Як дрес-код трико 80-х створив основу для ваших штанів для йоги

Протягом останнього десятиліття жінки поступово почали жити, обтягнувши спандекс. Перехід від так званого «справжнього одягу» до спортивного відпочинку вже давно поляризує, і критики скаржаться на нашу колективну одягання і той факт, що основні елементи гардеробу, як-от легінси для тренувань, обіймають тіло так міцно, що ми могли б ходити навколо голий. «Можливо, ми зможемо підкорити світ, одягнувши спандекс», — написав редактор думокНью-Йорк Таймс у 2018 році, «Але чи не було б простіше зробити це в штанах, які не загрожують показати кожну ямочку та закрутку на кожній жінці за 30?» Грубо.

Враховуючи суть цієї критики, історія про те, як одяг для тренувань стала вуличною модою, є напрочуд феміністською. Це історія про жінок, які відмовляються від поясів і так званого «дамського» одягу на користь комфорту та свободи пересування, і він розкриває глибоку еволюцію не тільки в тому, як жінки рухаються своїм життям, а й у тому, як ми думаємо про своє власне тіла. І це сходить до Джильди Маркс, амбітного інструктора з аеробіки до зірок, яка майже самотужки запустила дрес-код у трико 1980-х років.

У середині 1970-х років, коли Jazzercise і невеликі студії по всій Америці приносили аеробні танці в маси, Джільда ​​навчала її власна версія танцювального фітнесу для голлівудської еліти в Body Design by Gilda, пентхаус-студії в Лос-Анджелесі, пофарбована у відтінки персикового та синій. (Think Body від Bunny з Apple TV фізичний, але набагато більше Лос-Анджелеса.)

Джільда ​​привернула популярність від Бетт Мідлер до Барбри Стрейзанд, яка віддала шану Джильді в романтичній комедії 1979 року. Головна подія зі сценою табірного тренування, знятою в студії. «Були деякі заняття, де це було майже як зустріч богів», — сказав мені менеджер студії та викладач Кен Алан. «Ви знаєте, два найбільших імена у фільмах були б у трьох футах одне від одного». Студія Джильди навіть запустила саму королеву фітнесу: Джейн Фонда захопився його груповими заняттями наприкінці 70-х; до 82 року вона відкрила власну студію тренувань і випустила мега-бестселер фітнес-книгу та домашнє відео.

Як людина, яка проводила більшу частину свого часу в трико (вона була професійною танцівницею до того, як зайнялася аеробікою), Джільда ​​цінувала, як вони рухалися. Але її бентежило те, що для тих, хто не був сформованим як балерина до пубертатного віку, купальники не завжди були лестними або зручними. Цей одяг майже не змінився з тих пір, як його ввів французький акробат Жюль Леотар у 19 столітті. До 1930-х років купальники, пофарбовані в рожевий або чорний колір, були найкращим одягом для репетицій танцюристів. Але купальники Америки середини століття все ще були виготовлені з суміші натуральних волокон, що означало, що вони піднімалися в тих місцях, де вони повинні залишатися внизу, і провисали в тих місцях, де вони повинні залишатися.

Джільда ​​знала, що має бути кращий дизайн, який підтримуватиме, підлещуватиме й належним чином підходить. «Я хотіла створити гарний одяг, який надихне моїх учнів на бажання займатися спортом», — написала вона у своєму зошиті 1984 року. Тіло Джильди. Такий, який був «гнучким, функціональним і фантастично гламурним». Незабаром вона виявить, що ключ лежить в одному з новітніх синтетичних волокон хімічної компанії DuPont: лайкри. Компанія витратила десятиліття на розробку лайкри в пошуках кращого пояса, але завдяки Джильді її тріумф прийшов не через обмеження жіночих тіл, а за те, щоб вони були вільними.

У 1940-х роках, коли DuPont запустила свої багатомільйонні зусилля, щоб винайти ідеальне міцне, але еластичне волокно — або спандекс, як інженери почали називати це, що було анаграмою розширення — воно мало одну мету: здійснити революцію, а потім домінувати в поясі промисловість. Це тому, що в той час майже кожна жінка старше 12 років носила його.

 «У період, коли Дюпон шукав нових можливостей із синтетичного волокна, вважалося само собою зрозумілим, що жінка не повинна з’являтися на публіці, і навряд чи в приватна, якщо тільки вона не носила пояс», - пише антрополог Каорі О'Коннор, яка на початку 21 століття отримала рідкісний доступ до архівів компанії і в 2011 р. опубліковано лайкра, дослідження народження волокна. Пояси були «відмітною ознакою респектабельності» і обов’язковою умовою гарного вигляду в одязі.

Але досвід носіння пояса був пекельним. Частково це було пов’язано з тканиною, яка була зроблена з жорсткої гумової нитки, що робить сьогоднішній Spanx ще більш екстремальним кросівки для талії — у порівнянні з виглядом пробачити.

