Przywłaszczenie kulturowe: co to znaczy i jak iść naprzód

Amerykanom coraz trudniej jest pozostać w ignorancji na temat traktowania Czarnych w USA – zwłaszcza jako wideo powierzchnie dowodowe pokazujące przerażającą przemoc, szczególnie z rąk funkcjonariuszy policji, która jest wyrządzana Czarnym społeczność. Morderstwo George'a Floyda w Minneapolis przez białego policjanta było iskrą, która rozpaliła ostatnie ogólnokrajowe protesty Black Lives Matter, uważane za  największy ruch w historii USA. Protestujący domagają się sprawiedliwości dla Floyda i innych, w tym Breonny Taylor i Elijaha McClaina, oraz równych praw.

Wzrost poparcia dla ruchu sprawił, że zacząłem myśleć o niezliczonych przypadkach przywłaszczania kultury w branży mody i urody na przestrzeni lat. W świetle tego od dawna spóźnionego rozliczenia rasy, czy Amerykanie? wreszcie rozumiesz problem zawłaszczania?

Kiedy czarna kultura i trendy są (niewłaściwie) przywłaszczane przez białą większość w tych branżach, twórcy tej kultury — czarnoskórzy mężczyźni i kobiety — nie widzą zysku. Albo reprezentacja. Albo moc. To przywłaszczenie bez odszkodowania rażąco mówi Czarnym ludziom: „

Susan Scafidi, dyrektor akademicka Instytutu Prawa Mody Uniwersytetu Fordham i absolwentka Yale Law School, definiuje kulturę przywłaszczenie jako zabranie własności intelektualnej, tradycyjnej wiedzy, ekspresji kulturowej lub artefaktów z innej kultury bez pozwolenie. Przemysł modowy jest jednym z największych przestępców, jeśli chodzi o zawłaszczanie, a projektanci w większości odpowiedzieli na krytykę i objaśnienia, które zawierają tylko słowa, podczas gdy oni nadal odrzucają kulturę hip-hopową i układają swoje wybiegi głównie w białych modele.

Z roku na rok luksusowe marki modowe (szczególnie europejskie domy lubią Comme des Garcons oraz Valentino, a także amerykański projektant Marc Jacobs) wysyłaj białe modelki po wybiegach w czarnych fryzurach, tylko potęgując problem. Przemysł kosmetyczny jest podobnie winny, wprowadzając „nowe” stylizacje, które czarni noszą od pokoleń, te same fryzury, dla których byli dyskryminowany. „[Niektóre style są] wynikiem przetrwania i kreatywnego wyrażania poczucia odporności i dumy” wśród czarnych ludzi, mówi Kimberly Jenkins, założycielka Baza danych o modzie i rasach, platforma open source działająca na rzecz „poszerzenia narracji historii mody i stawienia czoła błędnej reprezentacji w systemie mody”.

Weźmy na przykład cornrows. Bo Derek, biała aktorka i modelka, jak na ironię, spopularyzowała styl wśród białej amerykańskiej publiczności, kiedy nosiła je w filmie z 1979 roku 10. Ale historia nam mówi że warkocze pochodzą z Afryki, a zawiłe wzory splotów wskazywały, do jakiego plemienia dana osoba należy. Nie da się w pełni zrozumieć historii warkoczy bez mówienia o niewolnictwie, jako handlarzy ogolili głowy czarnych kobiet, aby pozbawić je człowieczeństwa i kultury przed wejściem na pokład statków niewolniczych, aby Ameryka. Plecionki w USA ewoluowały jako tajny system przesyłania wiadomości między zniewolonymi ludźmi do komunikować mapy do wolności. Aby biała osoba nosiła ten styl, to czysta próżność. Przywłaszczenie jest zagłuszane przez „polubienia” na Instagramie i Twitterze, które ignorują i odwracają uwagę od bolesna historia, która poprzedza dzisiejsze problemy związane z rasizmem i brutalnością policji wobec Czarnych społeczność.

