendaya sieht aus, als ob sie „nach Patchouliöl oder Gras riecht“. Aber als Kylie Jenner für eine Titelgeschichte eines Magazins künstliche Dreadlocks trug, war sie beschrieben als kantig, roh und schön.

„Plötzlich scheint jeder aus allen Kulturen von allem Schwarz fasziniert zu sein – von unseren Körpern, Haaren, Kleidern, Musik und sogar dem Ghetto selbst“, sagte Jenifer Rice-Genzuk Henry, die dieerwachsen-ish Folge, „Streng 4 meine…“ das in die vielen Perspektiven rund um die Aneignung von Schwarzen einschlug. „Obwohl es großartig ist, gefeiert zu werden, warum feiern Sie nicht Schwarze, die diese Dinge tun, wenn Sie mach sie und warte nicht auf a weiße Berühmtheit bequem und diese Dinge von [Schwarzen] vorübergehend recyceln, damit sie dann validiert werden? Es ist ein direkter Schlag ins Gesicht der Gruppe von Menschen, die im Laufe der Jahre dafür hinterfragt, verspottet, erniedrigt und sogar diskriminiert wurden.“

Die Mode- und Schönheitsindustrie, zusammen mit den oft weißen Prominenten, die sie als Gesichter ihrer Marken einsetzen, ernähren sich nicht nur von der schwarzen Kultur, um „neu“ und „cool“ und „kantig“ zu wirken – sie profitieren auch davon es. Dies geht über die Gewährung von Krediten hinaus, wenn Kredite fällig sind. Schwarze Menschen werden buchstäblich nicht für das bezahlt, was sie geschaffen haben. In der Zwischenzeit ernten andere die monetäre Belohnung, gewinnen Macht und Einfluss und gewinnen nebenbei soziales Ansehen.

Serientäter wie Kylie Jenner missbrauchen die schwarze Kultur für persönlichen und gewinnbringenden Gewinn, wie als sie gepostet hat ein Bild, das Cornrows trug, um auf ihre neue Perückenlinie im Jahr 2015 aufmerksam zu machen, die dazu führte, dass Aktivistin und Darstellerin Amandla Stenberg ruft sie heraus zum "Cash Cropping auf ihren Cornrows." Noch in diesem Jahr, Jenner trug ihr platinblondes Haar in Drehungen, ein schützender Stil in der schwarzen Gemeinschaft, den Frauen können legal gefeuert werden zum Tragen am Arbeitsplatz.

Viele Modemarken haben in den letzten Wochen erklärt, dass Sie sind gegen Rassismus, aber Kritiker und Schwarze schreien Heuchelei und durchschauen diese Social-Media-Posts von Black Lives Matter.

Nehmen Sie zum Beispiel die französische Luxusmarke Celine, die ein schwarzes Quadrat mit einer scheinbar unterstützenden Bildunterschrift veröffentlichte, die schnell von Hollywood-Stylisten aufgerufen wurde Jason Bolden, der die Marke beschuldigte keine schwarzen Prominenten für den roten Teppich zu kleiden, es sei denn, sie arbeiteten mit weißen Stylisten. Es wurde weiter aufgedeckt dass die Vertretung von schwarzen Models für Celines Damen- und Herrenmodeschauen von Frühjahr 2019 bis Herbst 2020 nur zwischen 6 % und 12 % lag.

Natürlich gibt es einige Marken, die ihr Geld dort einsetzen, wo ihre Instagram-Posts sind. Glossier hat 1 Million US-Dollar an BLM und Beauty-Marken im Besitz von Schwarzen gespendet; Fenty Beauty hat das Geschäft zur Unterstützung von #BlackoutTuesday vorübergehend eingestellt; Sephora erlaubte Beauty Insider-Mitgliedern, ihre Punkte als Spenden an die National Black Justice Coalition einzulösen; und Aurora James, Creative Director und Gründerin der Schuhmarke Brother Vellies, haben die 15% Zusage, die Händler auffordert, sicherzustellen, dass zumindest 15% ihrer Regalfläche widmet sich schwarzen Marken. (Schwarze Menschen machen 15 % der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten aus.) 