Коли DuPont опитував американських жінок про інновації їхньої мрії, вони постійно просили більш зручні пояси, і компанія побачила потенціал для величезного заробітку. Зрештою, на початку 1960-х років хімік DuPont на ім’я Джо Шиверс виявив волокно, яке було легше, ніж прогумована нитка, але володіло набагато більшою стримуючою силою. Компанія назвала його Lycra. Розрізати: багато еластичних поясів.

Спочатку пояси з лайкри були хітом, і попит перевищив пропозицію. Потім сталася цікава річ. Незважаючи на те, що першою масовою хвилею бебі-бумерів стали підлітки — вік, коли більшість жінок почали купувати формувачі фігури — продажі поясів почали падати. DuPont та решта корпоративної Америки припускали, що молоді жінки, які переживали період бебі-буму, будуть купувати та одягатися, як їхні матері. Натомість, коли розгорталися 1960-ті, вони зіткнулися з тим, що легендарне Vogue Редактор Діана Вріланд охрестила «молодтрусом» — з міні-спідницями і Мері Квант і повний бунт моди.

Протягом десятиліття DuPont вкладала ресурси, намагаючись тримати жінок у поясах. Вони навіть випустили предмет під назвою «переконливий одяг», призначений спеціально для підліткового ринку, якщо це було слово пояс до чого підлітки не ставилися. (Це не було. І дорослі відчували те ж саме.) Незважаючи на популярну легенду, наприкінці 60-х і початку 70-х років небагато жінок спалили бюстгальтери, але більшість фактично знищила свої пояси. Коли президент гіганта нижньої білизни Playtex в паніці зателефонував у свою маркетингову компанію, щоб повідомити, що його власна дружина викинула пояси, згідно з книзі 1997 р. Розгойдуючи віки, здавалося, що кінець близький.

«Позбавлення пояса» стало важливим культурним моментом, у кожному сенсі визначальним актом «емансипації», - пише О'Коннор. «Його залишення було політичною дією на особистому рівні, актом звільнення через речі».

До 1975 року продажі поясів були вдвічі менше, ніж десять років тому. Коли американські жінки тепер щасливо пересуваються, склади заповнені небажаною тканиною для пояса, рулони за рулонами пофарбовані у веселку яскравих кольорів. Поступово дрібні виробники професійного танцювального одягу та швачки почали захоплюватися його виготовленням одяг, який, як вони виявили, «обіймає тіло і рухається разом з ним так, як ніколи не було можливо раніше».

Gilda об'єдналася з виробником, який до того часу спеціалізувався на оббивці автомобільних сидінь; її будинок був перетворений на лабораторію трико, де вона експериментувала з різними сумішами лайкри, поки не приземлилася на свій святий Грааль.

У 1975 році вона представила Flexatard, трико з нейлону і лайкри з усією підтримкою пояса і без культурного багажу. Флексатарди випускалися у версіях із довгими рукавами, рукавами-ковпачками та ремінцями-спагетті. І вони з’явилися в темних, шикарних кольорах (червоний, бордовий і темно-синій), а пізніше жовтий і персиковий, зелений і малиновий.

Вона відкрила невеликий бутик у своїй студії в пентхаусі і почала продавати Flexatard студентам, які слугували свого роду миттєвою фокус-групою для її продуктів. «Одного дня я подивилася на свій клас і побачила Бетт Мідлер з руками, ногами і всім, що літає», — написала вона в Тіло Джильди. «Вона чудово проводила час» — і носила Flexatard. «Після заняття до мене підскочила задихаюча Божественна міс М і сказала: «Я дуже обожнюю це тренування, і це трико чудове». Це перший купальник, який міг підтримувати мої груди». Для дизайнера купальників це було найголовнішим викликом і найвищим компліментом».

Gilda зареєстрована як Flexatard, Inc., і незабаром жінки на заняттях з аеробіки по всій країні будуть носити її одяг. Гіганти танцювального одягу Капеціо та Данскій також долучилися до гри та почали виготовляти власний барвистий одяг із суміші лайкри для танцюристів аеробіки. У Британії колишня модель на ім’я Деббі Мур будувала власну танцювальну імперію в студії Pineapple Dance. Вона створила дизайн Джильди, працюючи з DuPont, щоб поєднати бавовну з лайкрою та випустити ще більш зручну лінію купальників і танцювального одягу. Її колготки без ніг стали попередниками сьогоднішні легінси.

Коли антрополог Каорі О'Коннор брала інтерв'ю у жінок про їхні спогади про те, як вони вперше одягли трико та легінси з лайкри, вони сказали їй, що це було хвилююче. За їхніми словами, тканина з’єднувала жінок, які займаються спортом, слугуючи свого роду колективною формою для аеробіки, яка «здавалося, звільняє тіло і утримує його, покриває і водночас оголює».

На початку 80-х трико та легінси з лайкри виривалися зі студії на вулицю, оскільки Джільда ​​та інші дизайнери представили топи, спідниці та шорти, які дозволяли жінкам приходити і йти з уроків аеробіки без необхідності змінити. Танцювальний одяг також став популярним серед жінок, яким подобався їх свіжий, різкий «модний образ». (Подумайте: увійшла Дженніфер Білз Flashdance і рання Мадонна.) Тільки в 1984 році американські жінки придбали 21 мільйон трико. Народилася естетика, яка все ще нагадує хрестоматійні 80-ті.

