הפנייה המתוקה הבלתי צפויה של הדי סלימאן בסלין

באמצע הדרך אוספי פריז, זה הוגן לומר שמעצבים כאן סובלים ממקרה קולקטיבי של הפרעה דו קוטבית. כלומר, המופעים הם או מכתבי אהבה לאלמנט כלשהו של רומנטיקה או שהם חקר האפוקליפסה, או לפעמים שניהם בבת אחת. אני אוהב אותך, אני שונא אותך, עכשיו כולנו הולכים למות. הייתם מאמינים שהייתה לנו עונה שכללה אוספים הכוללים מסכות גז במערת יין הפך למקלט ליפול (Marine Serre), קטע על בגדי ספורט ניאון למראה רדיואקטיבי (אנתוני ואקארלו ב סן לורן), וכרגע, תפנית מתוקה באופן בלתי צפוי מהדי סלימאן ב סלין?

זה היה מאתגר, אחרי ארבעה ימים של צפייה באוספים כדור חדש של מעצבים מחליף אחד שמתחמק מהר מדי, לא לתהות אם באמת השם על התווית חשוב עוד. רק תחשוב כמה מהאוספים של מותגים היסטוריים נראו מנותקים לחלוטין ממשהו שהגדרנו כ"מורשת ". המופע של סלימאן בסלין הערב שימשה עד כמה המילה הזו אומרת מעט, שכן הבית עבר כל כך הרבה חזרות, לא רק של פיבי פילו, אלא גם שֶׁל מייקל קורס. סלימן מייצר מהר מאוד סלין משלו, וכמו שעשה בעבר בסן לורן ודיור, הוא הפך את קולקציית הנשים השנייה שלו למקום להגדרת התדמית הזו. הפעם, סלימאן התפנה בחדות מהצנום והמגניב והתקדם לעבר תחושת עידון כמעט מוכנה. כאן היו חצאיות מתחת לברך עם קפלים בועטים, מזני עור וטוויד מגרד; וגם גרסה של ז'קט varsity, מפציצי עור, קאוטות וכובעים ומעילים סלחניים. זה היה כאילו סלימאן זרק

אמנם זה אופנתי בקרב אופנה עורכים לבסס את סלימאן, חשבתי שהמראה הזה נהדר, אפילו כשהוא הלך וחזר על עצמו. אלוהים, חשבתי, כשהז'קטים והג'ינס המסודרים ננעצים במגפי גזירה בגובה ירך פסעו ליד, ואז של דייג אקרו. סוודר מרופד בפייטים, ואז מעיל עור חלקלק וחלק, ואז זה ואז זה-הבגדים האלה הולכים מכירה. ואין זה פלא שמעצבים אחרים שמים לב, וגם עוברים על החוקים.

ראשמי בוטר וליסי הרברגה, בהופעת הבכורה שלהם לבית של נינה ריצ'י, הראו בגדים שנראו מחוברים יותר לרוח העכשווית של בלנסיאגה. האוסף של אוליבייה רוסטיינג עבור בלמיין אולי היה אודה לשאנל על כל הטווידים וההצעות הנרחבות שלה. והקולקציה הראשונה של ברונו סיאללי עבור לאנווין הייתה הדוגמה המושלמת לאופן בו מעצבים צעירים משלבים התייחסויות בצורה שאולי נראית, לזקניהם, כחסרי כבוד או לא שגרתיות, אך בעיניהם היא טבע שני.

כבית האופנה הצרפתי הוותיק ביותר שנותר בעסק מאז הקמתו, לאנווין מחזיק במעמד מיוחד בקרב עמיתיו. זה הקסם של ההיסטוריה. החברה הוקמה בסוף המאה ה -19 על ידי ז'אן לאנווין, בתחילה מעצבת בגדי ילדים. בגדי אמהות הגיעו לא הרבה מאוחר יותר, אבל אפילו הלוגו שלה, שמזכיר סירת מפרש בים, הוא למעשה ציור מסוגנן של אמא שמחבקת את הילד שלה.

