L'automne est toujours un bon moment dans le monde de la restauration parisienne. Avec autant de clients partis en août, les chefs utilisent traditionnellement cette période à faible impact pour avoir le pied marin fort et attendre "la rentrée », quand la France est (pour une fois !) 100% énergique, la presse de retour sur le devoir, et les convives prêts à dire adieu au bikini saison.
Parmi trois des plus grands débuts de la saison, il y a un petit deuxième acte qui se passe – de nouvelles ramifications qui complètent l'œuvre de leurs frères et sœurs tant applaudis. Ces trois projets sont soutenus par des chefs bien-aimés qui se diversifient dans une nouvelle langue vernaculaire. Voyez l'offre combinée comme un petit vol, parcourant le spectre de faible à moyen à élevé.
Le 116
Avec resto Le 116, le chef Ryuji Teshima—déjà notre petit ami de rêve secret en raison de son Pages de restaurants—donne au 16e arrondissement ce qui se rapproche le plus d'un izakaya que le quartier des cols empesés pourrait vraiment supporter. Le bar à vin naturel sert des assiettes rustiques de poulpe grillé au charbon de bois Binchotan, de la pêche du jour ou du bœuf wagyu, de la salade de poulet frit et de grosses frites de steak fumantes. C'est juste à côté de l'original, si vous avez envie de vous glisser pour réserver une nuit à la table des grands enfants.
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La Bourse ou La Vie
Daniel Rose de Spring a déjà fait des projets parallèles - il y avait le magasin de vin avec des collations en bas de la rue du restaurant, et brièvement plus d'un bar informel au niveau de la cave du restaurant, mais à chaque fois il retournait dans son vaisseau-mère. Cette fois, avec La Bourse ou La Vie, une adresse historique qu'il a lissée avec goût, il s'égare dans une toute autre métaphore: la cuisine de bistrot classique. Avec sa talentueuse femme chef Marie-Aude Mery à la tête de cette cuisine, la cuisine est profondément traditionnelle: vinaigrette d'artichauts avec foie gras mi-cuit; poulet rôti et frites; un pot au feu de bœuf fantaisie: et des incontournables du dessert comme la crème caramel (12 rue Vivienne, 75002, 01-42-600883).
Histoires
Mathieu Pacaud a appris son métier aux fourneaux de l'étonnant trois étoiles L'Ambroisie de son père Bernard, place des Vosges. L'année dernière, il est sorti avec Hexagone, un endroit plus chic pour les déjeuners d'affaires décontractés que le quartier du 16e arrondissement était habitué. (Le nom fait référence à La France elle-même, à qui la femme de 34 ans rend hommage aux produits et aux techniques avec des plats comme la sole à la crème au vin jeune et la pomme de terre fumée.)
Pacaud's a toujours prévu d'ouvrir un luxueux restaurant gastronomique dans le même immeuble de l'avenue Kléber, et avec Histoires (photo), ce jour est enfin arrivé. Les revêtements muraux graphiques en noir et blanc de Gilles et Boissier et le design des menus ont hérité d'Hexagone, mais ici ils sont adoucis avec des tons de mousse et d'orchidée pâle, et de discrètes petites alcôves. La cuisine adopte une approche plus magique avec le menu, utilisant la cuisson à basse température, la déshydratation et la poésie placage - donner une nouvelle tournure à des combinaisons comme le turbot aux carottes, la sole et les truffes noires, ou infusé aux agrumes écrevisse.
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