VERBINDUNG: Diese Geschäfte haben sich verpflichtet, mindestens 15% Black-Owned-Marken zu führen

Im Jahr 2020 ist kulturelle Aneignung kein Thema mehr, das von Tätern entschuldigt werden kann, die behaupten, "nicht zu wissen", dass sie ein weißes Model mit über den Laufsteg schicken Cornrows ist respektlos. In einer idealen Welt würde man das vielleicht als „Wertschätzung“ der Kultur bezeichnen – aber wir leben nicht in dieser idealen Welt. Amerikaner haben das nie. Wohin gehen wir von hier aus? Reicht es aus, die Beiträge von Schwarzen Menschen anzuerkennen?

„Für Schwarze Menschen gegen Rassismus eintreten oder einfach die historische oder politische Bedeutung anerkennen“ hinter einem Trend oder einer Aussage ist trendy und performativ geworden, was die Sache noch komplizierter macht“, sagte Rice-Genzuk Henry. Mit anderen Worten, Aneignung, bei der eine nicht-schwarze Person in einer Instagram-Bildunterschrift anerkennt, dass ihre Frisur oder ihr Outfit von der schwarzen Kultur populär gemacht wurde, ist immer noch Aneignung.

Einige haben vorgeschlagen, Lizenzgebühren als monetäre Entschädigung zu zahlen. Aber Scafidi, der Fordham-Professor, der auch geschrieben hatWem gehört Kultur? Aneignung und Authentizität im amerikanischen RechtEr sagt: "Lizenzzahlungen an die Mitglieder einer Kulturgruppe insgesamt können kompliziert sein, da sie die Frage aufwerfen, wer Teil der Gruppe ist und sie erhalten soll."

„Das System der Rechte an geistigem Eigentum ist auf einzelne Autoren und Erfinder ausgerichtet und nicht auf kollektive kulturelle Kreativität in der Regel schwer zu argumentieren, dass eine kulturelle Gruppe ihre eigenen Kreationen „besitzt“, selbst wenn der ethische Anspruch klar ist“, sagt sie geht weiter.

Kultur als Ganzes ist kein geistiges Eigentum, das auf eine bestimmte Person oder Personengruppe zurückgeführt werden kann, so wie es vielleicht einer Song- oder Filmidee möglich wäre. Kultur ist vielmehr ein Mosaik aus Ideen und Ausdrucksformen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben.

„Es ist unmöglich, den vollständigen Besitz herauszufinden, da man in fast allem ein Stück Geschichte sehen kann“, sagt Ruth Carter, Kostümdesignerin für 2018 Schwarzer Panther. „Wir müssen einfach alles zurückgeben, was für die Weiterentwicklung unserer Welt und der Umwelt wichtig ist. Es muss die Verantwortung derer werden, die am meisten davon profitieren.“ Mit anderen Worten, es liegt an Weißen und Nicht-BIPOC, die Ursprünge ihres neuen Lieblings-„Trends“ zu lernen und zu erkennen.

Einige verteidigen die Aneignung, indem sie sagen, dass wir in der Lage sein sollten, von den Kulturen des anderen zu leihen und von ihnen zu lernen, um einen wechselseitigen Austausch zu schaffen. Das Problem mit der Aneignung von Schwarzen, insbesondere in den USA, ist jedoch einfach. Carter betont: „Wir leben in einem Land, das [die Schwarze] Rasse entmenschlicht hat; das jahrzehntelang Onkel Ben auf unseren Reis und Tante Jemimah auf unseren Sirup gebracht hat, ohne jegliche Korrektur, Wiedergutmachung oder Sensibilität für die Kultur, die es demontiert hat.“ Ein kultureller Austausch ist nur möglich, wenn beide Kulturen werden mit Würde und Respekt gleich behandelt.

