Kulturell appropriering: vad det betyder och hur man går vidare

Det har blivit svårare för amerikaner att förbli okunniga om behandlingen av svarta människor i USA - särskilt som video bevisytor som visar det fruktansvärda våld, särskilt i händerna på poliser, som utövas mot de svarta gemenskap. Mordet på George Floyd i Minneapolis av en vit polis var en gnista som antände de senaste rikstäckande protesterna från Black Lives Matter, som tros vara  största rörelsen i USA: s historia. Demonstranter kräver rättvisa för Floyd och andra, inklusive Breonna Taylor och Elijah McClain, och lika rättigheter.

Det stora stödet för rörelsen fick mig att tänka på de otaliga fallen av kulturell appropriering inom mode- och skönhetsindustrin genom åren. I ljuset av denna sedan länge försenade beräkning av ras, kommer amerikaner till sist förstå problemet med appropriering?

När svart kultur och trender (fel) tillägnas av den vita majoriteten i dessa branscher, ser skaparna av den kulturen - svarta män och kvinnor - inte vinst. Eller representation. Eller makt. Detta anslag utan kompensation säger uppenbart till svarta människor, "

Susan Scafidi, akademisk chef för Fordham Universitys Fashion Law Institute och en alun från Yale Law School, definierar kulturell tillägnelse som att ta immateriell egendom, traditionell kunskap, kulturellt uttryck eller artefakter från en annan kultur utan tillstånd. Modebranschen är en av de största förbrytarna när det kommer till appropriering, och designers har i stort sett svarat på kritiken och callouts med inget annat än läpparnas bekännelse medan de fortsätter att riffa av hiphopkulturen och stapla sina startbanor med mestadels vitt modeller.

År efter år, lyxiga modemärken (särskilt europeiska hus gillar Comme des Garcons och Valentino, samt den amerikanska designern Marc Jacobs) skicka vita modeller nerför banorna i svarta frisyrer, vilket bara förstärker problemet. Skönhetsindustrin är på samma sätt skyldig och rullar ut "nya" utseenden som svarta människor har burit i generationer, samma frisyrer som de har varit för. diskrimineras. "[Vissa stilar är] ett resultat av att överleva och kreativt uttrycka en känsla av motståndskraft och stolthet" bland svarta människor, säger Kimberly Jenkins, grundare av Mode- och rasdatabasen, en öppen källkodsplattform som arbetar för att "utvidga berättelsen om modehistoria och utmana felaktig framställning inom modesystemet."

Ta cornrows, till exempel. Bo Derek, en vit skådespelerska och modell, populariserade ironiskt nog stilen bland en vit amerikansk publik när hon bar dem i filmen från 1979 10. Men historien säger oss att cornrows har sitt ursprung i Afrika, och invecklade flätmönster indikerade vilken stam en person tillhörde. Det är omöjligt att helt förstå historien om flätor utan att också tala om slaveri, som människohandlare rakade svarta kvinnors huvuden för att beröva dem deras mänsklighet och kultur innan de gick ombord på slavfartyg till Amerika. Flätning i USA utvecklades som ett hemligt meddelandesystem mellan förslavade människor till kommunicera kartor till frihet. För en vit person att bära den här stilen är det rent av fåfänga. Anslaget dränks av Instagram och Twitter "gilla" som ignorerar och distraherar från smärtsam historia som föregår dagens frågor kring rasism och polisbrutalitet mot de svarta gemenskap.

Men bortom flätor har svart kultur blivit så mainstream och synonymt med populärkultur. Så varför beskrivs då några svarta trender inom mode och skönhet som "ghetto" eller "ratchet" när svart människor bär dem, men anses vara "high fashion" eller "trendigt" när de ses på en landningsbana eller privilegierade person?

År 2018, modell Salem Mitchell kallades "ghetto" av en Instagram-användare när hon dök upp på Vogues Instagram-sida med boxflätor. När Zendaya bar dreadlocks på Oscars röda mattan 2015 för att påminna färgade människor om att deras hår var tillräckligt bra, då-Modepolis programledare Giuliana Rancic sa att Zendaya ser ut som att hon "luktar patchouliolja eller ogräs." Men när Kylie Jenner bar falska dreadlocks för en tidningsomslagsartikel var hon det beskrivs som kantig, rå och vacker.