Ale poza warkoczami kultura czarnych stała się tak głównym nurtem i synonimem kultury popularnej. Dlaczego więc niektóre czarne trendy w modzie i urodzie są określane jako „getto” lub „grzechotka”, gdy są czarne? ludzie je noszą, ale są uważani za „modne” lub „trenujące”, gdy są widziani na wybiegu lub uprzywilejowani osoba?

W 2018 roku model Salem Mitchell nazywano „gettem” przez użytkownika Instagrama, gdy pojawiła się na ModaStrona na Instagramie w warkoczach pudełkowych. Kiedy Zendaya nosiła dredy na czerwonym dywanie Oscarów 2015, aby przypomnieć ludziom o kolorze, że ich włosy są wystarczająco dobre, wtedy…Policja mody prowadząca Giuliana Rancic powiedziała, że ​​Zendaya wygląda, jakby „pachniała olejkiem paczulowym lub trawą”. Ale kiedy Kylie Jenner nosiła sztuczne dredy do artykułu na okładkę magazynu, była: opisany jako ostry, surowy i piękny.

„Nagle wszyscy ze wszystkich kultur wydają się być zafascynowani wszystkim, co czarne – od naszych ciał, włosów, ubrań, muzyki, a nawet samego getta” – powiedziała Jenifer Rice-Genzuk Henry, która napisaładorosły odcinek „Ściśle 4 moje…” które łączyły się z wieloma perspektywami związanymi z przywłaszczeniem Czarnych. „Chociaż wspaniale jest być celebrowanym, dlaczego nie świętować czarnych ludzi, którzy robią takie rzeczy, kiedy oni rób je, a nie czekaj na biała celebrytka wygodnie i chwilowo przetworzyć te rzeczy od [Czarnych ludzi], aby potem zostały zatwierdzone? To bezpośredni policzek dla grupy ludzi, którzy byli przez lata badani, wyśmiewani, poniżani, a nawet dyskryminowani za to”.

Branża mody i urody wraz z często białymi celebrytami, których zatrudniają jako twarze swoich marek, nie tylko żywią się kulturą Czarnych, aby wydawać się „nowymi” i „fajnymi” i „zadziornymi” – oni czerpią zyski z to. Wykracza to poza udzielanie kredytu tam, gdzie jest należny. Czarni dosłownie nie płacą za to, co stworzyli. Tymczasem inni zbierają nagrodę pieniężną, zyskując po drodze władzę i wpływy oraz prestiż społeczny.

Seryjni przestępcy, tacy jak Kylie Jenner, nadużywają kultury czarnych dla osobistych i dochodowych korzyści, jak wtedy, gdy publikowała zdjęcie w warkoczach, aby zwrócić uwagę na jej nową linię peruk w 2015 roku, co zaowocowało aktywistką i aktorka Amandla Stenberg woła ją dla „przycinanie gotówki na jej cornrows”. Jeszcze w tym roku Jenner nosiła swoje platynowe blond włosy, styl ochronny w czarnej społeczności, który kobiety mogą legalnie zostać zwolniony do noszenia w miejscu pracy.

Wiele marek modowych stwierdziło w ostatnich tygodniach, że są przeciwko rasizmowi, ale krytycy i Czarni krzyczą o hipokryzji i widzą wpisy w mediach społecznościowych Black Lives Matter.

Weźmy na przykład francuską markę luksusową Celine, który zamieścił czarny kwadrat z pozornie wspierającym podpisem, który szybko został wywołany przez hollywoodzkiego stylistę Jason Bolden, który oskarżył markę nie ubierania czarnych celebrytów na czerwony dywan, chyba że pracowały z białymi stylistami. Zostało to dodatkowo wyeksponowane że reprezentacja czarnych modeli na pokazach mody damskiej i męskiej Celine od wiosny 2019 do jesieni 2020 wahała się od zaledwie 6% do 12%.