Це являло собою зміну парадигми у тому, як жінки бачили свою фізичність. «Лайкра стала другою шкірою для нового життя, в якому впевненість у собі буде вкорінена в жінках і їх тілах, а не в правилах, дрес-код, носіння одягу, «відповідного» за віком чи соціальним статусом, і особливо не в поясах», – пише О'Коннор. «Те, що було остаточним волокном контролю, тепер стало визначальним волокном свободи».

У наступні роки в гардеробі американців середнього та вищого класу все більше домінували активний одяг, оскільки сигнал про те, що людина піклується про тренування, був настільки ж важливим, як і фактично тренування (тенденція, що живе далі, особливо в моді). «Тепер увесь світ був спортзалом, а наші шафи швидко перетворювалися на шафки», — писала журналістка Блер Сабол у своїй книзі 1986 року. Тіло Америки. «Насправді, Jock Couture, ймовірно, був першим випадком, коли американські дизайнери стали чесною силою моди. Ми мали справу з пітом і стилем життя, в той час як Європа продовжувала бути витонченою та фантазійною».

До 1990-х років спортивні купальники та колготки все частіше замінювалися спортивними бюстгальтерами з лайкри та велосипедом. шорти, оскільки дівчата, чиї мами носили флексатарди Джильди Маркс, досягли повноліття та власноруч попотіли кутюр. Сталеві булочки Фронтвумен Тамілі Вебб з'явилася в культових відео про домашні тренування початку 90-х у спортивному бюстгальтері та трусах бікіні, щоб продемонструвати своє амбіційне тверде тіло; у фільмі 1995 року Нерозумний, Шер (Алісія Сільверстоун) спонукає Тай (Бріттані Мерфі) виліпити власне тіло за образом Тамілі, в той час як обидві жінки одягають короткі силуети на велосипедах. Принцеса Діана допомогла зробити байк-шорт модним як повсякденний одяг, часто поєднуючи графічні футболки та світшоти з різнокольоровими низами з лайкри.

У другій половині того десятиліття йога вибухнула по всій Америці, вона породила ще один процвітаючий одяг з лайкри. промисловість (на жах йогів, які навчали своїх учнів шукати духовного, а не матеріального багатства). Супермодель-йог Крісті Терлінгтон запустила власну лінію прото-розважального відпочинку в середині 90-х, а Lululemon була заснована в 1998 році; його культова тканина, луон, є сумішшю нейлону та лайкри. Мадонна знову допомогла перенести моду на тренажерний зал зі студії на вулицю, коли стала афішою йоги зі своїм альбомом 1998 року. Промінь світла, данина її практиці. Штани для йоги залишилися тут.

Зовсім нещодавно пандемія розпочала еру безпрецедентного комфорту одягу, оскільки жінки, прикуті до своїх домівок, тепер сповиваються у будь-які еластичні, прощаючі тканини, які їм приносять задоволення. Сучасний спорт — або "атжитизвичайно«як нещодавно назвав InStyle — це не стільки власний виразний вигляд, скільки суміш стилів останніх кількох десятиліть; ми носимо спортивні бюстгальтери та боді велосипедні шорти і штани для йоги в будь-якому випадку. У момент повного кола сучасний трендовий одяг для тренувань також повертається назад вигляд корсета. Однак важливо зазначити, що це результат нової форми сексуального одягу, започаткованої Брідгертон більше, ніж директивна вимога, яку необхідно закріпити. (Улюблені Кардашян кросівки на талії знаходяться десь між ними; вони обіцяють пов’язані з формою «результати», але вони майже не тримають культурного впливу на жіночі тіла, як їх попередники.)

Зрештою, за останні кілька років основні бренди спортивного одягу, від Athleta до Lululemon, почали випускати моделі в більш широкому діапазоні розмірів, оскільки наші культурні розуміння того, як виглядає «підтягнуте тіло», розвивається, і ми переглядаємо нашу відразу до «ямок» і «валиків». У той час як одяг для тренувань, що включає справді розмір, залишається обмежений — з а кілька яскравих винятків — здається, ми наближаємося до місця, де всі жінки можуть мати доступ до фізичного звільнення та гордості що жінки прямого розміру відчувають з тих пір, як Джільда ​​відвела їх від поясів у світло купальників у 1970-х роках. Тепер ми просто називаємо штани для йоги «легінси-кльош» і носимо їх, де хочемо.

Дехто все ще стверджує, що одяг з лайкри — особливо різновиди стиснення з верхньою частиною — це просто пояс під іншою назвою. Але особисто? Я краще одягну спандекс, призначений для того, щоб допомогти мені танцювати, бігати, потіти і взагалі рухатися з легкістю, ніж формувач фігури, призначений для того, щоб стягнути моє тіло в одну соціально прийнятну форму. Мода, яка розширюється, часто дозволяє жінкам робити те ж саме.