Eric Wilson Q&A With Gods and Kings Συγγραφέας Dana Thomas

Σε αυτήν την εβδομαδιαία λειτουργία, InStyle’s Διευθυντής ειδήσεων μόδας Έρικ Γουίλσον μοιράζεται την αγαπημένη του στιγμή της μόδας της εβδομάδας και εξηγεί πώς θα μπορούσε να διαμορφώσει τα στυλ που έρχονται. Αναζητήστε το What's Right Now κάθε Παρασκευή.

Τη στιγμή: Πέρασα τις τελευταίες δύο εβδομάδες με τη μύτη μου βαθιά βαθιά Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen και John Galliano, η εξαιρετικά λεπτομερής εξιστόρηση της δημοσιογράφου Dana Thomas για δύο από τους μεγαλύτερους και πιο βασανισμένους showmen της μόδας. Υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί μεταξύ των ζωών των Άγγλων σχεδιαστών - και οι δύο έγιναν εμφανείς κατά τη διάρκεια μιας έντονης περίοδος της μόδας στη δεκαετία του 1990, όταν η δημιουργική ιδιοφυία άνθισε παράλληλα με την ταχεία παγκοσμιοποίηση της μόδας βιομηχανία. Και οι πτώσεις τους ήταν εξίσου εκπληκτικές, με Η αυτοκτονία του McQueen το 2010, και τα συγκλονιστικά ξεσπάσματα του Γκαλιάνο το 2011 αυτό του κόστισε τη δουλειά του στον Christian Dior.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Ο John Galliano ονομάζεται Creative Director του Maison Martin Margiela

Το πρώτο βιβλίο του Θωμά, Deluxe: Πώς η πολυτέλεια έχασε τη λάμψη της, που δημοσιεύθηκε το 2007, απαιτείται ανάγνωση για όποιον ενδιαφέρεται για τη μηχανική και την αλλαγή της δυναμικής της μόδας. Κατά μία έννοια, Θεοί και Βασιλιάδες μαζεύει που Λουξ σταμάτησε, αναφέροντας τις απρόσμενες ψυχολογικές επιπτώσεις σε αυτούς τους σχεδιαστές από μια επιχείρηση που αναπτύχθηκε γρηγορότερα από ό, τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. "Μου έγινε προφανές ότι η ισορροπία μεταξύ τέχνης και εμπορίου δεν ήταν σωστή", λέει ο Thomas (στην εικόνα, παρακάτω). «Partταν μέρος μιας μαγικής στιγμής στη μόδα και το τέλος τους ήρθε σε μια εποχή που αυτή η αποσύνδεση ήταν στο πιο βαθύ της σημείο».

Γιατί είναι ένα Wow: Περισσότερο από ένα νόστιμο διάβασμα, Θεοί και Βασιλιάδες (που προέρχονται από Penguin Press, Φεβρουάριος 10) δίνει κάποια προοπτική στις συνθήκες και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει κάθε σχεδιαστής, οπότε εδώ, θα δώσω το λόγο στον Thomas.

Γιατί σας ενδιέφερε αυτό το θέμα; Πότε Αλεξάντερ ΜακΚουίν πέθανε, έγραψα λίγο κομμάτι για το Newsweek για το γιατί πίστευα ότι ήταν τόσο σπουδαίος. Στη συνέχεια, ένα χρόνο αργότερα έγραψα για Τζον ΓκαλιάνοΤην πτώση για την Washington Post, συμπεριλαμβανομένης μιας παραγράφου σχετικά με το κακό πλήθος ειδήσεων για τους σχεδιαστές. Τομ Φόρντ μου είχε πει μετά την αποχώρησή του από τον Gucci ότι υπέφερε από κατάθλιψη. Μαρκ Τζέικομπς, ο οποίος ζούσε στην πολυκατοικία μου στο Παρίσι, ήταν στο ναδίρ του και τελείωσε δύο φορές σε αποθεραπεία. Μόλις είχα διαβάσει για το παιδί στο Balmain που ξέσπασε και πήγε σε άδεια, τότε γράφω για τον John και τον McQueen και σκέφτηκα "Yikes".