Oczywiście jest kilka marek, które stawiają swoje pieniądze tam, gdzie są ich posty na Instagramie. Glossier przekazał 1 milion dolarów na rzecz BLM i marek kosmetycznych należących do osób czarnoskórych; Fenty Beauty tymczasowo wstrzymało działalność na rzecz wsparcia #BlackoutTuesday; Sephora pozwoliła członkom Beauty Insider wymienić swoje punkty jako darowizny na rzecz National Black Justice Coalition; a Aurora James, dyrektor kreatywna i założycielka marki obuwniczej Brother Vellies, stworzyła 15% Zastaw, który wymaga od sprzedawców, aby przynajmniej 15% ich powierzchni na półkach jest dedykowana markom należącym do osób czarnoskórych. (Czarnoskórzy stanowią 15% populacji w Stanach Zjednoczonych.) 

POWIĄZANE: Te sklepy zobowiązały się do posiadania co najmniej 15% marek należących do osób czarnoskórych

W 2020 r. przywłaszczenie kulturowe nie jest już problemem, który można usprawiedliwiać przestępcami, którzy twierdzą, że „nie wiedzą”, że wysłanie białej modelki na wybieg z cornrows jest lekceważący. W idealnym świecie można by to nazwać „docenianiem” kultury — ale nie żyjemy w tym idealnym świecie. Amerykanie nigdy nie mieli. Więc dokąd stąd pójdziemy? Czy wystarczy uznać wkład Czarnych?

„Popieranie Czarnych przeciwko rasizmowi lub po prostu uznawanie historycznego lub politycznego znaczenia za trendem lub stwierdzeniem stały się modne i performatywne, jeszcze bardziej komplikując sprawy” – powiedział Rice-Genzuk Henz. Innymi słowy, przywłaszczenie, gdy osoba niebędąca Czarną osobą przyznaje w podpisie na Instagramie, że jej fryzura lub strój zostały spopularyzowane przez kulturę Czarnych, nadal jest przywłaszczeniem.

Niektórzy sugerowali płacenie tantiem jako środka rekompensaty pieniężnej. Ale Scafidi, profesor Fordham, który również jest autoremKto jest właścicielem kultury? Przywłaszczenie i autentyczność w prawie amerykańskim, mówi: „Opłaty tantiem dla członków grupy kulturowej jako całości mogą być skomplikowane, ponieważ podnoszą kwestię, kto jest częścią grupy i powinien je otrzymywać”.

„System praw własności intelektualnej jest zaprojektowany wokół indywidualnych autorów i wynalazców, a nie zbiorowej twórczości kulturalnej, więc jest zwykle trudno jest argumentować jako kwestia prawna, że ​​grupa kulturowa „posiada” własne wytwory, nawet jeśli roszczenie etyczne jest jasne” – trwa.

Kultura jako całość nie jest własnością intelektualną, którą można powiązać z jedną konkretną osobą lub grupą ludzi w taki sposób, w jaki można by prześledzić pomysł na piosenkę lub film. Zamiast tego kultura jest mozaiką idei i wyrażeń, które rozwinęły się z biegiem czasu.

„Niemożliwe jest ustalenie całkowitej własności, ponieważ można zobaczyć fragmenty historii w prawie wszystkim” – mówi Ruth Carter, projektantka kostiumów na 2018 rok. Czarna pantera. „Musimy tylko oddać wszystko, co jest ważne dla rozwoju naszego świata i środowiska. Musi to stać się obowiązkiem tych, którzy najbardziej na tym czerpią”. Innymi słowy, na białych i nie-BIPOCów przypada poznanie i rozpoznanie pochodzenia ich nowego ulubionego „trendu”.

Niektórzy bronią przywłaszczenia, mówiąc, że powinniśmy być w stanie zapożyczać się od innych kultur i uczyć się od nich, tworząc dwustronną wymianę. Jednak problem z zawłaszczeniem Czarnych, szczególnie w USA, jest prosty. Jak wskazuje Carter: „Żyjemy w kraju, który odczłowieczył rasę [czarną]; które sprawiły, że wuj Ben na naszym ryżu i ciocię Jemimah na naszym syropie przez dziesięciolecia bez żadnych korekt, zadośćuczynienia ani wrażliwości na zdemontowaną kulturę. Wymiana kulturalna jest możliwa tylko wtedy, gdy Zarówno kultury traktowane są na równi z godnością i szacunkiem.