Wenn Kultur für finanziellen Gewinn genutzt wird und weder das Bild, den Trend oder die Grafik kontextualisiert noch die Wahrheit vermittelt – das ist ein Problem. Es entzieht allen Sinn und Tiefe und geht direkt in die Kasse.

„Aneignung kann bedrückend sein“, sagt Constance C.R. White, Autorin von Wie man tötet: Inspiration von den Queens & Kings of Black Style. „Viele wissen, was sie tun [falsch], und einige sind erbärmlich unwissend, [und das ist keine Entschuldigung]. Die Menschen sind als Teil der systemischen Unterdrückung unwissend. Sie heben die Bedeutung als Teil der Unterdrückung auf.“

„Ich glaube, dass wir die Kulturen des anderen teilen können“, fügt White hinzu. „Allerdings ist es problematisch, weil es als ein weiteres Teil des Puzzles verwendet wird, das die weit verbreitete systemische Ungleichheit und Entrechtung von Schwarzen ist. „Du nimmst meinen Afro, aber ich Ich kann keinen Job oder eine Beförderung bekommen, weil meine Haare nicht wie deine aussehen? ich kann nicht Knien Sie sich hin, um auf einen Bereich aufmerksam zu machen, der dringend verbessert werden muss in unserer Gesellschaft, aber ein Gesetzeshüter kann jemandem auf den Hals knien und ihn ermorden oder verstümmeln?‘“

Sashà de Oliveira, Stylistin aus Toronto, die mehrere Nike-Shootings gestylt hat, darunter auch die mit der Tennismeisterin Serena Williams, sagt, dass nicht-schwarze Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich aneignen Schwarze Kultur, die sich unser Leben nicht aneignen würde, muss sich nicht nur umerziehen, sondern auch achtsamer darin werden, Kulturen zu verstehen und ihr Privileg zu nutzen, um Vielfalt zu fordern Mannschaften.

VERBINDUNG: Ein expliziter Leitfaden zum Antirassismus

Der aus South Central L.A. stammende Reis-Genzuk Henry lässt keinen Raum für Fehler für Aneigner.

„Schwarze Frisuren, Musik, Mode, die Art, wie wir sprechen … Nichts davon ist ein vorübergehender Moment oder ein cooler Trend für Schwarze. Es ist ein Lebensstil und eine Kultur, die wir für uns selbst als Ausdrucksform geschaffen haben, nachdem wir Hunderte von Jahren an den Rand gedrängt, entlassen und unsere angestammte Kultur ausgerottet wurden. Daher fühlt sich für mich leider kein noch so großes Maß an Aktivismus oder Anerkennung, ob gut gemeint oder nicht, als fairer Austausch oder als Rechtfertigung dafür an, unsere Kultur erneut dem Risiko auszusetzen, gestohlen zu werden. Und es ist sicherlich nicht etwas, das kapitalisiert oder ausgebeutet und dann verworfen werden sollte, wenn es keinen Gewinn mehr gibt.“

Eine Möglichkeit, guten Willen gegenüber der schwarzen Kultur zu zeigen, besteht darin, diese Gewinne wieder in schwarze Gemeinschaften zu investieren. Nachdem Gucci-Kreativdirektor Alessandro Michele im Jahr 2016 wegen des Abreißens einer Jacke, die Dapper Dan in den 80er Jahren für die Olympia-Sprinterin Diane Dixon, Gucci., kreierte, aufgerufen wurde arbeitete mit Dapper Dan an einer Kapselkollektion zusammen und half ihm, sein Studio in Harlem wieder zu eröffnen.

Aber der beste Weg, um Grenzen in kultureller Ausbeutung und Plagiat zu vermeiden, besteht darin, Schwarze als Designer, Künstler, Schöpfer, Geschichtenerzähler und Visionäre und geben ihnen Eigentum und Kontrolle innerhalb von Marken, damit Schwarze überwachen und entscheiden können, was beworben wird, wer eingestellt wird, wie diese Produkte vermarktet werden und vor allem wie die Gewinne und Chancen wieder verteilt werden Schwarze Gemeinschaften.