Λέμε πάντα ότι χρειάζεστε τρία παραδείγματα για μια ιστορία και έχω πέντε σε μία παράγραφο. Όλοι μιλούσαν για την πίεση στους σχεδιαστές, όντας σε αυτόν τον τροχό χάμστερ που περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα και πιο γρήγορα. Τελικά πέφτετε από τον τροχό σε αυτόν τον σωρό κοπριάς.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Γνωρίστε τον Alessandro Michele, τον νέο άνθρωπο πίσω από τον Gucci

Έχει αλλάξει πραγματικά τόσο πολύ η πίεση στους σχεδιαστές; Το 1977, η Louis Vuitton είχε δύο καταστήματα. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά. Η επιχείρηση είχε γίνει πιο παγκόσμια και είχε γίνει πιο εταιρική και πολλά πράγματα χάθηκαν στην πορεία. Οι σχεδιαστές δεν κατάφεραν να συμβαδίσουν. Ο Τζον, όταν ξεκίνησε, έκανε δύο συλλογές το χρόνο, και μέχρι να τελειώσει στο Dior, ήταν έως 32 ετών. Αυτός είναι ένας τρελός ρυθμός για να προσπαθήσει να διατηρήσει το επίπεδο της δημιουργικότητας που του άρεσε να επενδύει σε αυτό. Όλοι αυτοί οι σχεδιαστές στον πυρήνα τους ήταν καλλιτέχνες. Οι άνθρωποι λένε ότι η μόδα δεν είναι τέχνη, αλλά χρειάζεται μια δημιουργική ψυχή για να είσαι σχεδιαστής.

Ποιες ήταν μερικές από τις μεγάλες εκπλήξεις που ανακαλύψατε; Wasμουν έκπληκτος πόσο πρακτικοί ήταν και οι δύο. Ο John πέθαινε προσωπικά υφάσματα στην μπανιέρα του στούντιο του στο East End για την πρώτη του συλλογή. Knewξερα ότι ο McQueen είχε μεγάλες τεχνικές ικανότητες. Κάποτε ρώτησε τους ασκούμενους του τι σπουδάζουν στο σχολείο. Howταν πώς ο Balenciaga μπορούσε να φτιάξει ένα ρούχο με μια αόρατη ραφή. Ο ΜακΚουίν είπε: «Αυτό είναι εύκολο». Το επόμενο πρωί, οι ασκούμενοι μπήκαν και ο ΜακΚουίν είχε μείνει ξύπνιος όλη τη νύχτα και τα κατάφερε. Θα μπορούσε να το κάνει μόνο κοιτάζοντας μια εικόνα.

Μιλήσατε για την ανακάλυψη της διάγνωσης του HIV από τον McQueen στο βιβλίο. Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι ήταν για την ψυχική του κατάσταση; Για μένα, η καριέρα του είχε πολύ πιο νόημα μετά τη μόλυνση, την ιδέα ότι η καριέρα του είχε ένα πεπερασμένο τέλος στο μυαλό του. Έγινε ακόμη πιο ατρόμητος, και η αυτοκτονία του είχε μεγαλύτερη αίσθηση για μένα, ο εθισμός του στα ναρκωτικά για μένα. Στο μυαλό του ήταν μια τελική ασθένεια και δεν ήθελε να αντιμετωπίσει αυτό το τέλος. Όπως είπε σε έναν φίλο του, δεν θα ζήσει ποτέ ως γέρος ή όπως είπε, «οι ομοφυλόφιλοι δεν κάνουν καλά τα παλιά».

Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν δεν θα ζήσει ποτέ ως γέρος ή όπως είπε, «οι ομοφυλόφιλοι δεν κάνουν καλά τα παλιά».

Tweet Αυτό!

Πόσο πιστεύετε ότι αντικατοπτρίστηκαν οι προσωπικοί τους αγώνες στη δουλειά που έκαναν; Και με τους δύο, αν κοιτάξετε πραγματικά τα ρούχα τους, γίνεται ημερολόγιο. Η νέα παράσταση του John για τη Margiela, αυτά τα παπούτσια που είναι μισά μαύρα και μισά λευκά, είναι σαν να δείχνει την καλή και την κακή πλευρά του. Τα κοχύλια και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ήταν αφιέρωμα στην Αμάντα Χάρλεχ. Του έστελνε από την παραλία για να τον εμπνεύσει. Ένιωσα επίσης ότι υπήρχαν νεύματα στον McQueen, όπως αυτές οι μεξικάνικες μάσκες θανάτου, και τα κοχύλια μυδιών που χρησιμοποίησε ως διακοσμητικό για τους χιτώνες.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Ο Άσωτος Showman επιστρέφει: Μια ματιά στην πρώτη συλλογή του John Galliano για τον Maison Martin Margiela