Kiedy kultura jest wykorzystywana dla zysku finansowego i nie kontekstualizuje ani nie przekazuje prawdy obrazowi, trendowi lub grafice – to jest problem. Wyczerpuje wszelki sens i głębię i trafia prosto do kasy.

„Zawłaszczenie może być uciążliwe” — mówi Constance C.R. White, autorka książki Jak zabijać: Inspiracja od królowych i królów czarnego stylu. „Wielu wie, co robią [jest złe], a niektórzy są żałośnie ignorantami [i to nie jest wymówka]. Ludzie są ignorantami w ramach systemowego ucisku. Unieważniają znaczenie jako część ucisku”.

„Wierzę, że możemy dzielić się nawzajem kulturami” – dodaje White. „Jednak jest to problematyczne, ponieważ jest używane jako kolejny element układanki, która jest powszechną systemową nierównością i pozbawieniem praw czarnoskórych. „Bierzesz moje afro, ale ja nie mogę dostać pracy ani awansu, bo moje włosy nie wyglądają jak twoje? nie mogę uklęknij, aby zwrócić uwagę na obszar, który rozpaczliwie wymaga poprawy w naszym społeczeństwie, ale stróż prawa może uklęknąć komuś na karku i go zamordować lub okaleczyć?”

Sashà de Oliveira, stylistka z Toronto, która stylizowała wiele sesji Nike, w tym te z mistrzynią tenisa Sereną Williams, mówi, że osoby publiczne, które nie są czarnoskóre, Czarna kultura, która nie zaadoptowałaby naszego życia, musi nie tylko reedukować się, ale także stać się bardziej uważna w zrozumieniu kultur i wykorzystując swój przywilej domagania się różnorodności od swoich zespoły.

POWIĄZANE: Wyraźny przewodnik po byciu antyrasistą

Pochodzący z South Central LA, Rice-Genzuk Henry, nie pozostawia miejsca na błędy dla przywłaszczycieli.

„Czarne fryzury, muzyka, moda, sposób, w jaki mówimy... nic z tego nie jest chwilowym momentem ani fajnym trendem dla Czarnych. To styl życia i kultura, którą stworzyliśmy dla siebie jako formę ekspresji po setkach lat marginalizacji, odrzucania i wykorzenienia naszej kultury przodków. Tak więc niestety dla mnie żaden aktywizm czy uznanie, w dobrych intencjach lub nie, nie wydaje się uczciwą wymianą lub uzasadnieniem narażenia naszej kultury na ryzyko ponownego kradzieży. I z pewnością nie jest to coś, co należy kapitalizować lub wykorzystać, a następnie odrzucić, gdy nie ma już na tym żadnych korzyści”.

Jednym ze sposobów wykazania dobrej woli w stosunku do czarnej kultury jest zainwestowanie tych zysków z powrotem w czarne społeczności. Po dyrektorze kreatywnym Gucci Alessandro Michele był w 2016 roku został wezwany do zerwania kurtki, którą w latach 80. Dapper Dan stworzył dla olimpijskiej sprinterki Diane Dixon, Gucci współpracował z Dapperem Danem przy kolekcji kapsułek i pomógł mu ponownie otworzyć studio w Harlemie.

Ale najlepszym sposobem na uniknięcie przekraczania granic wyzysku kulturowego i plagiatu jest zatrudnianie Czarnych jako projektantów, artystów, twórców, gawędziarzom i wizjonerom oraz dać im własność i kontrolę w obrębie marek, aby osoby czarnoskóre mogły monitorować i decydować o tym, co jest promowane, kto jest zatrudniany, w jaki sposób te produkty są sprzedawane, a co najważniejsze, w jaki sposób zyski i możliwości są redystrybuowane z powrotem do Społeczności czarnych.