"Plötsligt verkar alla från alla kulturer vara fascinerade av allt som är svart - från våra kroppar, hår, kläder, musik och till och med själva gettot", säger Jenifer Rice-Genzuk Henry, som skrevvuxen avsnitt, "Strictly 4 My..." som slog in på de många perspektiven kring svart appropriering. "Även om det är fantastiskt att firas, varför inte fira svarta människor som gör dessa saker när de gör dem, och inte vänta på en vit kändis till bekvämt och tillfälligt återvinna dessa saker från [svarta människor] för att det sedan ska bli validerat? Det är ett direkt slag i ansiktet på den grupp människor som har granskats, hånats, förnedrats och till och med diskriminerats genom åren för att ha gjort det."

Mode- och skönhetsindustrin, tillsammans med de ofta vita kändisar som de använder som ansikten utåt för sina varumärken, livnär sig inte bara på svart kultur för att verka "ny" och "cool" och "edgy" - de tjänar på den. Detta går utöver att ge krediter där kredit förfaller. Svarta människor får bokstavligen inte betalt för det de skapat. Samtidigt skördar andra den monetära belöningen, får makt och inflytande, och sociala cachet längs vägen.

Seriebrottslingar som Kylie Jenner missbrukar svart kultur för personlig och lönsam vinning, som när hon postade en bild med slingor för att uppmärksamma hennes nya peruklinje 2015, vilket resulterade i aktivist och skådespelerska Amandla Stenberg ropar ut henne för "kontant beskärning på hennes cornrows." Så sent som i år, Jenner bar sitt platinablonda hår i vändningar, en skyddande stil i det svarta samhället som kvinnor kan lagligt få sparken för att bäras på arbetsplatsen.

Många modemärken har de senaste veckorna sagt det de är emot rasism, men kritiker och svarta människor skriker hyckleri och ser rakt igenom de där Black Lives Matter-inläggen på sociala medier.

Ta till exempel det franska lyxmärket Celine, som publicerade en svart fyrkant med en till synes stödjande bildtext som snabbt ropades upp av Hollywood-stylisten Jason Bolden, som anklagade varumärket att inte klä svarta kändisar för röda mattan om de inte arbetade med vita stylister. Det exponerades ytterligare att svart modellrepresentation för Celines modevisningar för kvinnor och män från våren 2019 till hösten 2020 varierade från endast 6 % till 12 %.

Naturligtvis finns det några varumärken som lägger sina pengar där deras Instagram-inlägg är. Glossier har donerat 1 miljon dollar till BLM och svartägda skönhetsmärken; Fenty Beauty stoppade tillfälligt verksamheten till stöd för #BlackoutTuesday; Sephora tillät Beauty Insider-medlemmar att lösa in sina poäng som donationer till National Black Justice Coalition; och Aurora James, kreativ chef och grundare av skomärket Brother Vellies, skapade 15% pant, som ber återförsäljare att se till att åtminstone 15 % av sitt hyllutrymme är tillägnad svartägda varumärken. (Svarta står för 15% av befolkningen i USA.) 

RELATERAT: Dessa butiker har lovat att bära minst 15 % svartägda varumärken

År 2020 är kulturell appropriering inte längre en fråga som kan ursäktas av brottslingar som hävdar att de "inte vet" att skicka en vit modell nerför banan med cornrows är respektlöst. I en ideal värld skulle detta kanske kallas en "uppskattning" av kultur - men vi lever inte i den ideala världen. Amerikaner har aldrig gjort det. Så vart går vi härifrån? Är det tillräckligt att erkänna svarta människors bidrag?

"Att förespråka för svarta människor mot rasism, eller helt enkelt erkänna den historiska eller politiska betydelsen bakom en trend eller ett uttalande har blivit trendigt och performativt, vilket komplicerar saken ännu mer, säger Rice-Genzuk Henry. Med andra ord, tillägnande där en icke-svart person erkänner i en bildtext på Instagram att hennes frisyr eller outfit populariserats av den svarta kulturen, är fortfarande tillägnelse.

Vissa har föreslagit att betala royalties som ett medel för monetär kompensation. Men Scafidi, Fordham-professorn som också skrevVem äger kulturen? Appropriation och äkthet i amerikansk lag, säger, "Royaltybetalningar till medlemmarna i en kulturell grupp som helhet kan vara komplicerade, eftersom de väcker frågan om vem som är en del av gruppen och bör ta emot dem."

"Systemet med immateriella rättigheter är utformat kring individuella författare och uppfinnare och inte kollektiv kulturell kreativitet, så det är vanligtvis svårt att hävda som en juridisk fråga att en kulturell grupp "äger" sina egna skapelser, även när det etiska påståendet är tydligt, säger hon. fortsätter.