Κάνετε πολλούς παραλληλισμούς μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές τους; Ο ΜακΚουίν δικαίως είπε ότι ο Τζον ήταν ο ρομαντικός και ήταν ο ρεαλιστής. Ο Τζον ήθελε να βάλει γυναίκες σε βάθρα, να τις κάνει θεές, να κάνει τους άντρες να τις επιθυμούν. Ο Μακ Κουίν ήταν ρεαλιστής. Wantedθελε να φτιάξει ρούχα για σήμερα, όχι κάποια ονειρική ύπαρξη που όλοι θα θέλαμε να είχαμε.

Θα δούμε ποτέ ξανά τέτοιου είδους δημιουργικότητα στη μόδα; Δεν νομίζω ότι θα το δούμε σε αυτό το παγκόσμιο επίπεδο. Πότε Λουξ βγήκε, η μόδα βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι, όπου είχες τις μεγάλες ομάδες που μόλις μεγάλωναν και γίνονταν τα Μήλα, η Coca-Colas και η Nikes του κόσμου της μόδας. Το λογότυπο θα γινόταν αυτό που ήταν σημαντικό, όχι ο σχεδιαστής. Αυτές οι εταιρείες είναι γιγαντιαίες τώρα. Πουλούν δισεκατομμύρια δολάρια προϊόντων σε όλο τον κόσμο και μερικά έχουν αρχίσει να αισθάνονται λίγο πόνο από αυτήν την εξαιρετική επέκταση. Σε εκείνο το περιβάλλον, δεν μπορείτε απλά να έχετε κάποιον τόσο δημιουργικό και πειραματικό όσο ο McQueen ή ο Galliano, γιατί το χρειάζεστε να συνεχίσω να πουλάω ρούχα που θα ταιριάζουν σε Κινέζες, Ιταλίδες, Βραζιλιάνες και θα φαίνονται σωστά σε όλα αυτά τα μέρη.

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ: Οι συλλογές πριν από την πτώση είναι κάτι περισσότερο από απλό Piffle

Τι πιστεύετε για τη νέα δουλειά του Galliano ως δημιουργικού διευθυντή στο Maison Margiela; Είναι ένα από εκείνα τα μικρά μικρά μέρη που θα επέτρεπαν ακόμα τη δημιουργικότητα. Νόμιζα ότι ήταν ενδιαφέρον ο Τζον δεν χρησιμοποίησε τα δικά του χρήματα για να ξεκινήσει κάτι μικρό, αλλά επέλεξε να δεσμευτεί από τους κωδικούς κάποιου άλλου. Μπορεί να είναι μια στιγμή ανασφάλειας. Μπορεί να μην είναι απόλυτα σίγουρος για τη δημιουργική φωνή του. Αυτός είναι ένας τρόπος για να δουλέψει πίσω και να βρει τη φωνή του. Πάντα έλεγε, από την πρώτη φορά που τον γνώρισα το 1994, ότι ήθελε να έχει το δικό του σπίτι μόδας και ξέρω ότι δεν έχει εγκαταλείψει αυτήν την ιδέα. Νομίζω ότι τελικά θα φτάσει εκεί, αλλά κάνει βήματα για μωρά και μέρος αυτού εργάζεται σε ένα καθιερωμένο σπίτι με μια εσωτερική ομάδα.

Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον της μόδας; Αν ήξερα ότι θα εξαργυρώσω. Ο Τζον θα είναι μια χαρά στο Margiela. Όσον αφορά τη μόδα, σε γενικές γραμμές, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτές οι μάρκες γίνονται μεγαλύτερες από ό, τι έχουν. Πάντα αναρωτιόμουν, υπάρχει κάποιο σημείο ανατροπής; Υπάρχει μια στιγμή που χορταίνεις την αγορά και δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στο προϊόν σου πια. Στην πολυτελή μόδα, το όλο γήπεδο είναι ότι αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι εκείνη την ημέρα δεν είναι πια ξεχωριστό, έχει γίνει για.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Το Runway Looks We Love από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μιλάνο και το Παρίσι