הלוגו הזה הופיע בצורה בולטת בקולקציית הבכורה של המעצב האחרון שלו, ברונו סיאללי הצעיר, לשעבר מ- Loewe, הוא השלישי והכי משכנע עד כה לנסות להציל את הבית הזה מאז עזיבתו הפתאומית של אלבר אלבז ב 2015. סיאללי כלל חצאית שחורה מודפסת עם הלוגו במופע שלו, שנערך במוזיאון דה קלוני, כלומר התמקד בימי הביניים, אולי מסביר את הופעתו בו זמנית של אביר על סוסים שהורגים א דְרָקוֹן. האביר נדבק בפייטים על שמלת קטיפה שחורה מקטיפה.

האסתטיקה המודרנית-אמנותית של סיאללי מעוגנת היטב בתוכנית בית הספר ההולכת וגדלה של מעצבים צעירים בפריז, שהתאמנו בתקופת שלטונו המוקדם של ניקולה גסקייר. האחרים הם Natacha Ramsay-Lev ב קלואה וג'וליאן דוסנה ב פאקו ראבאן, ועבודתם חולקת התייחסויות וחוויות רבות שלעתים מטשטשות בין אוספים. עורות הדגנים הטבעיים של סיאללי, בגדים דמויי טוניקה מדורגים וסריגי אי פייר אייל עם האותיות "JL" עבדו לתוך האינטרסיה, הם גם אלמנטים שהיו מוכרים לו בזמן העבודה עם ג'ונתן אנדרסון בְּ- לואו.

סיאללי אכן ספד במורשת לאנווין כאשר הוא כלל גם הרבה בגדי ילדים שהיו מפוצצים בממדים בגודל מבוגר. חליפות מלחים והדפסים מצוירים, כולל הופעות של באבר הפיל, ומעילים להחלפה של גברים מבוגרים היו בעלי איכות של ילד קטן שהייתה מקסימה, אם אתה אוהב דברים כאלה. עם זאת, ניגודיות מוזרה הגיעה בסופו של דבר עם הדפסים בדירוג R של זוגות מזדווגים.

בינתיים, רמזי-לוי הטילה את חותמה על קלואה תוך פחות משנתיים. היא ילדה קלואית מינית יותר, כנראה צעירה יותר, ובוודאי צרפתית יותר מזו של קודמתה, קלייר וייט קלר. בתצוגת הסתיו שלה, חולצה לבנה ומעוטרת הייתה עם צוואר דמוי שחיקה ולבשה עם ג'ינס מטען ארוך מדי שהתלקח מעט מתחת לברכיים. חלק מהמכנסיים היו דקיקים עד שנראו מצטמצמים כמו חותלות, עם רוכסנים בחלק האחורי של הקרסוליים כדי לאפשר לאישה ללבוש אותם עם עקבים. שמלות חולצה קצרות הגיעו בהדפסי עציץ מעוטרים בתחרה וארוכות יותר, שמלות רופפות יותר פורטו עם אלמנטים של הלבשה תחתונה-סקסיות, חופשיות ורומנטיות, מבלי להיות גלויות.

בוטר והרברוגה, שעלו על הפרק באמצעות פרס LVMH עם האוסף הסופר שובב שלהם באטר, נקטו בגישה רצינית הרבה יותר עם התנופה הראשונה שלהם בריצ'י. זה בהחלט מובן, והעיצובים שלהם היו די בסדר: חייטות חכמה על מעילים בעלי צורת בועה קלה, ועוד קצת צלילה וספורט. הפניות (קווי המתאר של בגד ים הופיעו בחזית מעיל אחד), וסדרה של שמלות טרפז חתוכות בעוצמה בצבעי פופ, כל אחת פתוחה עמוק בתוך הגב. אלה מה שאנו מכנים באופנה עיצובים "אדריכליים", היוצרים דרמה וצורה, והם שגרמו לכמה אנשים בקהל לחשוב על בלנסיאגה, בעבר ובהווה. ובכל זאת ריצ'י הוא בית הבנוי על רכות ותחרה, עם ניחוח ייחודי שמעורר את מהותו של הארעי - L'Air du Temps - אז למה לכאן ולמה עכשיו? ובכן, אולי כי ברגע המסוים הזה, הוכח די טוב שההיסטוריה כמעט ולא חשובה, או שהיא, לכל הפחות, חסרת משמעות כמו האמת.