Kultur som helhet är inte en immateriell egendom som kan spåras tillbaka till en specifik person eller grupp av människor på det sätt som man skulle kunna spåra en låt eller filmidé. Istället är kultur en mosaik av idéer och uttryck som har utvecklats över tid.

"Det är omöjligt att räkna ut fullständigt ägande, eftersom du kan se bitar av historia i nästan vad som helst", säger Ruth Carter, kostymdesigner för 2018 års Svart panter. "Vi måste bara ge tillbaka till allt som är viktigt för vår världs utveckling och för miljön. Det måste bli ansvaret för dem som utnyttjar det mest." Med andra ord faller det på vita och icke-BIPOC att lära sig och känna igen ursprunget till deras nya favorit "trend".

Vissa försvarar tillägnandet genom att säga att vi borde kunna låna från varandras kulturer och lära av dem och skapa ett tvåvägsutbyte. Emellertid är problemet med svart appropriering, särskilt i USA, enkel. Som Carter påpekar, "Vi lever i ett land som avhumaniserade [den svarta] rasen; som satte farbror Ben på vårt ris och faster Jemimah på vår sirap i årtionden utan någon korrigering, skadestånd eller känslighet för kulturen som den demonterade." Ett kulturellt utbyte är endast möjligt när både kulturer behandlas lika med värdighet och respekt.

När kultur används för ekonomisk vinning och inte kontextualiserar eller förmedlar sanningen till bilden, trenden eller grafiken - det är ett problem. Den dränerar all mening och djup och går direkt till kassan.

"Appropriering kan vara förtryckande", säger Constance C.R. White, författare till How To Slay: Inspiration från Queens & Kings of Black Style. "Många vet att vad de gör [är fel], och vissa är bedrövligt okunniga, [och det är ingen ursäkt]. Människor är okunniga som en del av systemiskt förtryck. De ogiltigförklarar betydelsen som en del av förtrycket.”

"Jag tror att vi kan dela varandras kulturer", tillägger White. "Men det är problematiskt eftersom det används som en annan pusselbit som är utbredd systemisk ojämlikhet och frihetsberövande av svarta människor. "Du tar min afro, men jag kan inte få jobb eller befordran eftersom mitt hår inte ser ut som ditt? Jag kan inte knäböja för att uppmärksamma ett område som desperat behöver förbättras i vårt samhälle, men en lagförare kan knäböja på någons nacke och mörda eller lemlästa honom?’”

Sashà de Oliveira, Toronto-baserad stylist som har stylat flera Nike-fotografier inklusive de med tennismästarinnan Serena Williams, säger att icke-svarta offentliga personer som passar Svart kultur, men skulle inte adoptera våra liv, måste inte bara omskola sig själva, utan bli mer uppmärksamma på att förstå kulturer och använda sitt privilegium att kräva mångfald på sina lag.

RELATERAT: En explicit guide till att vara antirasist

Rice-Genzuk Henry, infödd i South Central L.A., lämnar inget utrymme för misstag för tillägnare.

"Svarta frisyrer, musik, mode, hur vi pratar... inget av detta är ett tillfälligt ögonblick eller en cool trend för svarta människor. Det är en livsstil och en kultur som vi skapade för oss själva som en form av uttryck efter hundratals år av att ha blivit marginaliserade, avfärdade och av vår förfäderskultur utrotad. Så tyvärr, för mig, känns ingen mängd aktivism eller erkännande, välmenande eller inte, som ett rättvist utbyte eller motivering för att utsätta vår kultur för att riskera att bli stulen igen. Och det är verkligen inte något som bör kapitaliseras eller utnyttjas och sedan kasseras när det inte finns mer att vinna på det."

Ett sätt att visa god vilja gentemot svart kultur är att investera dessa vinster tillbaka i svarta samhällen. Efter Gucci var kreativ chef Alessandro Michele ropade 2016 för att ha slitit av en jacka som Dapper Dan skapade på 80-talet åt den olympiska sprintern Diane Dixon, Gucci samarbetade med Dapper Dan om en kapselsamling och hjälpte honom att öppna sin studio i Harlem igen.

Men det bästa sättet att undvika att gå över gränser till kulturell exploatering och plagiat är att anställa svarta människor som designers, konstnärer, kreatörer, historieberättare och visionärer, och ge dem ägande och kontroll inom varumärken så att svarta människor kan övervaka och bestämma vad som marknadsförs, vem som anställs, hur dessa produkter marknadsförs, och viktigast av allt hur vinsterna och möjligheterna omfördelas tillbaka till Svarta samhällen.